Мои друзья купили дом за городом и переезжали из Москвы в Под­московье. Конечно же, в своем доме без собаки не обойтись. Нужен и сторож, и друг для детей. И вот однажды утром хозяйка вернулась с рынка не с продуктами в корзинке, а с щенком. С первых же неверных шагов мохнатого толстолапого существа по деревянному полу стало понятно: это любимец для всей семьи. Замечательный глазастый весе­лый щенок породы кавказская овчарка скулил iro ночам, и так хоте­лось прижать его к сердцу, согреть и утешить. Даже каждая лужица на полу была праздничным событием.

В доме всегда было много гостей. Поначалу собака, которой дали кличку Луна, относилась к визитерам настороженно, даже побаива­лась их. Но прошел год, щенок превратился в роскошную огромную собаку. Она с удовольствием выполняла простые команды, но теперь никто из чужих не мог приблизиться к тому, что она решила охранять. Сама она никогда не брала без разрешения даже еду, хотя этому ее не учили. Вскоре оказалось, что охранный инстинкт у собаки так силен, что в отсутствии хозяев даже те, с кем она только что гуляла и играла, не могут передвигаться по дому или что-то брать в руки. Новый гость мог подвергнуться внезапному нападению. К счастью, обошлось толь­ко прокушенными пальто и дубленкой. За пределами участка она не трогала никого, но команду «Ко мне!» выполняла только на пятый- шестой раз, успев перепугать и переполошить всех. И хотя она по- прежнему оставалась для хозяев самым любимым другом, с этим другом надо было постоянно заниматься. И хозяева поняли, что они не рассчитали своих сил, времени и не справились с собакой.

К сожалению, несмотря на импортные дорогие прививки, в год Луна заболела чумой и умерла.

Не случайно я начал предисловие к книге ветеринара Елены Фате­евой с описания этого случая. С первых же страниц книги понятно, что речь в ней пойдет о любимых собаках, так тепло и даже горячо она написана. Но при этом богатый практический опыт автора делает кни­гу интересной и полезной всем, кто хочет завести или уже завел соба­ку. Рекомендации, приведенные в книге, помогут начинающим собаководам избежать многих неприятных ошибок.

Кстати, в семье, о которой я рассказал, теперь две русские борзые, и несмотря на то, что хозяев можно уже считать достаточно опытными собаководами, советы специалиста, которыми изобилует книга Елены Фатеевой, требуются непрерывно: какое питание выбрать из имеюще­гося разнообразия кормов; как правильно реагировать на довольно частые «приключения» в жизни собаки — порезанные лапы, горячий нос, появляющуюся непонятную сыпь (после того, как собака отыс­кивает тайный ход в гараже к мешку с сахарным песком). Несложные собачьи заболевания хозяевам нужно уметь распознавать самим и не волновать понапрасну себя и своих питомцев.

И я уверен, что, прочитав книгу Елены Фатеевой, часть ее богато­го, интересного и серьезного опыта общения, воспитания и лечения четвероногих питомцев станет и Вашим опытом и Вам легче будет найти общий язык с Вашими любимцами.

И еще нельзя не отметить, что книга написана интересным, живым и приятным языком, не без чувства юмора, который так ценят настоя­щие собаководы. Книга составлена так, что Вы легко найдете интере­сующий вас раздел — описание пород собак, рекомендации по выбору щенка, кормлению, обучению, оказанию первой помощи и другие.

Последний раздел книги посвящен очень важной теме — месту со­баки в человеческом обществе. Часто любвеобильные владельцы дела­ют большую ошибку, «очеловечивая» собаку (такую ошибку совершили и мои"друзья по отношению к своей кавказской овчарке). Собака — наш друг й товарищ, но не человек, поэтому между челове­ком и собакой должна быть определенная дистанция. Собака, которая живет в человеческом обществе, должна обладать определенными на­выками, чтобы не нарушать интересы окружающих людей, а владелец собаки должен соблюдать определенные правила содержания собак. Какие существуют ограничения при содержании собак в городах, как перевозить собаку в общественном транспорте, как защищает собаку закон — это и многое другое вы сможете прочитать в разделе «Собака в человеческом обществе».

'-...... У меня есть собака,

Верней,

У меня есть кусок души,

А не просто собака.

Я люблю ее и порой

Очень сочувствую ей:

Нет собаки у бедной собаки моей.

И вот, когда мне бывает грустно. ..

А знаешь ли ты, что значит собака,

Когда тебе грустно?!

И вот, когда мне бывает грустно,

Я обнимаю ее за шею

Иговорюей:

«Собака,

Хочешь, я буду твоей собакой?»

Хулио Сесар Сильвайн

Откуда взялись собаки

Когда у вас не остается никого из тех, кто был вам дорог и любил вас, только собака сохраняет вам верность. Если бы у человека не было собаки, он бы нашел способ придумать ее. Но собаки есть — хотя точ­но не известно, откуда они взялись и как остались рядом с человеком. По данным Книги рекордов Гиннесса, самой тяжелой породой собак считается сенбернар. Представитель этой породы по кличке Бенедик­тин-младший Шварцвольд Хов из Америки весит 140 кг, а его высота в холке составляет почти метр (он размером с хорошего пони!), но не это, пожалуй, является настоящим рекордом. Самая маленькая собака в мире — йоркшир-терьер, «домиком» которого служил спичечный коробок. Этот йорк весил всего 113 г! Собаки действительно очень раз­ные. Неужели они произошли от одного предка?

Самая распространенная теория происхождения собак — это пред­положение о том, что семейство псовых произошло от нескольких прародителей почти одновременно в разных частях света. Прародите­лями считают волка, шакала и абстрактную «первобытную» собаку, ископаемый скелет которой не найден. В общем, можно сказать, что происхождение собаки точно неизвестно. Скорее всего, она появи­лась одновременно с человеком. Интересно, что первые европейцы, прибывшие в Северную и Южную Америку, обнаружили там около 20 аборигенных пород домашних собак.

Считается, что собака была первым животным, которое стало жить бок о бок с человеком. Уже после собаки были одомашнены свинья, утка, северный олень, овца и коза. Кошка, ставшая домашним живот­ным около 5 тыс. лет назад, можно сказать, новичок по сравнению с собакой. Возможно, этим и объясняется кошачья независимость?

В многочисленных раскопках древних человеческих поселений были найдены останки разных видов первобытных собак, которые могли бы быть предками современных собак.

Ученые выделяют несколько первоначальных типов собак, от ко­торых произошли основные группы пород. Во-первых, это так назы­ваемая торфяная собака, скелеты которой находят в раскопках времен неолита. Этот тип собак был распространен по всей Европе и Азии. Возможно, эти собаки дали начало множеству современных пород шпицев, пинчеров и терьеров. Общим признаком этих пород являют­ся живой темперамент, чуткость, злобность, небольшой (ниже средне­го) рост.

Во-вторых, в раскопках у Ладожского озера были обнаружены ос­танки собаки, которая отличалась от торфяной собаки более крупным размером и некоторыми другими признаками. От этой собаки (назы­ваемой собакой Иностранцева), возможно, произошла группа север­ных волкообразных собак и собаки пастушьих пород.

Третий, самый многочисленный тип собак — овчарки. Их предком была собака, останки которой обнаруживают в раскопках бронзового века. Этот древний тип собак сохранился до нашего времени в виде примитивных пород пастушьих собак Центральной Европы (напри­мер, швейцарская пастушья собака). Современные европейские пас­тушьи собаки, по всей вероятности, представляют собой результат целенаправленного отбора с незапамятных времен.

Еще один тип собак — догообразные — вероятно, также имеет об­щего предка, о котором, однако, ничего неизвестно. В раскопках ан­тичного периода находят изображения и скульптуры собак, своим мощным телосложением похожих на догов и древних боевых собак. Еще меньше известно о происхождении борзых. Очевидно, они воз­никли в восточноевропейских и североафриканских степях и проис­ходят от степных волков. Однако этому нет никаких доказательств.

Очень интересна история дикой австралийской собаки динго. Одни ученые считают, что динго — подвид домашней собаки, которая попала в Австралию из Южной Азии вместе с человеком и затем вто­рично одичала. Предком этой собаки был, вероятно, малый индийс­кий волк. Другие ученые относят динго к самостоятельному виду. Если динго действительно происходит от древних домашних собак, то это самая старая порода собак во всем мире.

В общем, можно сказать, что изучение происхождения собаки и отдельных пород исключительно затруднено именно из-за большого разнообразия хищников семейства собачьих, которые могут скрещи­ваться между собой и давать способное к дальнейшему размножению потомство. Это свойство использовал человек при выведении мно­жества различных пород, некоторые из них уже перестали существо­вать, а другие, новые породы, возникают и в наши дни.

Почему же человек и собака стали жить вместе? Существует нес­колько гипотез: это и защита от врагов, и помощь на охоте. Наиболее симпатичная теория объясняет одомашнивание собаки тем, что соба­ка скрашивала досуг человека: детеныши собаки были забавны, а взрослые — преданы человеку-хозяину, всегда находились рядом с HHMj согревали холодными ночами и так далее. На эту тему можно только фантазировать. Главное — ни одно домашнее животное не ста­ло таким другом человеку, каким стала собака. Вся ее жизнь — это хо­зяин. Собака разделит и счастье, и горе, всегда будет радостно встречать у порога дома и никогда, ни в чем не упрекнет своего хозяи­на и друга. А. С. Батлер, английский романист XIX века, так выразился о назначении собаки: «Величайшее удовольствие, получаемое от соба­ки, состоит в том, что человеквместе с собакой валяет дурака, а она не только не сердится, но и подыгрывает ему».

Но не только высокие эмоциональные чувства привязывают нас к собакам. Есть и более материальные причины. Большинство наших верных друзей — усердные труженики, помогающие человеку в самых разных отраслях деятельности.

Собачьи профессии

С древности собак использовали в военном деле, в посыльной, сторожевой службе, они принимали участие даже в активных боевых действиях. Но систематическое использование началось только со второй половины XIX века. Незаменимые качества собак очень пригодились в военной службе. Впервые дрессированные военные со­баки появились в германской армии. Собаки выполняли роль посыль­ных, санитаров, сыщиков, караульных. Наиболее пригодными для военной службы считались собаки средней величины: немецкие ов­чарки и эрдельтерьеры. В Англии отдавали предпочтение колли. А во время англо-бурской войны (1899 год) хорошо зарекомендовали себя бладхаунды. В России в то время развитой системы по подготовке во- енньвс собак не было, но некоторые частные лица занимались этим вопросом. Наиболее подходящей для военной дрессировки породой предлагали сеттера, за его «громадную выносливость и горячий темпе­рамент», а также помеси — «помесь суки английского сеттера, гордона и лягавой с кобелем овчарки, нечистым пуделем и кудлатою дворняж­кой» (из книги Мелентьева «Руководство к дрессировке собаки в воен­ных целях»). Однако охотничьи собаки все-таки не нашли широкого применения. Несмотря на замечательное чутье, собаки этих пород ласковы к людям и трудно поддаются служебной дрессировке. Поэто­му в большинстве армий использовали немецких овчарок, эрдельтерь­еров и колли как наиболее подходящих. Конечно, встречаются собаки других пород и даже дворняжки. Во время Великой Отечественной войны любителями-собаководами в действующую армию были нап­равлены десятки тысяч собак, которые оказали серьезную помощь фронту.

На Севере незаменимы собачьи упряжки — несмотря на развитие техники, даже сейчас, в конце XX века не изобретено достойной аль­тернативы собачьему транспорту. Ведь ездовая собака — это не только средство передвижения, но и верный, преданный друг, скрашиваю­щий пребывание человека в суровом царстве полярной ночи. Извест­ный исторический факт: летчик Василий Молоков сделал специальный рейс в знаменитый лагерь челюскинцев, чтобы вывезти со льдины, оставшихся там собак. Всех до одной!

Собак — поводырей слепых, впервые начали обучать в Англии в конце прошлого века. Это, пожалуй, самая сложная дрессировка со­бак. Ведь собаку надо научить видеть окружающий мир как бы глазами человека: препятствия, которые просто незаметны д ля собаки, д ля че­ловека, тем более слепого, могут оказаться непреодолимыми. Напри­мер, лестница, высокий порог или низкий для человека проход — все это собака должна видеть и сигнализировать своему хозяину. Вы толь­ко подумайте, какое чудо: человеку, безвозвратно потерявшему зре­ние, возвращается возможность свободно передвигаться по улицам! Для своего хозяина такая собака не только надежный помощник, но и преданный друг, зачастую единственный. Собака-проводник помога­ет слепому избежать зависимости от посторонних людей. Ведь в наше время даже здоровый человек не очень-то может рассчитывать на по­мощь окружающих, а тем более — инвалид.

Для такой особенной службы подходят далеко не все породы собак. Раньше для слепых готовили собак пород немецкая овчарка, колли и эрдельтерьер. Сейчас подавляющее большинство собак-поводырей — лабрадоры.

О работе полицейских собак у нас сложилось представление по многочисленным сериалам: «Полицейский Кэтгс и его собака», «Ко­миссар Рекс» и другим. Собаки, которые участвовали в съемках, часто показывали просто чудеса дрессировки. Но и у нас в России были та­кие фильмы, которые сейчас совершенно незаслуженно забыты: «Ко мне,. Мухтар!», «Пограничный пес Алый»... Такая собака должна не только,идеально выполнять команды, но и уметь самостоятельно при­нимать решения. Другая служба — розыскная. Собака-ищейка упорно

идет ио следу, не сбиваясь и не отвлекаясь, долгое время. Хорошо обу­ченная собака может взять след спустя много часов.

с Недавно в Лос-Анджелесе установили памятник полицейским со­бакам. На обелиске высечена надпись: «Рожденным для любви, обу­ченным для службы, верным до конца...»

Там, где собака помогает человеку, к ней особое отношение и осо­бая любовь. Пастушьи собаки заменяют десятки километров высоких и очень дорогих изгородей. А кто составит компанию пастуху и разде­лит его жизнь в холод и зной, кроме собаки? Разве любовь собаки срав­нима с длиной изгороди?

Охотничьи собаки делают охоту не только продуктивной, но и нео­быкновенно красивой и азартной. Кто любит свою собаку так, как охотник?

Полезных ролей собаки не, счесть: полицейские собаки,которые разыскивают наркотики, собаки-поводыри, собаки-разведчики по­лезных ископаемых... Но самая главная собачья служба — это просто жизнь рядом с человеком. Собака-компаньон в городе стала как бы звеном, связывающим человека с природой, от которой он оторвался. Человек, имеющий собаку, избавлен от мучительных раздумий, чем заполнить досуг; этот человек много гуляет, причем в любую погоду; у него появляется много новыхдрузей-единомышленников, и такдалее.

Но собака-компаньон не появляется в одночасье. Друга еще надо воспитать и создать ему условия для долгой счастливой жизни. В нас­тоящем издании собраны полезные сведения, советы и рекомендации, которые, возможно, помогут вам лучше понять существо, живущее ря дом

Краткое описание биологии собаки

Внешний вид и поведение домашних и диких представителей се­мейства псовых сильно отличаются. По тому, на сколько собака внеш­не похожа на волка, можно сказать, какая является дикой, а какая — домашней.

В настоящее время существует около 400 пород собак. Пожалуй, ни один биологический вид не имеет такого внешнего разнообразия: чихуахуа, весом в полкиЛо, и 90-килограммовый мастиф принадлежат к одному и тому же семейству псовых. К примеру, породы кошек не отличаются таким разнообразием.

Все существующие породы собак выведены путем тщательного от­бора особей с определенными качествами. Возможно, они все-таки имеют одного общего предка. Существует мнение, что обычная сред­няя дворняжка (кинологи называют их собаки-парии) представляет собой некий «первобытный» тип собаки. Действительно, при всем

разнообразии дворняжек, у них можно выделить ряд общих черт: сред­ний вес (20-30 кг), средний рост, вытянутая морда, торчащие уши» ви­сящий хвост. В любой стране мира большинство дворняжек подойдет под это описание. И веДь по сути дворняжка — не что иное, как смесь всех пород.

Нельзя сказать, что волк много приобрел, превратившись в собаку. Наоборот вес и объем головного мозга у собаки на 30 процентов мень­ше, чем у волка, слабее зрение, слух и обоняние. Если волк отыскивает потерянный след за считанные минуты, самая лучшая собака-ищейка работает почти час.

И так во всем. Особенно это касается питания. Если дикие псовые являются классическими хищниками, то домашняя собака, скорее, всеядна. Живя в течение многих веков рядом с человеком, собака при­обрела некоторые «человеческие» потребности в еде, а также и специ­фические болезни, связанные с нарушением питания. Об этом подробнее будет сказано в главе «Кормление».

Но надо заметить, что союз человека и собаки сильно изменил их обоих. Английский писатель Д. Маккейг говорит об этом так: «То, что мы повлияли на генетику собаки, не требует объяснений, но едва ли известно, как она изменила нас. Так как слух и обоняние у собаки раз­виты лучше, люди смогли сконцентрироваться на зрительных ощуще­ниях. Собаки, делая нас более искусными хищниками, давали нам время подумать. Короче, они цивилизовали нас».

Как «устроена» собака

Каждый владелец собаки должен иметь представление о системах органов собаки и их функциях. Эти знания помогут вовремя заметить отклонения от нормы и, возможно, предупредить заболевание.

Внешний вид собаки, или особенности строения отдельных частей тела (стати), называется экстерьером. Стати — это отдельные части тела, форма и размеры которых определяют породные особенности. По экстерьеру определяют тип конституции. Конституцией собаки называются анатомо-физиологические особенности собаки, которые включают и особенности высшей нервной деятельности. Существует классификация типов конституции, в основу которой положено ана­томическое строение. Всего выделяют пять типов конституций: рых­лый (сырой), грубый, крепкий, сухой и нежный. Тип конституции не является постоянным, он меняется по мере роста собаки, в зависимос­ти от условий ее содержания и кормления.

Основные типы конституции представлены в таблице.

Для каждой породы характерен свой тип конституции. Неправиль­ным питанием можно изменить этот тип, тогда собака может не соот­ветствовать экстерьеру своей породы.

На выставках собак эксперт визуально оценивает экстерьер соба­ки: сначала собака находится в стойке, потом — в движении. Экстерь­ер может оцениваться разными методами:

1. Описание — отмечаются положительные и отрицательные осо­бенности отдельных частей тела.

2. Измерение — объективный метод оценки, измеряют определен­ные показатели (об этом ниже).

3. Фотографирование.

Промеры частей тела собаки проводят при помощи специального инструмента (угольника, раздвижных линеек, измерительных лент). Измеряют:

— высота в холке (от земли до самой высокой точки холки); ._: глубина груди (от холки до грудной кости);

^: — ширина и обхват груди;

— обхват пясти;

— ширина бедра;

— косая длина туловища. Стати собак см. на рис. 1.1.

3 45 6 7 8 9 10 11

1 — мочка носа; 2 — переход от лба к морде; 3 — лоб; 4 — затылочный бугор; 5 — скула; 6 — шея; 7 — холка; 8 — спина; 9 — поясница; 10 — круп; 11 — седалищ­ный бугор; 12 — бедро; 13 — хвост; 14 — голень; 15 — пятка; 16 — плюсна; 17 — задняя лапа; 18 — скакательный сустав; 19 — прибылой палец; 20 — колено; 21 — живот; 22 — пах; 23 — боковая часть груди; 24 — нижняя часть груди; 25 — передняя лапа; 26 — пясть; 27 — запястье; 28 — предплечье; 29 — локоть; 30 — передняя часть груди; 31 — плечо; 32 — морда

Вот краткая характеристика статей собак.

Для сопоставления типов экстерьера и определения развития той или иной стати, пользуются индексами, то есть отношением одного промера к другому, выраженном в процентах. Так индекс растянутос­ти — это отношение косой длины туловища к высоте в холке; индекс костистости — отношение обхвата пясти к высоте в холке, и т. д., более подробно об этом будет рассказано в разделе «Подготовка к выставке».

Как собака думает

Мыслят ли собаки? Некоторые ученые считают, что поведение со­баки основано на серии так называемых условных рефлексов. То есть, собака делает то, чему ее научили. Но даже человек, отдаленно знако­мый с собаками, усомнится в этом. Показателем наличия разума явля­ется способность выносить независимые решения и справляться с проблемами. Могут ли собаки самостоятельно принимать решения?

Некоторые исследователи считают, что собака не является разум­ным существом в том смысле, как мы это понимаем. Вместе с тем она обладает ясно выраженной, но индивидуально весьма различной спо­собностью обобщать выгодные для себя ситуации, запоминать их и в дальнейшем производить рад действий (которые и кажутся нам разум­ными), чтобы повторить приятное переживание (или избежать нака­зания). Другими словами, собака способна ассоциировать отдельные детали своего поведения с разнообразными выгодными или невыгод­ными ситуациями, учитывая прошлый опыт. У собак хорошая память: они могут помнить и связывать достаточно давние события.

На самом деле вышесказанное большей частью относится к пред­положениям. Ведь ученые не могут достоверно точно определить, что • представляет собой человеческий разум, не говоря уже о разуме собак.

Однако существуют некоторые общие законы высшей нервной де­ятельности, которые помогают разобраться в поведении собак. Более подробно об этом будет сказано в разделе «Поведение». Здесь мы толь­ко дадим общее представление.

Поведение собаки, ее реакции на окружающую обстановку связа­ны с определенным типом высшей нервной деятельности. Этих типов выделяют четыре.

Тип нервной деятельности особенно важен в двух случаях: при вы­боре собаки и при ее дрессировке. При выборе собаки следует учиты­вать соответствие собаки и хозяина (у человека, в общем, выделяют те же четыре типа нервной деятельности). При дрессировке собак тип нервной деятельности определяет скорость выработки и устойчивость условных рефлексов. Среди собак встречаются особи с ярко выражен­ным типом высшей нервной деятельности и животные, занимающие промежуточное положение. Как правило, каждой породе соответству­ет свой тип высшей нервной деятельности.

То, что мы называем разумом, а на самом деле — ассоциативное мышление, тоже связано с типом высшей нервной деятельности. Так, представители настороженных, но спокойных пород способны под­мечать ассоциативные детали лучше тех собак, которые, придя в край­не возбужденное состояние, только и делают, что суетятся. Вместе с тем, излишняя флегматичность может мешать собаке следить за про­исходящим. Хорошо известно, что собака сживым характером замеча­ет такое, что ее более пассивная подруга никогда не заметит.

Многие владельцы говорят, что их собака понимает слова. Пони­мание слов тоже является формой ассоциативного мышления. Собаки могут извлекать из речи человека самые разные ассоциации приятного или неприятного свойства. Услышав знакомые слова, животное «вспоминает» знакомые ситуации во всех деталях. Собака слышит че­ловеческую речь и по ее оттенкам, даже по отдельным словам может составить представление о намерениях человека. Но ведь и человек воспринимает слова-ассоциации. Где уж тут разобраться, думает соба­ка или нет!

Органы чувств

Собаки слышат лучше, чем люди, особенно звуки высокой частоты (ультразвук). Это их свойство даже используется в дрессировке — су­ществует специальный ультразвуковой свисток, который не слышен для человека, но хорошо воспринимается собакой. С помощью такого свистка полицейский на большом расстоянии руководил действиями Комиссара Рекса из одноименного телесериала. Один и тот же звук со­бака услышит с расстояния, в четыре раза большего, чем человек. Очень большое значение имеет форма наружного уха. Высокое стоя­чее ухо восцринимает звук лучше, чем висячее. Поэтому у охотничьих собак-ищеек, все внимание которых сосредоточено на запахе, уши ви­сят, причем при опускании головы вниз специальные складки почти наглухо перекрывают слуховой проход. Поэтому так трудно бывает докричаться до гончей, когда она взяла след. И еще: собаки умеют от­фильтровывать из общего шума только те звуки, на которых им нужно сосредоточиться. Поэтому их не беспокоят даже самые шумные вече­ринки.

Зрение собаки отличается от человеческого. Глаза собак располо­жены ближе к боковым сторонам головы, чем у человека, поэтому со­бака лучше воспринимает периферические виды. Чем ближе друг к другу расположены глаза, тем лучше животное различает подробнос­ти. Поэтому расположение глаз и острота зрения зависят от породы: лучше всего видят борзые, несколько хуже — сторожевые, например, немецкие овчарки. Собака хорошо улавливает движение, она способ­на видеть движущийся предмет на расстоянии около 500 м. Цвета раз­личает плохо: собака видит мир как бы в сумерках. Но различение цветов не является для собаки жизненной необходимостью, хотя воп­рос о том, различает ли собака цвета, часто волнует владельцев. Собака различает цвета, но не все: ее ощущения, видимо, можно сравнить с ощущениями человека, страдающего красно-зеленой цветослепотой. Так, свет, воспринимаемый человеком как сине-зеленый, вероятно, кажется собаке белым. В темноте собаки ввдят лучше, чем человек, но хуже, чем, например, кошка. В целом можно сказать, что на открытой местности человек видит дальше, чем собака. Это следует помнить: вы можете увидеть нежелательный объект раньше своей собаки и взять ее на поводок.

Потеря зрения для собаки не является такой трагедией, как для че­ловека. Собаки могут так хорошо компенсировать отсутствие зрения с помощью превосходного обоняния и слуха, что нормально живут в знакомом окружении и не испытывают никаких неудобств. Наблюдая со стороны, можно даже не заметить, что собака слепая.

Щенки рождаются на свет слепыми и глухими. Но способность различать запахи присутствует уже с рождения. Обоняние играет жиз­ненно важную роль. С возрастом способность различать запахи меня­ется: наивысшего развития эта способность достигает в среднем возрасте, а затем постепенно ухудшается. Некоторые болезни могут также ухудшать обоняние.

Обонятельные ощущения вызываются пахучими веществами, на­ходящимися в воздухе. Эти вещества растворяются в носовой слизи и раздражают обонятельные рецепторы. В носу собаки находится свыше 150 млн. запаховых рецепторов, тогда каку человека — не более 5 млн. (у таксы —125 млн., у фокстерьера — 147 млн., у немецкой овчарки — 220 млн.). Кроме того, собаки по-другому дышат: они втягивают но­сом воздух, делая от 4 до 8 коротких вдохов за цикл. Такое втягивание носом заносит маленькие частички вещества в носовую полость, что позволяет собаке различать даже слабые запахи.

В зависимости от породы, собаки по-разному исследуют запахи. Так, гончие типа бладхаундов лучше чуют запах на самой земле (их и называют гончими по кровяному следу), а пастушьи собаки, напри­мер, колли, распознают запахи в воздухе. Они, в отличие от гончих, держат голову высоко. Чутье собак удивительно: собака улавливает присутствие всего нескольких запаховых молекул, которые попали на землю сквозь подошвы туфель прошедшего человека. Собака может определить даже направление следов — по интенсивности запаха, от предшествующих до последующих. Известны случаи, когда собака брала след спустя много часов.

Чувством, близким к обонянию, является вкус. Вкусовые рецепто­ры менее чувствительны, чем обонятельные. Собаки хуже людей раз­личают вкус: на языке собак расположено примерно 1700 вкусовых «почек», а у людей — около 9000. Вкус влияет на выбор пищи, содер­жащей недостающие животному элементы. Это подтверждается мно­гочисленными исследованиями, проведенными на крысах. Однако это не значит, что собаки, поедающие необычные предметы (туфли, шерстяные покрывала или фекалии), испытывают необходимость в каких-то веществах. Конечно, собаки могут выбирать пищу, которая им наиболее полезна. Однако проведенные американскими учеными исследования показали, что собаки предпочитают сладкую пищу всем остальным. Это вовсе не означает, что собаке полезен сахар, даже нао­борот. Вообще-то, древней собаке вкус был не особенно нужен: она намечала жертву издалека и вынуждена была есть то, что удавалось поймать.

Чувство осязания также развивается с самого рождения. Новорож­денный щенок тянется к теплу. Он успокаивается, если мать начинает его облизывать. Для взрослой собаки осязательные ощущения также важны: ласкание собаки понижает ее сердечный ритм, кровяное дав­ление и температуру. С чувством осязания связано и болевое ощуще­ние. Боль — это естественная защита тела от повреждения. Болевой порог неодинаков у разных пород собак (у собак бойцовых пород он, как правило, ниже). Легко возбудимые и нервные собаки хуже перено­сят боль. Ощущение боли полностью развивается у щенка только к 4-недельному возрасту. Поэтому, когда щенкам меньше недели от роду, им обрубают хвосты и удаляют прибылые пальцы без анестезии.

Чувство тепла или холода обусловлено наличием особых рецепто­ров, расположенных по всей поверхности кожи. У собак они менее развиты, чем у людей. Собаки лучше переносятхолод, за исключением мелких пород, которые из-за небольшой массы тела не могут поддер­живать тепло организма так же хорошо, как собаки других пород.

Описанные выше физические чувства свойственны и человеку, и животным. А могут ли собаки испытывать чувства, свойственные, ка­залось бы, только человеку?

Для хозяина собаки нет никаких сомнений в том, что собака видит сны. Во сне собака перебирает лапами, поскуливает и даже лает. Вни­мательный наблюдатель может даже определить, приятный сон у соба­ки или кошмар:

Что снится Шарику во сне? Лежат сосиски на окне, А на диване — пять котлет, А под диваном шесть конфет, На стуле колбасы кружок, Под шкафом — плавленый сырок, На кресле бубликов — не счесть... И нету сил все это съесть.

У собак хорошо развито чувство времени. Они быстро привыкают к определенному времени кормления, гуляния и так далее. Собаки способны находить свой дом за много сотен километров. Тревожное поведение собаки никогда не бывает беспричинным. Она способна предвидеть землетрясения и другие природные катаклизмы, несчаст­ные случаи.

«...Мы, собаки, в смысле угадывания мыслей в семь и еще много раз тоньше людей. Людям, чтобы понимать друг друга, нужны слова... Я же познаю их просто, одним внутренним чутьем. Когда Хозяина нет дома, я издали знаю: счастье или несчастье постигло его, и я радуюсь или грущу». (А. Куприн. «Сапсан»)

Нет сомнений, что у собак развито эстетическое чувство. Так, есть собаки, которые с удовольствием поют, услышав классическую музы­ку. Но нет собак, которые бы выли в ритме рок- или поп-музыки. Есть собаки, которым даже нравятся определенные породы собак. Напри­мер, один метис лайки предпочитал общаться с собаками породы кол­ли и при этом терпеть не мог пуделей, от самых маленьких до королевских. При этом точно известно, что этого пса никогда не оби­жали пудели — просто ему не нравился их внешний вид. У собак свои понятия о красоте.

Некоторые собаки весьма интересуются телевизионными прог­раммами, особенно фильмами о животных и мультфильмами. Мульт­фильмы занимают внимание собаки множеством движения, происходящего на экране (вряд ли вы когда-либо слышали о собаке, которая смотрела бы новости). А услышав из телевизора собачий лай, собака по крайней мере насторожится, а скорее всего залает в ответ. Вместе с тем, собаки понимают, что голоса и изображение — ненасто­ящие и, привыкнув к телевизору, перестают на него реагировать.

Известно, что собаки умеют сами себя лечить. Эта их способность давно была знакома человеку. Каждый владелец собаки не раз наблю­дал, как его любимец поедает свежую травку, превращаясь в «коров­ку». Американский писатель и натуралист Э. Сетон-Томпсон подметил, что животные для избавления от болезней, помимо лечения травами, используют и многие другие способы: «Какими же целитель­ными средствами они пользуются? О, средства эти хорошо известны любому жителю лесов. Солнечные ванны, купания в холодной воде, купание в теплой грязи, диета, лечение водой, рвотное, слабительное, перемена пищи и места жительства, отдых и массаж языком того мес­та, где есть синяки или открытые раны». Согласитесь, что все эти про­цедуры прописывают и врачи для больных людей и животных. Трудно сказать, на самом ли деле собаки разбираются в целебных травах или едят траву для того, чтобы вызвать рвоту и таким образом прочистить желудок. А вот то, что собаки охотно пьют талую воду, имеется науч­ное объяснение: физические свойства талой и обычной воды сильно различаются.

Общение и социальные отношения

Собака — это стайное животное. Стаей называется группа собак, каждый член которой занимает определенное место. Стайный инс­тинкт у собаки очень силен, поэтому собака так плохо чувствует себя в одиночестве. В собачьей стае существовала жесткая иерархия: щенки занимали подчиненное положение по отношению к взрослым, так как они не могли сами обеспечить себе защиту и питание. По мере взрос­ления они начинали отвоевывать себе место в иерархии стаи. Пос­кольку центральной фигурой стаи являлся вожак, молодые сильные собаки принимались испытывать вожака, чтобы проверить степень его превосходства над ними. В конце концов старый вожак уступал место более молодому и сильному псу. Точно так же и в человеческой стае. Хозяин является вожаком и всегда при общении с собакой дол­жен оставаться вожаком. Если этого не происходит, то уже не хозяин командует собакой, а наоборот. В общении с собакой человек никогда не должен уступать, так как собака воспримет это как проявление сла­бости. Всегда помните, что если вы жалеете лишний раз наказать соба­ку, она Вас не пожалеет, когда захочет занять лидирующее положение. Когда собака крупная и злобная, это может быть опасно.

Для того, чтобы наладить правильное общение со своей собакой, нужно правильно понимать «собачий язык». С человеком и другими животными собаки общаются с помощью голоса, мимики, жестов тела и с помощью запаховых посланий.

«Язык» мимики и жестов тела у собак необычайно разнообразен. Посмотрите внимательно на свою собаку: сколько оттенков чувств она может выразить одним только хвостом! В представленной таблице приводится расшифровка некоторых «слов» собачьего языка.

Встречи с другими собаками, животными и людьми играют боль­шую роль в жизни и воспитании молодой собаки. Собаки, воспитан­ные людьми и изолированные от других собак, теряли способность к социальной ориентации, то есть не сознавали себя собаками. При встречах с сородичами они принимали оборонительно-угрожающую позу, а повзрослев, не проявляли полового интереса кдругим собакам. Собаки, которые растут без общения с людьми и другими собаками, вырастают трусливыми й неуверенными в себе.

: Ввозрастеот2,5доЗ,5месяцаущенкапроисходитактивнаясоци- ализация. В это время, когда щенок знакомится со своим новым до­мом, хозяином, другими животными, его очень легко чем-нибудь испугать. Возникший страх или даже фобию сложно потом преодо­леть. Еще труднее будет отучить от возникших в детстве дурных при­вычек: беспричинного лая, погони за машинами, привычки подбегать ко всем подряд людям и так далее. Все эти нежелательные действия можно предупредить с самого раннего возраста.

Собаки склонны копировать поведение друг друга. Поэтому, если на прогулке ваш щенок общается с собакой, которая четко выполняет команды хозяина, он наверняка постарается подражать ее поведению.

Так можно очень быстро приучить щенка к сам«й важной команде: «Ко мне!».

Крайне редко взрослая собака может обвдеть щенка. Но, начиная с 5—6 месяцев, щенок начинает взрослеть, и отношение к нему других собак изменяется. Если вы приучили щенка не бояться и не нападать на других собак, у него не будет проблем в общении со своими сороди­чами.

Поначалу щенок боится приближения взрослой собаки. Он убега­ет или жмется к ногам своего хозяина. В этот момент малыша надо ус­покоить, погладить его, сказать: «Хорошо, хорошо!». Лучше всего, если первое знакомство щенка со взрослой собакой произойдет во время игры. Если все-таки щенок боится, его следует познакомить с таким же по возрасту щенком.

У взрослых собак существуют свои неписаные законы взаимоотно­шений. Так, психически нормальный кобель (к сожалению, в послед­нее время стали встречаться на самом деле психически нездоровые животные. Увы, в России ветеринарная наука еще не настолько разви­та, чтобы изучать нервные расстройства у собак) никогда не нападет на суку, а сука может подрать кобеля, только если он слишком надоел ей своими ухаживаниями. Но если встретятся две суки в период течки, борьба между ними будет «не на жизнь, а на смерть». Кобели тоже не прочь столкнуться, но эти стычки носят, как правило, спортивный ха­рактер. И только в том случае, когда идет борьба за обладание сукой, борьба будет серьезной.

Очень важно для владельца собаки правильно себя вести в момент возникновения собачьей драки. Не следует начинать ругаться с хозяи­ном другой собаки — если подеретесь и вы, кто же будет разнимать ва­ших собак? Кстати, разнимать собак нужно не всегда. Если весовая категория и бойцовские качества собак примерно одинаковы, драка закончится быстро и безболезненно, раньше, чем вы успеете что-либо сообразить. Следует помнить: если встретились две агрессивно наст­роенные собаки, и одна из них на поводке, то нужно либо взять собаку на поводок, либо тоже отпустить вторую собаку. Поводок — символ защиты для собаки. На поводке и рядом с хозяином собака чувствует себя гораздо увереннее. Отпущенная, она, может быть, и не будет на­падать.

Как же разнять дерущихся собак? Существует несколько простых правил. Во-первых, не старайтесь схватить вашу собаку, находящуюся в пылу драки, за ошейник. Это вряд ли получится и закончится тем, что вас укусит ваша собственная собака. Нужно одновременно с хозя­ином второй собаки схватить собак за хвосты или за задние лапы, рас­тащить в разные стороны, быстро, чтобы избежать укуса, перехватить за ошейники взять на поводок. После этого собаки могут лаять друг на друга, но людям не стоит брать с них пример. К тому же, если человек имеет опасную для окружающих собаку и отпускает ее, допуская дра­ку, этому человеку бесполезно что-либо объяснять. -

Если же второго хозяина нет поблизости, то нужно схватить за хвост или за ноги побеждающую собаку и попробовать отбросить, ее как можно дальше. Если побеждает ваша собака, ее нужно сразу взять на поводок, тогда побежденный убежит. Если же проигрывает битву ваша собака, то даже когда вы возьмете ее на поводок, останется опас­ность нападения со стороны другой собаки. Однако и ее можно урезо­нить каким-либо действенным образом: сильным, громким окриком, брошенным камнем или пинком. При этом вы должны вести себя уве­ренно и не показать чужой собаке, что вы ее боитесь. Вообще, там, где много собак, сначала их хозяева должны научиться нормальному об­щению.

Назначение пород собак: служебные, охотничьи и декоративные

Когда говорят «породистая собака», имеют в виду наличие досто­верных сведений о родителях:и прародителях. Породистая собака име­ет определенные характерные черты, унаследованные от предков: внешний вид, способность к определенному роду деятельности, осо­бенности поведения. Отдельные породы собак известны с незапамят­ных времен, другие только формируются на наших глазах.

В настоящее время кинологи европейских стран (в том числе и российские) объединены в Международную кинологическую федера­цию (FCI). ФЦИ определила д ля каждой породы собак свой стандарт, в котором описан идеальный тип собаки данной породы, а также воз­можные недостатки и пороки. Так как отдельные породы собак про­должают развиваться и совершенствоваться, страна, где выведена порода, может при необходимости дополнять или изменять стандарт. Естественным стремлением каждого собаковода является выращива­ние таких экземпляров собак, которые бы максимально приближа­лись к стандарту. В большой степени это зависит от родословной собаки. В родословной, которая, согласно правилам ФЦИ, выдается собаке в возрасте 6 месяцев, указаны предки собаки до 6-го колена, с перечислением их особенностей. На основе данных родословной под­бирают собак для дальнейшего разведения так, чтобы их потомки унаследовали максимум достоинств и минимум недостатков.

Существует несколько систематизации пород собак. Все они явля­ются достаточно примерными. Например, сложно установить грани­цы размера при разделении собак на крупных, средних и мелких. То же самое происходит и при разделении собак в зависимости от служебных

качеств: многие породы все чаще используются не как пользовательс­кие, а как декоративные, иногда — наоборот.

В настоящее время ФЦИ утверждена следующая систематика по­род собак (принята в Европе, за исключением Великобритании и Скандинавии; Россия также придерживается этой классификации):

1. Пастушьи породы (овчарки).

2. Сторожевые, розыскные и служебные (английский бульдог, дош, мастифы, леонбергер, пинчеры, шнауцеры, русский черный ^ терьер, фила бразилейро, шар-пей, ротвейлер, боксер, ньюфаундленд, сенбернар, тоса-ину, кавказская овчарка и другие).

3. Терьеры (все терьеры, кроме черного терьера).

4. Таксы.

5. Охотничьи собаки по крупному зверю (бассенджи, западно-си­бирская лайка, шпицы, мексиканская голая собака, хаски, самоед, ча- у-чау).

6. Охотничьи собаки по мелкому зверю (бассет-хаунд, бладхаунд, бигль, далматин, родезийский риджбек, веймаранер).

7. Подружейные собаки, за исключением английских пород (спа­ниели, ретриверы).

8. Подружейные собаки, английские породы (сеттеры). -

9. Борзые.

10. Комнатно-декоративные породы (бельгийский гриффон, кава- лер-кинг-чарлз-спаниель, китайская хохлатая, лхаса-апсо, маленькая львиная собака, мальтийская болонка, мопс, пекинес, все -пудели, французский бульдог, чихуахуа, ши-тцу, японский хин).

11. Вне классификации: американский бульдог, московский длин­ношерстный той-терьер, московская сторожевая, русская пегая гон­чая, чукотская ездовая собака, и некоторые другие.

Поскольку в настоящей книге невозможно рассказать о каждой породе собак отдельно, мы приведем характеристику только основ­ных, наиболее распространенных пород. Для удобства все породы раз­делим на служебные, охотничьи и декоративные. Это разделение весьма условно: некоторые породы можно отнести и к одной, и к дру­гой группе. Например, собак породы ретриверов (Лабрадор, золотис­тый ретривер и другие) можно отнести и к служебной группе — это прекрасные собаки-спасатели и собаки-поводыри, и к охотничьей — изначально лабрадоры использовались на охоте для апортировки дичи вместе с легавыми, и кдекоративной — ретриверы очень подходят для домашнего содержания и могут исполнять роль «диванной» собаки.

Служебные породы собак

К этой группе относятся собаки крупные, сильные, выносливые, с врожденными сторожевыми качествами. Большинство овчарок, кото­рые теперь относятся к служебным собакам, изначально использова­лись как пастушьи. Поэтому все эти собаки требуют длительных прогулок.

В России выделяют также отдельную группу спортивно-служеб­ных, или спортивных собак (за рубежом их называют «пользовательс­кими»). Из-за короткой шерсти и доброго нрава их не используют дая службы в армии или в милиции. Однако эти собаки прекрасно подхо­дят для службы. В настоящее время их используют в спорте (аджили- ти), спасательной службе, для розыска оружия и наркотиков и так далее.

Самой крупной хруппой в категории служебных пород является группа овчарок. Как уже упоминалось, эти собаки были предназначен ны для пастьбы и охраны стад. Овчарок разводят в разных странах, и естественно, что они резко различаются между собой, имеют разное происхождение и качества.

Существуют две основные группы овчарок: европейские (немец­кая, бельгийская, голландская, французская, шотландская и др.), ко­торые отличаются средними размерами, живым темпераментом и своеобразным «пастушеским» инстинктом, и азиатские (кавказская, среднеазиатская, пиренейская, комондор и др.) — более крупные, сильные и злобные. Промежуточной породой является, например, южнорусская овчарка, сочетающая особенности обоих типов.

Некоторые горожане заводят кавказских, среднеазиатских, Южно­русских овчарок, не зная о том, как сложно их содержать в квартире. Не следует делать первые шаги в собаководстве с приобретения собак этих пород. Во-первых, это большие, злобные собаки, требующие не­мало места. Изначально неприспособленные для жизни в доме, они плохо себя чувствуют в квартире и часто болеют. Кроме того, человек, который решил завести такую собаку, должен быть физически силь­ным, чтобы удержать ее на поводке. При неправильном воспитании служебная собака становится очень агрессивной и неуправляемой.

К служебным и спортивно-служебным собакам относятся и шнау- церы — ризеншнауцер, миттельшнауцер и цвергшнауцер. Происхож­дение шнауцеров точно не известно, возможно, их предком была старинная охотничья жесткошерстная собака, которая встречалась в разных формах по всей Европе. Окончательно сформировалась поро­да в Германии. Крупные формы шнауцеров под названием «баварский волкодав» еще в XIX веке были описаны в специальной литературе.

Шнауцер — отличный сторож, название свое получил за усы и бороду на морде. Три разновидности шнауцера отличаются только размера­ми. Удивительно, но миниатюрный цвергшнауцер является такой же полноценной служебной собакой, как и ризен. В. Юнг в своей книге «Шнауцер и пинчер» пишет о шнауцере: «Всем своим существом и нравом он создан по образу и подобию человека, который сумел ос­таться жизнерадостным и ребячливым, несмотря на то, что всегда на­ходился в жестокой борьбе с силами природы».

Группа собак породы пинчеров близка к шнауцерам, но считается более древней. Пинчеры, в отличие от шнауцеров, короткошерстные собаки. Пинчеры очень отличаются друг от друга размером, окраской и назначением: большинство пинчеров — декоративные собаки. Но даже крошка карликовый пинчер — отличный сторож. Родоначальни­ком собак этой группы считается немецкий пинчер — собака, благода­ря которой бравый солдат Швейк попал на первую мировую войну: «...пинчер — очень милый пес. Не каждому, правда, пинчер нравится, потому что он щетинист, и волосы на морде такие жесткие, что собака выглядит словно отпущенный каторжник». (Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка») На самом деле, конечно, это очень симпа­тичная собака: среднего размера, с короткой жесткой шерстью, окра­са, как правило, коричневого с подпалом. В России таких собак немного, больше популярен доберман-пинчер. Эта порода была выве­дена в середине прошлого века швейцарцем Доберманном из немец­кого пинчера, с добавлением крови ротвейлера, дога и немецкой овчарки. Доберман — самый крупный пинчер, он гармонично сложен, имеет прекрасное чутье и охранные качества.

Пинчеры и шнауцеры — очень темпераментные, активные и любо­пытные собаки. Они не так легко поддаются дрессировке, как, ска­жем, европейские овчарки. Но если их все же удалось обучить — это превфасный друг и компаньон.

Терьеры — изначально исконно английская порода охотничьих норных собак. В настоящее время выведено около 35 различных пород терьеров, которые, несмотря на внешние различия, близки по харак­теру и темпераменту это собаки живые, подвижные, злобные к зверю (даже если этот «зверь» — соседская курица). Человеку, который меч­тает о спокойной жизни, не следует заводить терьера — эта собака тре­бует постоянного внимания. Терьеры используются не только как охотничьи собаки, но и как декоративные и служебные. Классическая служебная порода — эрдельтерьер. Порода выведена в Англии во вто­рой половине XIX века. Точных сведений о предках эрдельтерьера нет. В создании этой породы, возможно, участвовали скотч-терьер, отгер- хаунд, вельш-терьер, бультерьер, сеттер-гордон, ретривер и другие. Эрдельтерьер широко используется в военной и гражданской службе, кроме того, он еще и прекрасный охотник: его можно использовать даже в качестве гончей при облавах на диких кабанов и для апортиров- ки дичи. Это прекрасная собака-компаньон, друг детей и любимец семьи. Его недостатками являются упрямство и свирепость в драке (а драться он будет только если его хорошенько разозлить).

Терьеры меньшего размера, например, ирландский терьер, также могут успешно использоваться, как служебные собаки. Джерри-ост­ровитянин, герой Джека Лондона (не выдуманная, а реальная соба­ка!), жил и работал на плантациях, охранял своего хозяина и разыскивал беглых негров.

Черный терьер называется так только из-за жесткой шерсти и ха­рактерной квадратной морды. На самом деле эта собака терьером не является. Порода выведена в России, в военном питомнике «Красная звезда» путем скрещивания эрдельтерьера, ризеншнауцера, ротвейле­ра и ньюфаундленда. Это очень выносливая, неприхотливая собака, которая одинаково хорошо переносит и жару, и холод. Черный терь­ер — чисто русская порода собак, которая пользуется огромным успе­хом за границей. Эта порода признана ФЦИ. К сожалению, современные черные терьеры не отличаются долголетием и склонны к некоторым заболеваниям костной системы.

Очень условно к служебным породам собак можно отнести догооб- разных собак — дога, мастифов, сенбернара, ньюфаундленда. Это группа собак-гигантов: рост в холке не менее 70 см. Догообразные со­баки характеризуются мощным костяком, развитой и хорошо выра­женной мускулатурой, типичным обликов головы: голова тяжелая и массивная, с четко выраженным переходом от лба к морде. Самым древним представителем этой группы собак считается тибетский мас­тиф, которого римляне использовали как боевую собаку. Действи­тельно, мастифы были очень свирепы: в свре время Цезарь с их помощью завоевал Галлию, а на аренах Рима эти собаки выступали в качестве гладиаторов — их стравливали с быками и медведями. До на­шего времени эти собаки дошли, растеряв значительную часть своей свирепости. Сейчас это довольно спокойные и невозмутимые собаки. Сенбернар и ньюфаундленд издавна использовались как служебные собаки. Доги и мастифы — скорее спортивные собаки, они обладают слишком флегматичным характером. Это, однако, не мешает им быть отличными сторожами и охранниками. Если вы решили держать дома такую собаку, особых сложностей при этом не возникнет, но следует иметь в виду две вещи: кормление этих собак весьма дорого, а прогул­ки с ними требуют напряженного внимания — некоторые представи­тели догов и мастифов недружелюбно относятся к сородичам.

«Знаменитая» собака Баскервилей была помесью ищейки (то есть бладхаунда) и, мастифа: «Это была не чистокровная ищейка и не чис­токровный мастиф, а, видимо, помесь — поджарый, страшный пес ве­личиной с молодую львицу». (А. Конан Дойль. «Собака Баскервилей»)

Лабрадоры сегодня завоевали весь мир. Это любимец номер одинв странах Европы и Америки, он занимает первое место по популярнос­ти с 1990 года, Лабрадоры — это группа пород, которая объединяет лабрадора-ретривера, -золотистого, курчавошерстного и других ретри- всров. Собак этих пород любят за покладистый характер и способ­ность к обучению. .

Лабрадоры ведут свою родословную с 1498 года, когда они стали жить вместе с английскими переселенцами на острове Ньюфаундленд.; Тогда их основным занятием была помощь рыболовам: лабрадоры приносили сорвавшуюся с крючка рыбу, ныряя в ледяную воду. Нес­колько позже, в XVIII веке, они попали в Англию, где переквалифици­ровались в охотничьих псов. Сейчас во всем мире охотятся не более 10% собак, остальные — незаменимые помощники на службе у челове­ка. Лабрадоры очень ласковы, поэтому их не используют для охраны. Зато они прекрасно разыскивают наркотики и взрывчатку, спасают Людей из-под развалин, помогают слепым. Но все же подавляющее большинство лабрадоров просто составляют компанию хозяевам и бьют баклуши.

Вот краткая характеристика некоторых распространенных служеб­ных и спортивных пород собак

Акита-ину

Бобтейл

Ирландский терьер

2-1306

Охотничьи собаки

В настоящее время существенно сократилось количество пород собак, которых держат только для охоты. Большинство охотничьих со­бак перешло в разряд домашних любимцев. Так произошло, напри­мер, с английским кокер-спаниелем, бладхаундом, бассетом, ирландским волкодавом и другими. Однако их охотничий инстинкт еще достаточно сохранен, чтобы содержание этих собак в домашних условиях имело некоторые особенности. В первую очередь, охотничьи собаки требуют физической нагрузки. Если вы живете в квартире в центре города и не имеете возможности вывозить собаку на охоту, дер­жать, скажем, борзую, будет просто издевательством над ней. Без не­обходимых упражнений собаки болеют, их и так короткий век жизни значительно сокращается. При содержании в городских условиях сле­дует также иметь в виду, что охотничьи собаки, как правило, не охра­няют. Особенностью охотничьей собаки является полное доверие к людям. Такая собака изначально должна была работать не только с хо­зяином, но и с любым человеком, имеющим ружье. И еще: все охот­ничьи собаки (особенно лайки) склонны к бродяжничеству и посещению помоек.

Спортивная охота с собакой — это прекрасный отдых. Часто люди заводят таксу, или фокстерьера, или легавую, совершенно не предпо­лагая охотиться с ними. Но вот один раз съездили в норы или на испы­тания, другой раз, а дальше смотришь — человек все выходные проводит за городом, взахлеб рассказывает, какого барсука взял его фокстерьер или какого огромного зайца выгнала гончая. Охота с соба­кой становится интереснейшим увлечением. Конечно, если вы целе­направленно берете собаку для охоты, это стоит сделать через охотничий клуб собаководства. Охотничьи клубы разводят только ра­бочих собак, у которых большинство навыков врожденные. Если у ва­шего щенка предки не охотились, научить его этому будет сложнее;

Самая, наверное, многочисленнаятруппа охотничьих собак — это легавые. Легавыми называются собаки, которые неподвижно замира­ют перед учуянной ими птицей, то есть умеют делать стойку. Назва­ние «легавые» они получили за то, что многие из них ложатся, останавливаясь перед Почуянной птицей. С этими собаками охотятся на болотных, луговых и лесных птиц, иногда й на мелких зверей.

Считается, что эти собаки появились в XV веке в Испании, откуда и распространились по всему миру. В те времена собаки, которые ло­жатся перед обнаруженной дичью, были необходимы, так как орудием охоты была наволочная сеть, называвшаяся тирасом, и ее накидывали на птицу вместе с собакой. При таком способе охоты основными ка­чествами собаки должны были быть: страсть к охоте на птиц, недаль­нее, но верное чутье, и полное послушание. В Англии для такой охоты были выведены длинношерстные легавые — сеттеры (что значит «при­седающие»), и короткошерстная легавая — пойнтер (от английского «делать стойку»). Три типа сеттеров — английский, ирландский и шот­ландский — сформировались в середине XIX века, и затем развива­лись, как отдельные породы.

Любовь охотников и популярность во всем мире сеттеры завоевали не только за свои охотничьи качества, но и как домашних любимцев, поскольку эти собаки необыкновенно красивы, умны и ласковы. Бот что пишет о своем сеттере И. С. Шмелев: «...он строен и игрив, умен, как всякий ирландский сеттер, кокетливо носит пышный хвост и' очень любит, когда подают обедать. Не совершал подвигов, но имеет золотую медаль. Хотя и английского происхождения, но не горд и вни­мательно следит за кусками, поводя носом и выпрашивая глазами. Иногда в нетерпении теребит лапой скатерть и колени и тихим повиз­гиванием напоминает об обязанностях к ближним. Ближними своими он считает себя, затем... опять себя и еще раз себя.»

; В начале XIX века в Германии легавые были усовершенствованы. Понадобилась охотничья собака, которая могла бы находить птицу и верхним чутьем, и по следу, и была бы способна работать по другим зверям — зайцам, лисам, косулям, кабанам. Собаки должны были преследовать, догонять и давить подранков, и подавать голос над тро­феем. Такими собаками и стали немецкие легавые, лангхаар, дратхаар и курцхаар, которые отличаются только качеством шерсти. Это круп­ные, мощные и отважные собаки. У этих собак также есть врожденная склонность к подаче убитой птицы. В настоящее время немецкие лега­вые — универсальные собаки, которых можно использовать на охоте по разному зверю и птице. Кроме немецких, существуют и другие, «континентальные», легавые: веймаранер, малый мюнстерлендер, чешский фоусек, и другие.

Гончие — одна из старейших групп охотничьих собак, их использо­вали для загона дичй в сети еще до изобретения огнестрельного ору­жия. У гончих развит охотничий инстинкт, и ориентация: они настойчиво преследуют зверя, и.выгоняют его под выстрел охотника. Гончие обладают Особым, «трубным» голосом, который охотник слы­шит издалека. В отличие от легавых, гончих держат обычно стаями. Поэтому и в доме такая собака лучше чувствует себя в компании. В настоящее время существует несколько «специализаций» гончих. В Англии, для парфосной охоты на лис используют биглей. Для розыска подранков используют гончих по кровяному следу — бассетов, бладха- ундов и различных бракков. Кроме того, в каждой европейской стране существует национальная порода гончих. В России это русская гончая и русская пех-ая гончая.

Некоторые гончие почти потеряли свою ценность как охотники н 'содержатся только в качестве домашних любимцев. Это — бигли, бас- сет-хаунды и бладхаунды; Бигли— подвижные, активные, веселые со­баки, которые очень любят прогулки. Бассеты и бладхаунды — более спокойные, обладающие огромным чувством собственного достоинс­тва. Бладхаунду требуются длительные прогулки, а вот бассета нужно еще уговорить выйти на улицу. То есть, если надо идти, он пойдет, но с большим удовольствием продолжит спать на диване. Эти собаки хоро­шо подходят для квартирного содержания, но требуют очень строгого; воспитания.

Родиной борзых; вероятно, был Ближний Восток. При раскопках ассирийской и персидской культур были обнаружены изображения собак, похожих на грейхаундов, преследующих газель. По оценкам ученых, этим изображениям около 8000 лет. Причем, некоторые поро­ды борзых с тех пор мало изменились. На охоте борзая полагается в ос­новном на острое зрение, а не на чутье, так как она развивает огромную скорость (ок. 60 км/ч), на которой неразличимы запахи. Борзая, в отличие от гончей, охотится очень быстро: она догоняет дичь и убивает ее. Само название; происходит от слова «борзый» — быст­рый, резвый. В борзых особенно ценится злобность и жадность к зве­рю, которые бросают собаку в стремительную погоню. Старинная,: исконно русская охота — с борзыми на волка. Именно русская борзая всегда отличалась отчаянной отвагой и неукротимой злобой к могуче­му хищнику. В России в XVIII веке псовая охота была чуть ли не обяза­тельным развлечением дворян-помещиков. Борзых использовали обычно вместе со стаями гончих собак. Стая гончих выгоняла зверей на открытое место в доле , где зверя уже травили борзыми.

Варом варит закипевшая стая,

Внемлет помещик, восторженно тая,

В мощной груди занимается дух!

Дивной гармонией нежится слух!

Однопометников лай музыкальный .v. Душу уносит в тот мир идеальный...

Кто так певуч, мелодичен и ровен.

Что твой Россини! Что твой Бетховен!

И. А. Некрасов. «Псовая охота»

Сейчас существует несколько типов борзых: «восточные» — афган- ская, среднеазиатская, саяюки; «европейские» — ирландский волко­дав, уиппет, хортая борзая, грейхаунд; и русские борзые — русская псовая и южнорусский Степная.

Умны ли борзые? Можно сказать так: с борзой требуется некоторая осторожность. Это охотничья собака, которая отбиралась по охот­ничьим качествам, жила в вольерах и, в сущности, мало общалась с людьми. И. С. Тургенев считал, что «борзые глупы». Конечно, теперь, когда борзые живут с нами в домах, у них развивается «бытовая сооб­разительность».

Спаниели — группа небольших подружейных собак, которые ис­пользуются для розыска и подачи дичи. У этих собак прекрасное чутье, они умны, легко поддаются дрессщювке. Используя врожденные свой­ства, спаниеля можно выдрессировать так, что он заменит на охоте ле­гавую. А небольшого спаниеля легче содержать в квартире и перевозить проще, чем легавую. Большинство существующих пород спаниелей вы­ведено в Англии — это спрингер-спаниель, кламбер-спаниель (самый крупный из спаниелей), ирландский водяной спаниель, и другие. В России для охоты разводят русских спаниелей — это собаки чуть круп­нее кокера, более легкие. Данная порода пользуется у охотников боль­шой популярностью. Английский и американский кокер-спаниель — более декоративные породы. Все они и охотничьи, и декоративные — домашние баловни и любимцы.

В северных регионах мира образовалась группа своеобразных охотничьих собак: в России это — лайки, в Америке и Канаде — хаски и аляскинский маламут, и другие. Лайки делятся на три рабочие группы: охотничью, пастушью и ездовую. Все эти собаки похожи: у них острая морда, стоячие уши, туго закрученный хвост, они отличаются разме­ром и окрасом. В России существует четыре основные породы лаек: карело-финская, русско-европейская, западно-сибирская и восточ­но-сибирская. Лайки в основном используются для охоты на пушных зверей(белоки т.д.), а также на оленя, кабана, медведя, тшраидаже на птицу. Охотничья лайка обладает исключительным обонянием, прек­расным слухом и острым зрением. Более крупных лаек, например, восточно-сибирскую, используют как ездовых собак.

Когда сибирская ездовая лайка вместе с золотоискателями попала на Аляску, американцы по достоинству оценили ее необыкновенную выносливость и неприхотливость. В Америке лайка была скрещена с другими породами собак, и новую породу стали называть «хаски». Эта порода использовалась, в основном, как ездовая. Хаски — очень кра­сивая собака, ее отличительная особенность — ярко-голубые глаза («цвет молодого, только что распустившегося подснежника»). Аляс­кинский маламут — «местная» порода, существовавшая на Аляске с незапамятных времен. Эта более тяжелая и крупная собака, чем обыч­ная лайка. Маламутская собака не умеет лаять, а только воет. Мала- мут — не сторож, но и не доверяет всем подряд. Он может отпугнуть непрошеных гостей только своим солидным видом.

Пушистая плотная шерсть хорошо защищает лайку и от холода, и от жары, поэтому собаку можно держать как в квартире, так и на ули­це. Эти собаки лйняютв короткий срок, но при этом сбрасывают сразу- много шерсти, в остальное время шерсти в доме почти нет. Главный порок лайки — склонность к бродяжничеству. Без поводка на прогул­ке они практически неуправляемы и очень любят выяснять отноше­ния с сородичами. Поэтому для человека-неохотника минусов в содержании лайки больше, чем плюсов. Лайки — добродушные соба­ки, по крайней мере, должны быть такими. Ведь эти собаки^ и охот­ничьи, и ездовые, предназначены жить и работать в тесном сотрудничестве с людьми, особенно в суровых условиях Крайнего Се­вера.

Для охотй на лисицу, енотовидную собаку, барсука и других ис­пользуются две породы норных собак — таксы и терьеры. Таксы изна­чально использовались как гончие по мелкому зверю, а со временем «перепрофилировались» в норных собак. Такса — исконно немецкая порода собак. Такс активно начали разводить с XVI века, когда в Гер­мании возникло множество городов, а охотничьи угодья уменьши­лись. Эта собака оказалась очень удобна для горожанина: некрупная, неприхотливая, легкообучаемая, и охота с ней не менее увлекательна и азартна, чем с другими собаками. Охотничий инстинкт такс очень си­лен. В одной старинной книге таксы были охарактеризованы так: «со­баки... которым нравится проникать в подземные норы». Да, для таксы охота — это жизнь. Если с такой собакой специально не зани­маться, ваш огород и даже пол в вашем доме подвергаются серьезной опасности — такса страстно любит копать. Кроме того, эта «кроха» имеет свое собственное мнение по всем вопросам и мужественно его отстаивает. Поэтому таксу следует воспитывать в строгости и подчи­нении с самого детства, иначе есть опасность вырастить домашнего деспота: не так встал — залает. Не так сел — опять лает. Не ту шляпу на­дел — исходит лаем, прыгает, старается снять шляпу с головы. А то и укусит, да так, как большая собака не сможет. Один знакомый таксо- люб постоянно хромал то на одну, то на другую ногу. Это его собствен­ный такс воспитывал: что не так — кусал за пальцы ног (выше дотянуться не мог).. .

С первого взгляда облик таксы кажется несуразным: длинное тело и короткие лапки (в Одессе говорят: «Таксы продаются у нас на мет­ры»), Но на самом деле такой облик очень подходит для охоты в норах. Существует несколько разновидностей такс: гладкошерстные, длин­ношерстные и жесткошерстные собаки нормальных (стандартных), карликовых и кроличьих размеров. Первые карликовые таксы были выведены путем скрещивания терьеров и пинчеров с самыми малень­кими и легкими таксами.

, В Англии для такой же охоты вывели целую группу различных терьеров. Одних терьеров обучали отыскивать зверей под землей и убивать их там, других — выгонять наружу. В терьерах Особенно ценят­ся боевые качества — в конце прошлого века их широко использовали для борьбы с крысами. В 1865 году тшровый бультерьер по кличке

Пинчер установил своеобразный рекорд: за 36 минут и 26 секунд убил 500 крыс!

: Большинство терьеров — небольшие коренастые собаки, наделен­ные живым, веселым нравом и огромным трудолюбием. По типу шер­стного покрова различают гладко-, длинно- и жесткошерстных терьеров. Охотничий инстинкт их так силен, что практически любого из них, даже самого «декоративного» можно использовать на охоте. Это же относится и к их бойцовским качествам: даже изящный бед- линггон-терьер непрочь с кем-нибудь сцепиться на прогулке, а уж что касается фокстерьера!.. «Околачиваться возле конюшен, собирать вокруг себя шайку собак, Пользующихся самой дурной славой, й во­дить их за собой по всяким трущобам, чтобы затевать бои с другими собаками,...— это, по мнению Монморанси, и называется «жить по- настоящему». (Джером К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки») Вот краткая характеристика самых распространенных в нашей стране пород охотничьих собак. Следует заметить, что в эту группу по­пали собаки, которые сохранили охотничий инстинкт, но сейчас их редко используютн'анастоящей охоте.

Английский кокер-спаниель

Бладхаунд

Сеттеры

Декоративные собаки

Не все собаки могут выслеживать и задерживать преступников, преследовать лису в норе или пасти овец. Не все собаки сильные, мощ­ные, отважные. Есть среди них и такие, которых самому владельцу нужно защищать от злых людей и собак.

Группа декоративных собак в этой книге выделена условно. Мно­гие породы из представленных здесь можно отнести одновременно и к декоративным, и к служебным, и к охотничьим. Поэтому в эту группу вошли собаки, которых и у нас, и в большинстве стран мира держат только как домашних любимцев. При этом афганская борзая может успешно участвовать в собачьих бегах, а керри-блю-терьер может уничтожать крыс. Но, в основном, этих собак заводят просто для того, чтобы иметь рядом преданного, некрупного и красивого друга.

Выведение комнатно-декоративных пород собак часто шло просто путем миниатюризации крупных пород. Таковы левретка, той-терьер, той-пудель, померанский шпиц, кинг-чарлз-спаниедь и другие. Многие из этих пород сохранили и рабочие качества. Существуют также очень древние породы, выведенные только для украшения жизни человека. Это пекинес, японский хин, чихуахуа... Для этой цели таких маленьких и забавных собачек европейцы разводили еще во времена Римской импе­рии, а на Востоке — еще раньше. Например, разводил, и держать пекине­сов мог только сам китайский император. Нарушение запрета каралось смертной казнью. Когда китайская императрица входила в тронную залу, тотчас сто песиков вставали на задние лапки и ожидали в такой позе, пока императрица не займет свое место. Королевские дворы средневеко­вой Европы были буквально заполнены комнатными собачками, так как было модно, чтобы знатная дама появлялась в обществе с крошечной со- бачкойна руках. А на Тибете далай-ламы поручали собачкам породы лха- са-апсО крутить молитвенное колесо.

В городе часто нет условий для того, чтобы держать даже среднюю собаку. И маленькие комнатные песики часто являются единственной возможностью реализовать мечту о собаке. Некоторых собак можно приучить дома к туалету, как кошек, если нет возможности гулять с ними. Но не стоит думать, что содержание таких собак—простое дело. Большинство собак декоративных пород отличаются нежным сложе­нием и шерстью, которая требует тщательного, заботливого ухода. Часто они капризны в еде, но в этом виноваты, как правило, не соба­ки, а избаловавшие их хозяева.

Несмотря на небольшие размеры, это тоже собаки, и к ним приме­нимы все те же рекомендации по воспитанию, что и для других собак. Избалованная, невоспитанная «мелкота» может стать настоящим «комнатным террористом».

Пожалуй, самыми многочисленными среди декоративных собак являются пудели. Изначально это охотничья порода: пудели доставали из воды подстреленную дичь и приносили ее охотнику. Теперь зачас­тую прическам этих собак удаляют больше времени, чем их исключи­тельному интеллекту и спортивному прошлому. Впрочем, и сейчас этих собак очень любят цирковые артисты: из длинной шерсти пуде­лей получаются оригинальные прически, а трюкам пуделя и обучать почти не нужно — он все делает сам, и с превеликим удовольствием.

Сейчас существуют три основные разновидности пуделя: боль­шой, средний (малый), карликовый и той-пудель. У нас в стране боль­шие пудели раньше считались служебными собаками. Они вполне успешно проходили общий курс дрессировки и некоторые специаль­ные службы; правда, для защитно-караульной службы злобностиу них бьию маловато... Теперь все пудели — и большой, ростом до 70 см, и той, меньше 25 см, — декоративные собаки. По окрасу различают чер­ных, белых, коричневых, серебристых и абрикосовых пуделей. По ка­честву шерсти — курчавых и шнуровых. Шерсть пуделей требует регулярной стрижки (пудель не линяет), причем, прически строго оп­ределены стандартом: классическая или модерн. В некоторых странах существуют специальные программы обучения и дрессировки пуде­лей, по которым проводятся испытания. Такая дрессщювка очень по­лезна, так как пудель — умная собака, и если его ум не развивать, он становится агрессивным, неуправляемым или невротиком. По наблю­дениям А. Брэма: «Пудель прекрасно различает людей, запоминает, при каких обстоятельствах он встречался с тем или другим лицом, от­личает друзей и врагов своего хозяина, знает названия самых разнооб­разных предметов, — словом, обнаруживает почти человеческую смышленость».

Почитателями пуделей были многие известные люди: французская писательница Жорж Санд, великий композитор Людвиг ван Бетховен (который написал «Элегию» на смерть своего пуделя), а французская королева Мария Антуанетта даже считается изобретательницей клас­сической стрижки пуделя «под льва». Именно от помеси пуделя с дру­гими небольшими собачками (шпиц, болонка) произошли различные породы наших косматых собачек.

Почти так же, как пудели, популярны бульдоги. Английский буль­дог был выведен в XVI веке в Англии для травли быков. Предками бульдогов, вероятно, были мастифы. Когда в 1835 году бои собак с бы­ками были запрещены, бульдогам нашли другое применение.

Современный английский бульдог сильно отличается от «бычьей собаки». Свирепый вид его обманчив, наоборот — это ласковая, ми­лая, спокойная собака. Однако бульдог может постоять за себя, а спе­циально обученный — и за хозяина. Это собака, скорее, среднего размера: рост — 30—35 см, форма тела — квадратная.

Французский бульдог — тоже древняя и самостоятельная порода, хотя есть мнение, что французский булвдог выведен из английского. Достоверных данных о его происхождении нет. Французский бульдог меньше английского и отличается от него темпераментом примерно так же, как француз отличается от англичанина.

Среди декоративных собак много терьеров. Некоторые из них были выведены специально как декоративные. Например, йоркшир-терьер появился всего около 100 лет назад на севере Англии. Предками йорка были скай-терьерЫ, возможно, мальтийская болонка, и другие терье­ры. Но даже чисто декоративные терьеры сохранили все признаки «настоящих»: они прекрасные охотники, отважные бойцы и предан­ные друзья.

Группа шпицев родственна лайкам — они тоже относятся к группе северных собак. Эта группа объединяет довольно много пород собак, которые отличаются размером и окрасом, но все они имеют заострен­ную морду, острые стоячие уши и пушистый хвост, свернутый в тугое кольцо. Шпицы обладают прекрасными охранными качествами, даже самый маленький шпиц — очень чуткий сторож. Шпицеобразные со­баки известны со времен Римской империи, но систематической раз­ведение их различных пород началось только в конце прошлого века в Германии.

Вот краткая характеристика основных декоративных пород собак.

Амернканский,кокер-спаниель

Английский той-терьер

Пекинес

Шпиц

О беспородных друзьях

Кто лучше: дворняжка или породистая собака? Этот вопрос не дае!Т покоя многим собаководам. На самом деле спор бессмысленный: луч­ше всех — хорошие собаки, которые встречаются и среди породистых, и среди беспородных. Также, как у породистых собак, у них есть дос­тоинства и недостатки. Правда, в отличие от характеристики групп по­род собак, охарактеризовать дворняжек «в общем» сложнее.

Породистая собака — это произведение искусства. Каждая порода создавалась на протяжении столетий, собирая от отдельных собак все самое лучшее: красоту, необыкновенное чутье, силу, отвагу. Поэтому, как уже уЦоминалось, породистая собака предсказуема: из щенка спа­ниеля вырастет именно спаниель, а не чау-чау.

• Дворняги ж:е — «продукт» стихийного скрещивания. Особенности экстерьера и характера не закреплены генетически, поэтому что вы­растет из щенка дворняжки — очаровательное существо с прекрасный характером или Противная шавка, приносящая хозяевам одни разоча­рования,—непредсказуемо.

Так же, как у каждой породы собак есть свои любители, так и дворняги имеют верных поклонников. Домашние дворняги, естест­венно, полноправные таены «собачье-человеческого» общества. Го­раздо большую проблему представляют бездомные собаки. Эти собаки распространяют инфекционные болезни и нападают на до­машних собак, иногда даже на людей. Конечно, эта проблема не реша­ется простым уничтожением всех дворовых собак. Во-первых, такие попытки уже предпринимались, но количество бездомных собак не уменьшилось; во-вторых, это дорого и трудоемко, ну и, наконец, жес­токо. В цивилизованных странах пытаются ограничить численность бродячих собак их стерилизацией или помещением в специальные приюты. В приюте бездомных собак моют, при необходимости —ле­чат и подбирают нового хозяина. Если хозяина найти не удается, соба­ка может остаться жить в приюте. Это благотворительные организации, которые существуют за счет пожертвований. В России таких приютов считанные единицы, и все начинания энтузиастов на­талкиваются на отсутствие средств и помощи от властей.

Но не стоит думать, что все бездомные собаки -^дворняжки. Среди них попадаются и породистые, по каким-либо причинам попавшие на улицу. Поэтому дворняжки — это смесь «всех» пород. Конечно, в суро­вых условиях улицы выживает сильнейший. Но мнение о том, что дворняжки выносливее, не более, чем миф,— они болеют так же, как и породистые собаки. Дворняжка может быть менее подвержена только генетическим заболеваниям. Домашняя собака и уличная, «бесхоз­ная», сильно отличаются. У них разный «образ жизни» и разная зави­симость от человека. Дворняжка, попав в дом, становится домашней собакой и у нее возникают те же требования к кормлению и содержа­нию, что и у породистой собаки. То же касается мнения о том, что дворняжки умнее и преданнее. Может быть, если вы приведете с ули­цы погибающую от голода и холода беднягу, она останется вам верна до гробовой доски. Но, может быть, отъевшись и отогревшись, она снова и снова будет сбегать на улицу. Опять-таки сложно также предс­казать, что вырастет из крохотного лохматого щеночка: собачка типа болонки или гладкошерстная детинушка типа дога. В свободных усло­виях улицы одну и ту же суку может повязать несколько кобелей, поэ­тому собаки из одного помета могут значительно отличаться друг от друга.

И несколько слов о метисах. Многие породы создавались путем скрещивания нескольких пород. При таком разведении старались усилить положительные качества и свести к минимуму недостатки. Раньше такое межпородное скрещивание широко применялось в охотничьем собаководстве для сочетания и закрепления определен­ных рабочих качеств. Особенно «удачные» метисы обладают жиз­неспособностью и устойчивостью к болезням. Но потомки этих мети­сов не обязательно становятся выдающимися рабочими собаками. В настоящее время метисов специально не выводят, это, как правило, «плоды греховной страсти». Некоторые метисы, например, помесь ов­чарки с лайкой или пуделя с терьером, настолько распространены, что стали как бы отдельными породами.

Итак, собака необходима горожанину. Но какую же породу выб­рать именно для такого содержания?

Сразу оговоримся: собака-компаньон и собака модной породы — это совершенно разные собаки. В наше время, как никогда, выбор со­баки определяется модой. А мода совершенно непредсказуема. Сегод­ня ваша собака — последний «писк» моды, а завтра она становится немодной и даже непрестижной. И что, выбрасывать собаку и поку­пать другую? Выбирая собаку по такому признаку, кроме того, совер­шенно не учитывается принцип функциональности. Например, верхом привлекательности и элегантности становятся собаки длинно­шерстных пород. При этом совершенно не учитывается, что шерсть такой собаки требует довольно трудоемкого ухода и на это способен не каждый владелец. Поэтому нередко можно встретить нечесаных ко­кер-спаниелей, афганских борзых или колли. Или охотничьи собаки, которых держат только «для удовольствия»: рабочие качества таких со­бак ухудшаются из поколения в поколение, портится характер, и в конце концов порода становится «немодной», Поэтому при выборе собаки лучше руководствоваться практическими соображениями.

Предложенные здесь рекомендации по поводу собаки-компаньо­на вызовут массу возражений со стороны собаководов. Владельцы кавказских овчарок будут утверждать, что лучше собаки для содержа­ния в однокомнатной городской квартире не найти; бывшие хозяева особо отличившегося миттельшнауцера скажут, что это был первый и последний шнауцер в их доме. Поэтому сразу предупредим: рекомен­дации по содержанию дома той или иной породы условны.

Итак, что же подразумевается под понятием «собака-компаньон»? Это:

1. Собака, удобная для содержания для «среднего» человека. То есть собака, не требующая стрижки, многочасового ежедневного рас­чесывания шерсти и ежеминутной чистки мебели от шерсти собаки.

2. Управляемая собака, которая легко дрессируется, и прогулки с которой в городе не будут напоминать фильм ужасов. Эта собака не должна быть агрессивной к другим собакам, тем более к людям. Кста­ти, настоящая немецкая овчарка — не агрессивная собака, то есть она не кидается на всех подряд, а работает только по команде.

3. Собака должна довольствоваться небольшой физической наг­рузкой, так как в городе становится все меньше-мест для выгула собак. Собака должна чувствовать себя в квартире, как дома, а не как в клет­ке.

4. Собака-компаньон не должна съедать в месяц значительную часть бюджета, то есть должна быть неприхотливой в еде. Что это зна­чит, будет объяснено в главе «Кормление».

5. Собака должна хорошо переносить переезды как в личном тран­спорте, так и в общественном. Естественно, в общественном транс­порте будет сложно перевозить крупную собаку, например, сенбернара.

Какие же породы собак подходят под это усредненное описание?

За границей, где культура содержания собак несравнимо «древ­нее», чем у нас, вы почти не встретите в городах крупных собак. Ко­нечно, разводят и содержат абсолютно все породы собак, но в основном это пудели, ретриверы, английские кокер-спаниели, деко­ративные терьеры, немецкие, бельгийские и другие овчарки и другие. Интересно, что в каждой стране отдают предпочтение разным поро­дам собак.

Трудно сказать, какую породу абсолютно нельзя держать в доме. Некоторые крупные собаки, например, ирландский волкодав, прек­расно себя чувствуют в ограниченном пространстве квартиры. Другие, даже не такие большие, требуют много места. Так, борзые — это не те собаки, которых можно держать в центре города, им нужно много мес­та для прогулок; кавказская или среднеазиатская овчарка в квартире может зачахнуть. Поэтому при выборе породы собаки обязательно продумайте свои возможности по ее содержанию.

В настоящее время за границей действует программа «терапии с помощью домашних животных». В соответствии с этой программой, собак используют для лечения больных с психологическими расст­ройствами. Больные люди необязательно ухаживают за собаками: иногда собаки просто навещают их вместе со своими хозяевами (ко­нечно, и собаки, и хозяева проходят специальную подготовку).

Всемирная Организация Здравоохранения определила разумное отношение к животным следующей установкой: «Хотя безответствен­ное отношениекживотнымлегкоприводиткпроблемам, связавнымс появлением беспризорных и безнадзорных животных, загрязнению окружающей среды и риску зоонозовГ правильно содержащиеся до­машние животные приносят огромную пользу своим владельцам и об­ществу и ни для кого не представляют опасности».

Каждый владелец собаки может часами рассказывать о своем пи­томце и о своей любви к нему. Но вот как коротко и точнр говорил о собаке американский сенатор Джордж Вест (1870 год): «Единствен­ным, совершенно бескорыстным другом человека в этом корыстном мире, другом, который никогда не покинет его, который никогда не бывает неблагодарным и не предаст его, является собака. Собака оста­нется рядом с человеком в богатстве и бедности, в здравии и болезни. Она будет спать на холодной земле, где дуют зимние ветры и яростно метет снег, только бы быть рядом с хозяином. Собака будет целовать ему руку, даже если эта рука не может дать ей еды; она будет зализы­вать раны и царапины — результат столкновений с жестокостью окру­жающего мира. Собака охраняет сон своего нищего хозяина так же ревностно, как если бы он был принцем. Когда уходят все остальные

друзья, этот остается. Когда все богатства улетучатся и все развалится на куски, собака также постоянна в своей любви, как солнце, шеству­ющее по небу...»

Часть 2

(faunae (kitfcHw. ufefuca,

Зачем человеку собака?

Что такое собака? Это ваша тень, ваше второе, безмолвное «я». «Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там, так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ...» (И. С. Тургенев).

Конечно, не все люди столь романтично относятся к собакам. Многие заводят собак с определенной целью: охрана, разведение и продажа щенков. Тем не менее даже самый суровый человек, вынуж­денный держать собаку, скажем, для охраны, в конце концов привязы­вается к ней. Есть также противники квартирного содержания собак: дескать, это издевательство над животным, собака должна жить на улице ит. д. Эти люди, конечно, не правы. Некоторые собаки действи­тельно не предназначены для квартиры, но есть породы, которые там прекрасно себя чувствуют. В конце семидесятых — в начале восьмиде­сятых годов, в советское время нашей истории, к людям, держащим собак, относились отрицательно, можно сказать, на государственном уровне. Пропагандировалось, что собаки загрязняют города, съедают все мясо, кусают людей... Чувствовавшие конъюнктуру собаконена- вистники и просто хамы безнаказанно оскорбляли владельцев собак. К счастью, эти времена прошли, и теперь общее отношение к собакам такое же, как и в любом цивилизованном обществе. И раз уж мы все время оглядываемся на Запад, как на «образец» цивилизации, то и от­ношение к приобретению собаки должно быть разумным, а не по принципу «хочу, чтобы было, как у соседа».

Кстати, интересно, что вовсе не весь «цивилизованный мир» обо­жает собак и кошек. Доктор Бретшнайдер из Австрии провел специ­альное исследование и выяснил, что люди в Западной и Восточной Европе по-разному определяют роль животных в своей жизни. Так, жители Западной Европы, как правило, признают пользу содержания домашних животных, но не испытывают при этом к ним.сильной при­вязанности. Владельцы кошек и собак из Центральной и Восточной Европы считают своих питомцев членами семьи, деля с ними все свои радости и горести.

Итак, если вы хотите завести собаку и ответственно подходите к этому мероприятию, возьмите лист бумаги и напишите на нем ответы на приведенные ниже вопросы.

Первый вопрос, который вы должны себе задать: зачем вы заводите собаку?.. (Напишите ответ сами: может быть, вам вовсе не нужна соба­ка?) Если собака все же нужна, к ее выбору нужно подойти серьезно.

Как выбрать собаку

Итак, вы уже поняли, что выбор собаки — ответственное меропри­ятие. Приведенные ниже вопросы и комментарии к ним помогут вам в этом нелегком деле.

Уживется ли собака с другими домочадцами, как с людьми, так и с животными ? Во-первых, если кто-то в вашем доме против собаки, не стоит ее заводить. Во-вторых, знакомить новоприбывшего с прежни­ми животными нужно аккуратно и постепенно. Вы должны быть уве­рены, насколько это возможно, что ваша собака или кошка благосклонно отнесется кновому питомцу. Так, если у вас живет кош- ка-«террорист», которая шипит даже на приходящих в гости друзей, не стоит рисковать, принося в дом щенка. Это может закончиться пла­чевно. Собаки и кошки не устанавливают иерархических отношений, которые всегда возникают между собаками и людьми. Поэтому может быть сложно установить между ними мир. При первой встрече держи­те собаку и кошку под контролем — на поводке, на руках, чтобы их можно было быстро изолировать. Не позволяйте им первое время об­щаться без вашего наблюдения. Обеспечьте их отдельными мисками для еды (миску для кошки лучше поставить в месте, недоступном для собаки), подстилками и местом, где кошка может спрятаться от соба­ки.

Взрослых собак лучше знакомить на «нейтральной» территории. Держите их под контролем, но позвольте им общаться без вашего вме­шательства. Если признаков агрессии нет, можно пригласить обоих в дом. Агрессия со стороны любой собаки должна быть пресечена сразу; если попыток нападения не было, собаки довольно быстро (в течение примерно двух недель) установят иерархические отношения.

Когда две собаки в доме лучше, чем одна? Когда собака «стайной» породы — гончая, борзая, такса, терьер, лайка и т.д. Если вас часто не бывает дома, и собака большую часть времени будет проводить одна, лучше завести ей компанию. Если у вас есть выбор, заведите двух сук, или кобеля и суку, а не двух кобелей, которые рано или поздно начнут выяснять между собой отношения. Лучше всего уживутся собаки раз­ного возраста. Два щенка, принесенные в дом одновременно, могут устраивать слишком большой беспорядок пока вырастут. Два кобеля только в исключительных случаях смогут мирно ужиться. Желательно также заводить собак однотипных — двух охотничьих или двух служеб­
ных, словом, одинаковых по темпераменту. Если пара подобрана пра­вильно, и собаки сошлись характерами, то и хлопот с ними двумя будет столько же, сколько с одной. Помните, что рано или поздно вас ждет потеря друга. Если собак две, может быть, вы не так болезненно это перенесете.

Но имейте в виду, что собаки, как и люди, все разные. У вас может жить такса, которая ненавидит щенков, и, если вы принесете ей такой «подарок», в доме возникнет напряженная обстановка. «Как ни вели­ко внешнее различие пород, оно все же меньше, чем различие их ду­шевных качеств: некоторые породы собак совершенно непонятливы, другие научаются всему в самое короткое время. Одних можно приу­чить весьма быстро, других никогда, и то, что одни ненавидят, другие любят» (А. Брэм).

И еще: в стае некоторые особенности собак усиливаются. Собаки могут очень быстро учиться друг от друга (причем, плохому быстрее, чем хорошему). Например, если борзая любит гонять кошек и мелких собак, которых она принимает за дичь, то две борзые с большим удо­вольствием будут это делать. А так как охотничий инстинкт в них си­лен, то у их хозяев могут быть большие неприятности от владельцев растерзанных животных. Или, к примеру, вой: соседям вряд ли будет приятен один воющий бассет, а двое?

Если в вашей семье есть дети, необходимо заранее объяснить им, что нельзя: обращаться с собакой, как с игрушкой; бить ее; приставать к ней, когда она ест или спит. Если ребенок маленький, и объяснить ему ничего нельзя, предупреждайте эти ситуации. Как бы вы ни дове­ряли своей собаке, не оставляйте ее наедине с маленьким ребенком: собака может воспринять его как игрушку. Необходимо также исклю­чить возможность возникновения ревности ребенка по отношению к собаке и собаки по отношению к ребенку. Собаки же, как правило, терпимо или даже с любовью относятся к детям. В характеристике не­которых пород можно встретить фразу: «оченьлюбит детей». Конечно, большинство представителей пород колли или Лабрадор лучше отно­сятся к детям, чем собаки мелких декоративных пород. Но воспитать у собаки любовь к детям можете только вы сами. Если разрешать ребен­ку мучить собаку и ругать ее за попытки к обороне, можно вырастить и колли-детоненавистника.

Английские исследователи пришли к выводу, что дети строят свои, особые отношения с собаками, которые отличаются от взаимоотно­шений со взрослыми. Жизнь детей, имеющих в доме животных, вооб­ще, наполняется особым смыслом. Это особенно проявляется у детей в 8—9 лет. Дети, рядом с которыми живут домашние животные, более открытый отзывчивы, чем их сверстники.

Согласны ли вы нести определенные расходы по кормлению ? Как и у людей, в собачьем мире также существует тенденция к повышению за болеваемости (аллергии, гастриты и прочее). Поэтому следует иметь в виду: собаку дешевле хорошо кормить, чем потом лечить. Чем качест­веннее корм, тем реже вам придется обращаться к ветеринару. Остатки человеческой пищи — прекрасный рацион для свиньи, но абсолютно не подходит собаке. Меню собаки, да и человека, сильно изменилось за последние несколько десятилетий. Из раздела «Кормление» вы уз­наете подробнее о современных рационах для собак.

Что вы будете делать, если собака заболеет ?В связи с подорожани­ем ветеринарных услуг многие владельцы предпочитают заниматься «самолечением». Не спорю, некоторые опытные собаководы разбира­ются в собачьих болезнях лучше, чем отдельные ветеринарные врачи. Но в большинстве случаев вам все-таки понадобится специалист. На­илучшим вариантом будет выбрать личного ветеринарного врача, ко­торый бы наблюдал вашу собаку из года в год. Не имеет значения, будет ли это частный врач или вран, работающий в одной из клиник, — главное, чтобы у вас было к нёму доверие. Очень важно иметь возмож­ность консультироваться по любому вопросу, особенно для начинаю­щего собаковода. Иначе можно не заметить первые симптомы опасного заболевания и, наоборот, принять за болезнь плохое настро­ение собаки.

Сколько времени вы сможете уделять собаке? Если не очень много, - не стоит брать собаку, которая требует долгих прогулок. Заведите «карманного» той-терьера, чихуахуа или болонку. Обязательно проду­майте, сможете ли вы уделять необходимое внимание уходу (расчесы­вание шерсти, промывание глаз и ушей и т.д.), дрессировке иЛи подготовке к выставкам? Имейте в виду, что собака, которая чувствует себя в доме лишней, может стать агрессивной. Уход за собакой очень важен: вовремя вычищенные уши или подстриженные когти предуп­редят серьезное заболевание.

Другой важный вопрос: где оставить собаку, если вы уезжаете? Су- шествуют специальные туристические агентства, в которых вам пред­ложат пансионат или дом отдыха, где можно провести отпуск вместе с собакой. Такие путевки стоят несколько дороже обычных, но зато вы сможете, к примеру, гулять по Рижскому взморью в компании с люби­мым псом. О перевозке собак общественным транспортом будет расс­казано в специальной главе. Если собаку нельзя взять с собой, где же ее оставить? Сейчас есть много питомников и даже частных лиц, кото­рые занимаются передержкой собак. Условия несоответственно, цены в них самые разные — от отеля класса «люкс» до обычного вольера. Та • кие учреждения, как правило, дают объявления в газеты. Но: прежде чем оставлять собаку даже в самом дорогом отеле, заручитесь реко

мендацией людей, которые уже оставляли там своих собак. Это непре­менное условие!

Следует ли брать собаку с родословной или без? Существуют пород­ные особенности характера —конечно, в общих чертах. Приобретая породистую собаку, можно в определенной степени предсказать ее по­ведение. Например, Лабрадор — общительная, дружелюбная и управ­ляемая собака, бассет своенравен и требует твердой руки и т. д. Следует заметить, Что в России часто в разведений участвуют собаки с какими-либо пороками в поведении, иногда даже просто с патологией нервной системы. Поэтому даже описание характеров пород собак в отечественной и зарубежной литературе различно. Если вы выбрали какую-либо определенную породу, опросите нескольких владельцев таких собак. Лучше, если это будут люди, незаинтересованные в про­даже вам собаки, иначе нарисованный «портрет» может сильно отли­чаться от оригинала.

Если вы хотите выставочную собаку и рассчитываете на щенков от нее, не стоит брать двухмесячного щенка. Титулованные родители и «товарный» вид не являются гарантией того, что из щенка вырастет чемпион. Из идеального в младенчестве щенка может получиться пес, не соответствующий стандарту. И в этом никто не будет виноват: просто гены так расположились... За границей собак, предназначен­ных для чистопородного разведения, продают в возрасте 6 месяцев и старше. В этом возрасте уже можно хотя бы примерно определить, что вырастет из щенка. Итак, если вы хотите выставочную собаку, берите подрощенного щенка.

Где же можно приобрести щенка? Покупка на улице с рук или на рынке может оказаться удачной. Но это рискованное мероприятие. Опасно даже не то, что вместо породистой собаки вам всучат дворняж­ку, — собака может оказаться больной. Сейчас уже не существует оче­редей на собак, и клубы мало занимаются реализацией щенков. Щенка лучше покупать у заводчика дома: вы увидите родителей и од­нопометников щенка, условия, в которых они содержатся (что позво­лит сделать Вывод о добросовестности заводчика). Питомники и частные заводчики обычно печатают объявления о продаже щенков в газетах. Обзвоните нескольких владельцев — первое впечатление о че­ловеке можно составить й по телефону. Рекомендуем задать следую­щие вопросы. ЕСть ли родословная у родителей щенков и каким клубом она выдана? В настоящее время практически все клубы явля­ются членами Российской кинологической федерации. Только родос­ловная, выданная РКФ, соответствует международному стандарту. Какой возраст щенков? Сколько щенков в помете? По международ­ным правилам, которых придерживается РКФ, в помете оставляют не более шести щенков. Оставлять больше может быть выгодно для за­водчика, но не полезно для собаки-матери и самих щенков. Сколько стоит щенок? Все заводчики, как правило, придерживаются некото­рой средней цены. Если щенки очень дорогие, это не значит, что они лучше дешевых. Если вы хотите породистую собаку, но родословная вам не нужна, можно договориться с заводчиком о скидке.

Крупные породы собак — мастифы, доги, овчарки, ризеншнауце­ры и другие, часто болеют дисплазией. Дисплазия — неправильное развитие тазобедренного (реже другого) сустава. Это наследственное заболевание, которое проявляется в возрасте 4—5—6 месяцев: щенок сначала хромает, потом перестает опираться на задние лапы. Диагноз устанавливается по рентгеновскому снимку. Дисплазия практически не поддается лечению, ни хирургическому, ни медикаментозному. Поэтому добросовестные собаководческие клубы исключают из раз­ведения собак с признаками дисплазии, и даже их родственников. В настоящее время клубы требуют от кобелей и сук, предназначенных для разведения, рентгеновские снимки тазобедренных суставов и зак­лючение ветеринарного врача о том, что у данной собаки нет призна­ков дисплазии. Если вы берете щенка крупной породы, поинтересуйтесь у владельца, есть ли у него такое заключение.

Выбрав по телефону несколько пометов, вы можете осмотреть их все и потом сделать выбор.

Все сказанное здесь о породистых собаках вовсе не означает, что нельзя заводить дворняжку. О беспородных любимцах уже рассказы­валось выше. Выбирая дворняжку, человек, безусловно, рискует, но — немногим больше, чем заводя породистую собаку. Ведь не секрет, что в нашей стране племенные собаки не всегда соответствуют стандарту даже по экстерьеру, не говоря уж о характере и рабочих качествах. По­этому, покупая даже породистого щенка, вы можете получить, ска­жем, трусливую овчарку или спаниеля, боящегося воды, или злобного сеттера. Так что выбор щенка в любом случае немножко лотерея.

Как выбрать щенка в помете?Не рекомендуется выбирать самого большого или самого маленького щенка. Присмотритесь вниматель­но: щенок должен быть веселым, подвижным, умеренно толстым и обязательно чистым. Если шерсть у щенка тусклая, всклокоченная или испачкана калом — он, скорее всего, болен. Надо также прове­рить, нет ли у щенка бросающихся в глаза дефектов челюстей, глаз, ушей, лап. Не следует брать щенка даже со слабой хромотой — это мо­жет быть следствием вывиха или нарушений вразвитии суставов. Надо обратить внимание и на живот, нет ли у щенка пупочной грыжи — мет­кой шарообразной припухлости в области пупка.

Между прочим: правильно ли вы держите щенка? Его надо брать ' двумя руками, одной под передние лапы, другой под задние. Если под­нимать щенка только под передние лапки, а задним давать свободно свисать, у него может возникнуть растяжение связок.

Если вы приобретаете породистого кобеля и рассчитываете на его участие в выставках, надо убедиться в наличии обоих семенников в мошонке. Если один или оба семенника отсутствуют (это заболевание называется крищорхизм), собака не может участвовать в племенном разведении. Крипторхизм становится заметным уже в возрасте двух месяцев.

Щенок не должен быть трусливым. Чтобы проверить это, можно провести несложный тест: хлопните над головой щенка в ладоши или позвените ключами. Робкие щенки прижмутся к полу, а более смелые проявят интерес к необычному звуку. Протяните к щенкам руку — са­мый доверчивый первым подойдет к вам: может быть, какой-то щенок из помета выберет именно вас. Ведь важно, чтобы не только щенок понравился вам, но и вы— щенку.

Собаки отражают характер своих хозяев — у нервных, легковозбу­димых людей собаки тоже станут нервными и легковозбудимыми, даже если от природы они спокойные. Тем не менее свои индивиду­альные черты у собаки все же есть. В этой таблице приводятся данные о соответствии между хозяином и собакой (из книги X. Э. Вайтли «Со­баки»).

Итак, выбирая щенка, нужно внимательно понаблюдать за его по­ведением. У различных служебных пород степень агрессивности не одинакова. Щенки ротвейлеров, немецких овчарок, доберманов и другихвдвухмесячном возрасте не должны быть излишне агрессивньг- ми—в будущем такие щенки могут стать истеричными. Щенок слу­жебной собаки не должен также слишком радоваться постороннему человеку. Нормальной реакцией щенков большинства пород будет спокойно-равнодушное или ориентировочно-исследовательское по­ведение, но не выраженная агрессия или страх и нервозность.

Если вы выбираете собаку служебной породы и рассчитываете вы­растить сторожа, внимательно присмотритесь к родителям щёнка. Служебные качества (как и охотничьи) передаются по наследству. Если вам нравится, как ведут себя мать или отец щенка, вы можете рассчитывать и на достойное поведение своей будущей собаки. Соба­ка — хороший сторож не должна быть слишком агрессивной. Такие собаки не очень-то слушаются хозяев и им нельзя доверять, если к вам приходят гости — такие собаки могут укусить. Хорошая сторожевая собака — это управляемая собака.

В каком возрасте нужно брать щенка ,^?Это зависит от вашего жела­ния. Приятнее приобрести крохотного щенка и самому выращивать и воспитывать его. Это требует большого терпения и времени. Зато за результат отвечаете только вы сами. Взрослая собака попадает к ново­му хозяину со своим характером и своими привычками, отучить от ко­торых не всегда удается. (Например, если собака привыкла спать на кровати, а вы предлагаете ей коврик в углу, то на коврике, скорее, бу­дете спать вы сами.) Взрослую собаку «серьезной» породы может взять только опытный собаковод, который умеет правильно обращаться с собаками. Часто отдают тех взрослых собак, которые имеют какие-ли­бо нежелательные черты характера. Если вы уверены, что сможете та­кую собаку перевоспитать — берите. Но лучше не рисковать: от частой смены хозяев характер собаки только портится.

Основные плюсы и минусы, связанные с приобретением щенка и взрослой собаки, представлены в таблице.

й еще: подобрав на улице взрослую собаку, убедитесь, что она дей­ствительно ничья. Может быть, ее ищут безутешные хозяева. Прос­мотрите объявления о пропаже собак, напечатанные в газете или расклеенные на улице, дайте свое объявление. Осмотрите породистую собаку, нет ли у нее клейма (его обычно ставят на внутреннюю поверх­ность бедра). Во всяком случае, попытайтесь отыскать хозяев собаки, чтобы ваша совесть была чиста.

Девочка или мальчик? Это очень важный вопрос. Кобели и суки имеют особенности доведения, которые надо учитывать-при выборе собаки. Конечно, половые особенности поведения достаточно услов­ны: бывают очень агрессивные суки и покладистые кобели. Но все же при выборе собаки , сдедует знать некоторые плюсы и минусы тех и других.

Если вы предполагаете заниматься разведением собак, лучше взять суку, в племенной работе используется больше сук, чем кобелей. К тому же, вырастить кобеля «экстра-класса» очень сложно, так как су­ществует много факторов, не зависящих от вас.

И еще один немаловажный вопрос: как назвать щепка? Здесь у вас огромный выбор, который ограничивается только двумя небольшими правилами. Первое: не стоит называть собаку человеческим именем. Второе: имя породистой собаки, как правило, определяется клубом или питомником и состоит из нескольких частей: заводская пристав­ка, собственно имя (все братья и сестры-однопометники обычно на­зываются на одну букву алфавита). Через тире вы можете приписать то имя, какое вы сами выбрали для собаки. Не стоит называть щенков именами их родителей и давать одно и то же имя однопометникам. Кличка собаки будет звучать красиво, если она короткая, звонкая и не очень распространенная, например: Далей, Келли, Баффи, Джордж.

Для перевозщщенка, особенно на дальние расстояния, лучше ис­пользовать специальный контейнер щи большую дорожную сумку. На дно лучше всего положить мягкое одеяло и тряпочку, которую вы взяли у заводчика. Знакомый запах придаст щенку уверенности в нез­накомой обстановке.

Какие вопросы обязательно нужно задать заводчику? Забирая щен­ка, запишите:

1. Сколько раз в день, в какое время и чем кормили щенка. В пер­вое время нельзя изменять вид корма или его количество — это может вызвать у щенка желудочное заболевание.

2. Когда щенок получал антигельминтные препараты (и какие именно).

3. Были ли сделаны щенку прививки, и какие.

4. Данные о ветеринаре, который осматривал или прививал щенка.

Щенок в доме

Вот наконец щенок (или собака) выбран, куплен и сидит на ковре посередине вашей комнаты. Что дальше?

Первые три месяца жизни щенка — самые важные. Именно в этот период закладывается основа его физического и психического здо­ровья. Для того, чтобы лучше представлять себе этот период жизни, предлагаем следующую таблицу.

Предположим, вам достался щенок здоровый и крепкий, приоб­ретший необходимый опыт за прошедшие 12 недель жизни. Теперь вы — его мать, братья и сестры.

С первого часа в вашем доме собака должна почувствовать, что ее окружают дружески настроенные люди. Вместе с тем, необходимо сразу же показать ей, что можно делать, а что нет. Это не значит, что щенка надо сразу же одергивать, кричать на него или шлепать. Во всем нужна мера.

Щенок, попавший в новый дом, растерян, иногда испуган. Возь­мите у заводчика тряпочку или любой другой предмет, который имеет запах матери щенка. Положите эту вещь на место, которое вы пригото­вили щенку (о месте будет подробно рассказано в главе «Содержание и уход»). Первые несколько ночей, пока щенок не привыкнет к новой обстановке, положите на его место теплую грелку, обернутую во что- нибудь шерстяное. Это создаст щенку атмосферу родного гнезда. Пер­вую ночь щенок может скулить. Не берите его к себе в кровать (если впоследствии ему будет запрещено там находиться). Лучше несколько раз встаньте, подойдите к щенку, успокойте его, но ни в коем случае не кричите и не ругайте, даже если вам очень хочется спать: можно запу­гать щенка на всю оставшуюся жизнь.

Вы, конечно, расспросили заводчика, чем и как часто кормили щенков, и что особенно любил ваш щенок. Предложите ему ту же са­мую пищу — творог, или мясо, или готовый корм. Нельзя резко изме­нять рацион. О кормлении щенков будет рассказано в главе «Кормление».

Обязательно приготовьте заранее игрушки: специальные игрушки для собак, ассортимент которых в любом зоомагазине огромен, или детские резиновые (не пластмассовые) игрушки, мячики, крупные свежие палки (желательно срезанные с дерева), тряпичные куклы. Это не должны быть старые туфли и другие запрещенные предметы — ще­нок не сможет отличить, скажем, старую и ненужную мягкую игрушку от вашего любимого плюшевого медведя и наверняка съест медведя. Могут быть опасны для жизни пластмассовые или резиновые игруш­ки, которые щенок сможет разгрызть и проглотить. Не оставляйте так­же в пределах досягаемости щенка мелкие предметы, которые он может проглотить, а также все опасные вещества: моющие средства,' пятновыводители, лекарства, садовые удобрения, нафталин, космети­ку, клей и т. д. Все это щенок может попробовать «на зуб», подвергая опасности свою жизнь. В качестве игрушек не подходят вареные кос­ти. Можно дать только сырую крупную (мозговую) кость.

С первого дня жизни в вашем доме щенок должен быть объектом внимательного наблюдения. Вам нужно постараться понять, когда щенку хорошо или плохо, когда он сыт или голоден, и так далее. Это нужно для того, чтобы вовремя заметить первые признаки заболева­ния. Физическая болезнь почти всегда сопровождается изменениями вповедении. Больная собака или щенок часто выглядят подавленны­ми или сонными, мало интересуются едой и питьем. Шерсть выглядит тусклой и всклокоченной, уши, нос и лапы могут быть горячими, со­бака может мелко дрожать («лихорадка»). Собаки и люди по-разному реагируют на боль: собаки редко скулят и жалуются даже при сильных болях, поэтому косвенным признаком боли может быть беспокойство, агрессия, внимание к больному участку тела (облизывание, обнюхива­ние), слюнотечение, напряженность мышц, изменение дыхания (уча­щенное, тяжелое или поверхностное). Если вас что-то беспокоит в поведении собаки, лучше лишний раз проконсультироваться у специ­алиста, чем запускать серьезное заболевание.

: Обязательно выясните у заводчика, когда щенку давали лекарство против глистов. Обычно дегельминтизацию (так называется процеду­ра изгнания глистов из организма) начинают, когда щенкам исполня­ется 21 день. Повторно лекарство дают в возрасте 1,5—2 месяца, то есть перед прививкой. Как правило, добросовестные заводчики проводят первичную дегельминтизацию сами. Однако, если вы обнаружили у щенка блох, нужно избавиться от них и дать щенку глистогонное сред­ство — блохи являются переносчиками некоторых видов глистов. Что касается самих лекарств, назначает их (особенно щенку!) ветеринар­ный врач. Для собак существуют специально разработанные препара­ты. Лекарство против глистов, купленное в «человеческой» аптеке, собаке не только не подходит, но и может быть опасно для здоровья. Дегельминтизацию проводят перед каждой прививкой (кроме повтор­ной в 2,5 месяца).

Распространенные инфекционные заболевания собак — чума, ви­русный энтерит, гепатит, аденовироз, лептоспироз и бешенство — до сих пор тяжело поддаются лечению, несмотря на множество современ­ных лекарственных средств. Поэтому своевременная вакцинация необ­ходима (прививка защитит собаку примерно на 80—85%). Схема вакцинации может быть разной. Один из вариантов приведен в таблице.

* после смены зубов; 6 месяцев — примерный возраст, у некоторых собак зубы меняются раньше, у некоторых — позже

** иногда вакцину «Гексадог», куда входит бешенство, делают в 6 месяцев.

После 1 года прививки делают каждый год, до конца жизни. При­вивку против бешенства нужно сделать обязательно, так как это забо­левание опасно и дая людей, и в последнее время случаи бешенства ' участились. Эта прививка в ветеринарных лечебницах делается бесп­латно. Щенки лучше переносят прививку против бешенства, если вак­цина импортного производства (например, французская «Гексадог»), Эти прививки (и все остальные) платные. Рекомендуется по крайней мере первую вакцинацию сделать у ветеринарного врача, так как у щенков иногда возникает аллергическая реакция на прививку, кото­рая без своевременного лечения может вызвать гибель щенка! Если все прошло нормально, остальные прививки вы можете делать сами (и сами нести ответственность, если собака все же заболеет).

Выводить щенка на улицу можно не раньше, чем через 10 дней пос­ле второй вакцинации, то есть не раньше 11-недельного возраста. В за­городном доме с прогулками проще: щенка можно выпускать во двор, где нет других собак, в любом возрасте. Многие владельцы спешат приучить щенка к улице, не закончив обязательный курс прививок. Это, может быть, сохранит паркет в квартире, но не здоровье щенка. В период вакцинации щенка можно выносить на улицу на руках и не да­вать ему общаться с сородичами (для хозяев щенков крупных пород эта рекомендация может оказаться невыполнимой). Очень важно на­чать вакцинацию вовремя, то есть в возрасте двух месяцев, тогда в воз­расте 11 недель (почти три месяца) со щенком можно будет гулять.

Долгое сидение дома вредно для здоровья или психики щенка. Собака, которая впервые попала на улицу в четыре месяца, имеет больше шан­сов вырасти хилой, болезненной и трусливой, чем собака, гуляющая с трех месяцев.

Вообще, восприимчивость щенка к болезням зависит от многих факторов. Щенок, которого вакцинировали по всем правилам, обере­гали и лелеяли, может з'аболеть инфекционным заболеванием, а неп­ривитый — мОжет и не заболеть. В любом случае выживают сильные и крепкие, а погибают слабые, которых не кормила мать, неправильно прикармливал заводчик, неправильно кормили и содержали хозяева. Здоровые щенки, как правило, просто так не поддаются болезни, их иммунная сйстема нередко справляется с попавшей в организм ин­фекцией самостоятельно, без поддержки извне. А причиной вспышки болезни в большинстве случаев служит какой-то внешний фактор, ко­торый «открывает дорогу» инфекции. Таким фактором может быть стресс — после резкой смены обстановки и рациона, смены хозяина, чрезмерно сурового для щенка наказания. Проглоченная кость может травмировать кишечник,что облегчит проникновение вируса. Тухлый кусок, подхваченный на помойке, и даже некачественная еда, предло­женная хозяином, а также заражение глистами могут вызвать расст­ройство желудка и более серьезное заболевание. Очень опасны также переохлаждение и перегрузка маленького щенка. Некоторые владель­цы, если ужрешают гулять со щенком, относятся к этому, как к святой обязанности вытащить его на улицу, чего бы это ни стоило. Не следует начинать первые прогулки в сырую, слякотную погоду, в мороз ниже 5 °С, в жару (выше 30 °С). При любых признаках недомогания прогул­ки надо временно прекратить. В первую неделю щенок не должен на улице промокать. Первые несколько недель прогулки нужно рассчи­тывать так, чтобы щенок не уставал. Как только он садится или ложит­ся, надо сразу же вести его домой.

Если проявить немного терпения, можно приучить щенка к туале­ту в определенном месте в доме. Положите пахнущую мочой тряпочку или газету туда, где вы хотите устроить туалет. После каждой еды, сна или игры щенка отнесите его в это место и похвалите за «правильно» сделанную лужицу. Крайне редко щенки нечистоплотны и глупы и не понимают, что вы от них хотите. Точно также нужно приучать и к туа­лету на улице. Выводите щенка почаще, первое время желательно каж­дый час. Нужно, чтобы щенок знал, для чего вы его выводите. Первое время выводите его сразу после еды или питья, в период приучения к туалету собака не должна выходить из дома для того, чтобы бегать и резвиться. Это собьет щенка с толку и задержит обучение. Щенки при­выкают к туалету на улице примерно к 7—-8 месяцам, некоторые — раньше, некоторые — позже. Все зависит от вашей настойчивости и терпения. Нет смысла бить щенка за лужи, сделанные дома. Можно только «потыкать» носом в сделанное безобразие и сказать «нельзя» и хвалить за то же, сделанное в положенном месте. Помните, что щенок связывает действие и наказание только тогда, когда наказание следует немедленно. Главное — не запугать щенка воспитанием так, что он бу­дет от вас шарахаться.

Есть еще один способ приучить собаку «терпеть». На то время, ког­да вы не можете следить за щенком или быть рядом с ним, поместите его в огороженное пространство, не намного большее, чем он сам (например, в ящик). Собака ничего не будет делать «под себя», и это поможет ей научиться контролировать свое поведение.

Часть 3

и %£i4t (сердить еобфЩ

Что нужно собаке для долгой здоровой жизни?

Уходит в прошлое время, когда собака довольствовалась тарелкой супа или каши и отходами с хозяйского стола. Теперь питание собаки стало объектом многих научных исследований. Создан даже специ­альный научный центр — Центр WALTHAM, по изучению питания домашних животных, который находится в Великобритании. Это ог­ромное исследовательское учреждение, территория которого занима­ет несколько гектар земли. Там всесторонне исследуется собака: чем ее лучше кормить, где и как ее лучше содержать, оптимальный режим прогулок и тренировок и многое другое. Подобный исследовательс­кий центр — Purina — существует и в Америке. Пожалуй, ни о каком другом живом существе в мире (исключая разве что человека) не из­вестно столько, сколько мы теперь знаем о собаке. Существуют реко­мендации по уходу и кормлению собак, основанные на многолетних наблюдениях. (Самые ранние сведения о кормлении собак относятся к 2900 году до нашей эры! Эти данные обнаружили при раскопках шу­мерской цивилизации.) Тем не менее собаки продолжают болеть из-за неправильного питания. Почему?

Бытует мнение, что «собака сама знает, что ей полезно». Это не так. В процессе длительного одомашнивания в организме собаки прои­зошли столь радикальные изменения, что предоставлять ей возмож­ность самой выбирать корм, полагаясь на ее инстинкт, было бы равносильно предоставлению подобной возможности человеку. Поэ­тому рацион для собаки нужно правильно подбирать.

Типового или идеального режима кормления не существует. Мож­но рекомендовать ту или иную диету, исходя из особенностей по|)оДы, возраста, пола и даже из индивидуальных вкусов собаки. Тем не менее существуют определенные правила по составлению рациона. В стра­нах, где развито собаководство, по вопросам кормления вас прокон­сультирует ветеринарный специалист-диетОлог. У нас же получается так' у каждого ветеринарного врача есть свой опыт и свои личные со­ображения относительно питания собак. В одной клинике вам скажут: «Сухие корма? Да это же отрава! Единственный приемлемый корм для собаки — овсянка». В другой вам скажут; что «геркулес» для собаки вреден, а кормить нужно только сухими кормами. Для каких-то собак такие рекомендации будут «точным попаданием», а другие как болели, так и будут продолжать болеть. Мы попробуем здесь представить все мнения и наиболее распространенные рационы. Но владельцу нужно обязательно помнить: кормление собаки — это дорогое Удовольствие, и чем больше вы экономите на питании, тем больше потом заплатите ветеринару за лечение собаки.

Итак, считается, что собака — хищник, и основу ее питания долж­но составлять мясо, Можно ли кормить собаку одним мясом? Строго говоря, собака не является плотоядным животным. Когда собака пе­рестала охотиться для собственного пропитания, а стала питаться тем, что ей предлагал человек, ее пищеварительная система изменилась. Так, у собаки короче челюсти и меньше по размеру зубы, чем у волка. Собаку можно назвать, скорее, всеядным животным. Если кошки, настоящие плотоядные животные, не могут быть здоровы без употреб­ления мяса, то собаки за много лет эволюции приспособились к не­мясной пище. Мясо даже не является незаменимым продуктом для собаки: в последнее время все большее распространение получают продукты из соевого белка, и проведенные за рубежом исследования показали, что такой растительный белок может полностью заменить мясо в рационе собак, без ущерба для их здоровья. Но это крайний слу­чай. В рационе собак должны быть и мясные, и растительные компо­ненты, то есть рацион должен быть полноценным.

Основные питательные вещества

Полноценность рациона — это особое сочетание белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, которое полностью удовлетворяет потребность собаки в питательных веществах. Такой рацион, конечно, не гарантирует отсутствие болезней, но в определен­ной степени снижает вероятность заболевания, связанного с непра­вильным питанием. ■ .

Для чего вообще нужна пища? В живом организме постоянно раз­рушаются одни вещества и создаются другие. Этот процесс требует постоянной затраты энергии. Энергетическая ценность пищевых про­дуктов измеряется в виде тепловой энергии и выражается обычно в ка­лориях. Энергетическая ценность продукта связана с переваримостью, которая составляет 80% для белков, 90% для жиров и 85% для углеводов. То есть калорийность белков — около 3,5 кал/г, столько же — углеводов, и калорийность жиров — 8,5 кал/г Потреб­ность собаки в энергии зависит от возраста, пола, физической нагруз­ки и т. д. Считается, что для средней еобаки (25 кг) в обычных условиях требуется около 30 кал/кг в день. Для собак крупных пород требуется меньше энергии на килограмм веса, чем для собак мелких пород.

Итак, какие же питательные вещества составляют собачий раци­он? В первую очередь, это белки. Белки, вернее, составляющие их амино­кислоты, — основные необходимые организму вещества. Существуют аминокислоты незаменимые, которые организм должен получать изв­не, и заменимые, которые могут быть синтезированы в организме из других веществ. Белковая ценность корма для собак зависит от коли­чества в нем различных незаменимых аминокислот. Мясо, основной источник белков, имеет разный аминокислотный состав, и, естествен­но разную питательность. В природе волк, подчиняясь инстинктам, безошибочно выбирает те части своей жертвы, которые содержат больше необходимых его организму веществ. Собака лишена такой способности, да и не имеет возможности выбора, поэтому человек должен разнообразить собачье меню.

Мясо — это прежде всего мышечная ткань туш домашних живот­ных. Не всякое мясо одинаково полезно для собак. Например, в теля­тине меньше некоторых незаменимых аминокислот и минеральных солей, чем в говядине, а в свинине слишком много жиров, переварить которые собака не способна. Полезнее всего для собаки говядина, нес­колько менее полезна постная баранина, затем курица и индейка и, наконец, конина. Внутренности также полезны для собак, так как в них содержится много витаминов и микроэлементов, а белков и жиров мало. Так, в легких много витамина С (недостаток его у собак бывает очень редко), в селезенке много железа и некоторых других полезных веществ, но сырую селезенку давать нежелательно. Печень наиболее полезна по составу, но она способна накапливать различные вредные вещества, которые могут вызывать аллергические заболевания у со­бак. Печень должна составлять не более 5% рациона. Кости собакам дают в небольшом количестве и только в сыром ввде (вареные — нель­зя!). Только костями кормить собаку нельзя.

При недостатке белков в рационе происходит задержка в росте и развитии, хуже усваиваются другие питательные вещества кормов, ухудшается качество шерсти, снижается устойчивость организма про­тив различных заболеваний. При длительном белковом голодании развивается заболевание печени. Но также вреден и избыток белка. Рацион, состоящий только из постного мяса, беден жирами и не сба­лансирован по другим питательным веществам. Суточная норма мяса должна быть примерно 30 г/кг для щенков и 20 г/кг для взрослых собак или, в среднем, 4,8 г/кг чистого белка. В рационе средней взрослой со­баки должно быть около 22% белка.

Нужно иметь в виду, что вареные мясо и субпродукты теряют зна­чительную часть своей питательности. Кроме того, вареное мясо хуже переваривается, поэтому кормить им рекомендуется только в редких случаях.

Источниками белков могут бьггь также рыба и яйца домашней пти­цы. Однако рыба может содержать большое количество вредных ве­ществ, например, тяжелых металлов или ферментов, разрушающих витамины, поэтому рыбу собакам, как правило, не дают. Яйца содержат белки, которые плохо перевариваются собакой. Их тоже лучше не да­вать. Молочные продукты богаты и белками, и жирами и могут усваи­ваться собакой. За исключением собственно молока: у взрослых животных в желудке нет фермента, который помогает его переварива­нию, поэтому молоко может вызвать расстройство желудка.

Необходимым компонентом корма являются жиры. Это прежде всего источник энергии, а также «запасное» вещество, которое откла­дывается под кожей собаки, защищая ее от холода. Жиры необходимы для нормального роста шерсти — одним из признаков достаточного количества жиров в организме является гладкая, блестящая, «лосня­щаяся» шерсть. В жирах много так называемых жирорастворимых ви­таминов, недостаток которых может вызвать серьезные заболевания. Витамины А и D особенно полезны собаке в период роста и развития, витамин Е необходим для развития мышц и половой системы, вита­мин К нужен для нормальной свертываемости крови. Эти витамины (кроме витамина К) не синтезируются в организме собаки и должны поступать с кормом. В среднем, рацион взрослой собаки должен со­держать до 17% жира. Нет единого мнения, каким должен быть жир — животным или растительным. Корма, как правило, содержат неболь­шое количество животного жира, который имеется в самом мясе, но все жировые добавки состоят из растительного или рыбьего жира.

Потребность в водорастворимых витаминах (это витамины группы В и витамин С) изменяется в зависимости от потребления энергии. Собаки могут синтезировать витамин С в печени и крайне редко нуж­даются в его дополнительном введении. Витамины группы В содер­жатся во всех готовых кормах и витаминно-минеральных подкормках, а также в большинстве обычных компонентах рациона. Если питание сбалансировано по белкам, жирам и углеводам, дополнительное вве­дение витаминов В обычно не требуется. В домашних условиях, когда сбалансированность рациона установить сложно, можно добавлять в пищу собак пивные дрожжи или любую готовую витаминно-мине- ральную добавку. Некоторые пищевые продукты могут служить ис­точником витаминов.

Важную часть рациона собаки составляют углеводы. Они являются важнейшим источником энергии и обеспечивают до 70% общей пита­тельности (калорийности) рациона. Сахар и крахмал в организме со­бак превращаются в глюкозу, которая служит и основным источником энергии, и запасным веществом. Клетчатка стимулирует перистальти­ку кишечника, улучшая пищеварение, и способствует выведению из организма холестерина и. других шлаков. Следует, однако, помнить, что клетчатка (или целлюлоза, из которой состоит оболочка расти­тельных клеток) не переваривается в кишечнике собаки. Поэтому большие объемы каш, которыми так любят кормить собак отечествен­ные заводчики, не усваиваются, а «пролетают транзитом» через ки­шечник собаки.

И Все же основной источник углеводов и многих минеральных ве­ществ — это растительные продукты: овощи и фрукты, крупы и зерно (в виде муки, хлеба и легких зерновых хлопьев), которые добавляют в небольшом количестве (а не как основа рациона!). Вареные овощи имеют небольшую пищевую ценность, поэтому их лучше давать сыры­ми, целиком, а лучше — в тертом виде (тогда углеводы, содержащиеся в соке, хорошо усваиваются). Тертую морковь обычно смешивают с каким-нибудь жиром (чаще всего с растительным маслом) для лучше­го усвоения .витамина А. Сырой картофель нормализует кислотность желудка. Капуста богата витаминами, но при скармливании в боль­шом количестве может вызвать аллергию. Что касается круп, то нет единого мнения, какие именно крупы более Полезны для собак, а ка­кие давать нельзя. В большинстве рецептов пищи для собак упомина­ется рис. Действительно, рисовая каша может быть даже диетическим питанием, так как она, как правило, не вызывает аллергии. Для диети­ческого питания рис варят следующим образом. Заливают крупу хо­лодной водой, доводят до кипения, сливают воду и опять заливают холодной водой. Эту процедуру повторяют три-четыре раза. Однознач­но не рекомендуется кормить собак перловой и овсяной крупами — они только засоряют желудок и могут даже поранить кишечник собаки. Что касается остальных круп — гречневой, пшенной, то, как уже гово­рилось выше, кормление ими нецелесообразно.

; Возникнет законный вопрос: почему же всегда собак кормили ка­шами, а теперь ими кормить нельзя? А откуда вообще взялись такие рационы, которые (с небольшими изменениями) можно обнаружить в любой отечественной книге по собаководству? Все очень просто. Раз­работкой собачьих рационов занимались специалисты по служебному собаководству в 30-х годах. Собак тогда на службе долго не держали: 4—5 лет жизни — и «списывали». Собаки работали, что называется, «на износ», поэтому и рацион требовался соответствующий — в меру пи­тательный и дешевый. То есть супы и каши. О том, полезно ли это для собаки, никто тогда не думал. В разделе «Пищевые аллергии» будет рассказано о том, какие заболевания вызывает избыток углеводов в ра­ционе. Конечно, если вы заводите собаку для охраны или другой служ­бы или просто ненадолго, вы можете смело кормить ее таким «поросячьим» рационом.

Сейчас на рынке появилось много различных хлопьев — пшенич­ные, ячменные, ржаные, пшеничные отруби и т.п. Они могут служить неплохим «наполнителем» (то есть источником клетчатки), если их давать в небольшом количестве, не более 1/3 рациона. И, естественно, для каждой собаки их нужно подбирать индивидуально. Хорошей до­бавкой к мясному рациону будут также хлебные сухари или собачьи га­леты.

.Минеральные вещества наряду с белками, жирами, углеводами и витаминами являются жизненно важными компонентами корма. Потребность в минеральных веществах изменяется в зависимости от возраста, размера, подвижности и особенностей рациона собаки. Например, в мясном рационе содержится кальция больше, чем в рас­тительном. Минеральная полноценность рациона является важным фактором для сбалансированного питания. О потребности собаки в минеральных веществах будет сказано ниже.

Существуют средние нормы потребности собаки в основных пита­тельных веществах. Эти показатели изменяются в зависимости от по­роды собаки, ее физической нагрузки и других параметров.

В общем, рацион каждой собаки подбирается методом «проб и ошибок». Если вам удалось подобрать такой рацион, при котором со­бака выглядит здоровой, отлично себя чувствует и у нее всегда пра­вильно оформлен «стул», то такой рацион нужно давать каждый день. Собаки лучше переносят однообразную пищу, так как к ней приспо­сабливается бактериальная флора их кишечника; поэтому при резкой смене корма у собак происходит расстройство желудка. Изменять по­добранный рацион можно только постепенным добавлением в него новых ингридиентов и лишь в том случае, когда без этого нельзя обой­тись (например, при болезни собаки или во время беременности и т. д.). Когда вы переводите собаку на новую диету, постарайтесь при­дать новой пище знакомый запах и консистенцию, насколько это воз­можно.

Собаки больше любят подо1ретую пищу. Как уже упоминалось, обоняние у собак развито значительно лучше, чем вкус. Поэтому запах подогретой еды будет хорошей приманкой для собак с плохим аппети­том. Аппетитность пищи также повысится при добавлении некоторо­го количества жира и белка. Нет единого мнения насчет подсаливания корма. Некоторые собаки любят соленое. Но со120ль следует добав­лять в минимальных количествах, так как избыток ее может принести вред.

Чем нельзя кормить собаку

Не рекомендуется давать собаке вареные кости. Птичьи кости нельзя давать ни в каком виде. Острая кость может поранить пищева­рительный тракт собаки, и очень часто в таких случаях ветеринарный врач помочь уже не в силах. Вы скажете: деревенские и просто дворо­вые собаки всю жизнь грызут кости без видимого вреда. Надо сказать, что им просто везет.

Собаки очень чувствительны к жирной пище — избыток жира мо­жет вызвать опасное заболевание. Дать собаке, например, свиной жир гораздо вреднее, чем, скажем, шоколадную конфету.

Очень соблазнительно отдать собаке остатки от собственного обе­да. Лучше этого не делать или давать в очень небольших количествах. Избыток соли, специй и жира (особенно пережаренного) неприемлем для вашей собаки. Кроме того, острая пища может испортить чутье охотничьей или служебной собаки. Помните: собака — это не свинья, и подпорченная тушеная капуста не прибавит ей здоровья.

Составление рациона

Итак, чемже кормить свою собаку? Есть два варианта: вы покупае­те готовый Корм или подбираете рацион сами. В обоих случаях есть свои достоинства и недостатки, но не стоит рассматривать эту пробле­му как «дело принципа». Для собаки ни то, ни другое решение все рав­но не является оптимальным. Действительно, собака уже около 12 тыс. лет находится на «домашнем содержании» и в питании практически полностью зависит от человека. Поэтому вряд ли стоит верить тому, что собака будет здоровой, только питаясь готовыми кормами (или, более того, продуктами определенной фирмы), которые вообще-то появились всего несколько десятков лет назад. Вместе с тем, понятно, что в условиях городского содержания, а также для владельцев, не об­ладающих достаточными знаниями и опытом, кормление собак гото­вым кормом значительно упрощает дело. Некоторые владельцы опасаются, что в готовом корме питательные вещества и витамины могут разрушаться при приготовлении. Эти опасения беспочвенны, так как современные высокие технологии позволяют сохранить все необходимые элементы.

Кормление — это еще и тесное взаимоотношение хозяина и соба­ки. Многие готовые продукты для собак специально выпускают в та­ком виде, чтобы они нравились человеку. И это не так уж глупо: когда хозяин готовит собаке еду с плохо скрываемым отвращением, собака может от нее отказаться.

«Обычный» рацион

Можно применить научный подход к составлению рациона для со­баки в домашних условиях. Для расчета полноценного рациона нужны следующие данные: потребность собаки в питательных веществах и содержание питательных веществ в продуктах, предназначенных для люДей. При составлении рациона нужно рассчитать необходимые ко­личества белка, жира, калорий, кальция, фосфора, соли, витаминов А

и В, (тиамина). Считается, что при поступлении этих веществ в доста­точном количестве других необходимых элементов также достаточно. В таблице приводится пример состава такого рациона.

* соответствующая инструкции доза витаминно-минеральной до­бавки.

Формула рациона:

—1/2 части мяса;

— 1/4 части сухого порошкового молока;

—1/4 приготовленного риса;

— витаминно-минеральные таблетки (их количество зависит от состава и инструкции по применению).

Это пример расчета рациона для взрослых собак. Доза — 60 г на кг веса в день. В нем содержится примерно 2300 калорий на килограмм. Мясо не должно содержать много жира, но «жилы» полезны собаке; мясо дают в сыром виде, мелко нарезанньм. СВ — сухое вещество. Ви- таминно-минеральныедобавки (таблетки или порошок) для взрослых собак (такие добавки, предназначенные для людей, для собак не под­ходят). Очень важно соблюдать правильное соотношение кальция и фосфора, особенно для растущих собак. Для щенков это соотношение должно быть от 1:1 до 2; 1. В готовых минеральных добавках содержит­ся примерно 10% кальция и 2—3% фосфора.

Существует так называемая «шкала заменяемости» продуктов, то есть 100 г мяса по питательности равноценны 80 г сердца, 150 г легко­го, 150 г нежирного творога, 100 г сухарей заменят 150 г хлеба и т. д.

Готовый корм

Современные готовые корма вполне подходят для питания вашей собаки. Высокая технология производства позволяет точно дозиро­вать все питательные вещества, так что такой корм является полно­ценным рационом. Готовый корм нужно индивидуально подбирать для вашей собаки. Обычно обращают внимание на следующие осо­бенности кормов:

— корм должен нравиться собаке;

— цена корма должна нравиться владельцу собаки;

— в течение двух недель кормления выбранным кормом у собаки не должно обнаруживаться признаков аллергии на корм или расстрой­ства желудка.

Если все три пункта вас устраивают, собаку можно кормить гото­выми кормами в течение всей ее жизни.

Коммерческие корма для собак выпускаются в трех основных фор­мах: сухой, полусухой (увлажненный) и консервированной, как пока­зано в таблице. Сухой корм содержит все необходимые питательные вещества, поэтому в качестве основы рациона он предпочтительнее консервированных кормов, которые значительно дороже (они состоят больше чем на 70 % из воды).

Сухие корма для собак содержат много белков растительного про­исхождения, относительно немного жира и имеют самую низкую ка­лорийность. Есть корма, предназначенные для кормления взрослых собак в обычных условиях, а есть специальные корма: для растущих собак («Юниор»), для рабочих собак, для стареющих собак и другие. Их состав, конечно, отличается от стандартного; Сухие корма для со­бак представляют приблизительно 50% произведенных кормов для до­машних животных. Цвет и формы гранул сухих кормов различны: шарики, косточки, лепешки и т. д. Но это рыночный прием, содержа­ние питательных веществ в них одинаковое. Как правило, сухой корм содержит зерновую муку (кукурузную или другую), соевую муку, мяс­ную или мясо-костную муку, животный или растительный жир, а так­же витаминно-минеральные и вкусовые добавки.

Недавно разработан другой тип корма — полусухой, или увлажнен­ный. Он лучше усваивается и более питательный и калорийный, чем сухой. Однако срок его хранения меньше, чем у собачьих консервов или сухих кормов. Содержание углеводов в этих продуктах находится в основном в виде дисахаридов типа сахарозы, и в них содержится мень­ше растворимых углеводов типа крахмала по сравнению с сухими кор­мами. Белок в этих изделиях состоит из большего количества компонентов животного происхождения, чем в сухих кормах. Кало­рийность их несколько выше в пересчете на сухое вещество, чем сухих кормов. По объему увлажненного корма требуется меньше, чем сухо­го. В целом, на рынке кормов для собак увлажненных кормов мало (около 12%), что связано с их высокой стоимостью и небольшим сро­ком хранения.

Типичный состав такого корма представлен в таблице.

Консервы для собак могут также различаться по составу и полно­ценности. Как правило, к консервам, содержащим в основном мясо, нужно добавлять какой-нибудь наполнитель — например, овсяные хлопья или пшеничные отруби. Это консервы так называемого мясно­го типа. Пример состава таких консервов приводится в таблице.

. В продаже также имеются консервы, представляющие собой смесь мяса и зерновых добавок. Такие консервы в чистом виде являются сба­лансированным рацибноМ.

Можно ли сказать, какой корм лучше для собаки — сухой или в банках? Все зависит от собаки: хороший ли у нее аппетит (увлажнен­ный корм воспринимается как более вкусный), какой возраст, конди­ция, и другие показатели. Общие оценки питательности кормов, и сухих, и консервов, приблизительны. В пересчете на сухую массу мяс­ные консервы, как правило, более калорийны и насыщены белком, но зато содержат меньше углеводов и клетчатки. Энергетическая насы­щенность сухих кормов значительно различается: наряду с богатыми клетчаткой менее калорийными продуктами в последнее время появи­лись сухие корма высокой калорийности (чаще всего насыщенные жирами). ; .

Когда вы покупаете готовый корм для своей собаки, обратите вни­мание на этикетку. На этикетке должен быть представлен список инг- ридиентов (в порядке уменьшения содержания в продукте), а также химический анализ продукта: содержание в нем протеина, жира, клет­чатки, влаги и сухого вещества, а также калорийность корма (обычно выражается в количестве калорий в 100 г), если корм содержит мясо, то обычно указывается, какое именно. Это важно: у некоторых собак возникает аллергия на куриное мясо. Кроме того, на этикетке обычно указывается, является ли корм полным и сбалансированным, можно ли его скармливать в чистом виде или требуютсядобавки (какие). Если корм диетический илй лечебный, то на этикетке указывается, что та­кой корм применяется только по рекомендации ветеринарного врача. На этикетке также указывается дозировка корма в зависимости от веса собаки. Имейте в виду, что доза корма рассчитана на среднюю собаку данного веса и, возможно, ваша собака удовольствуется меньшим его количеством. Это нормально: количество корма нужно также подби­рать индивидуально.

Большинство готовых кормов являются полноценными и сбалан­сированными и могут использоваться на протяжении всей жизни со­баки. Предпочтительнее использовать специальные корма: для щенков, взрослых собак, стареющих, рабочих, кормящих и другие, но, как правило, разница в составе этих кормов небольшая. Например, диета для стареющих собак обычно содержит меньше белка, чем «стандартный» корм, но нет никаких данных о том, что «нормальные» старые собаки не могут потреблять обычные количества белка.

Существует несколько основных типов кормов.

Каждый коммерческий корм имеет свою гамму кормов, поэтому приведенные названия являются ориентировочными.

Владельцев собак волнует еще один, очень важный вопрос: цена корма. Сейчас на рынке можно найти самые разнообразные по цене корма. На самом деле абсолютно все корма стоят одинаково — идоро- гае, и дешевые. Это не парадокс: во-первых, дешевого корма нужно больше по объему, чем Дорогого, и, во-вторых, питательность дешево­го корма невысокая и вам придется все равно добавлять в дешевый корм еще какие-то продукты питания, например, мясо. На практике получается, что вы тратите одинаково, если кормите собаку, скажем, «Еканубой» или «Педигри». Несмотря на то, что «Педигри» в три раза дешевле, чтобы собака была сыта, его нужно давать в три раза больше, чем «Еканубы». Состав дорогих и дешёвых кормов также сильно отли­чается. В таблице представлены сравнительные данные о дорогих и де­шевых кормах (из книги JI. Палика «Питание и здоровье собаки»).

Вопрос о цене корма очень существенный. В настоящее время сложно подобрать такой корм, который был бы и недорогим, и качест­венным. Сухие и консервированные корма отечественного производ­ства недорогие, но не все собаки могут их есть. Такие корма нужно давать пробовать собаке хотя бы в течение двух недель: если собака с удовольствием ест корм и при этом не наблюдается ни нарушений пи­щеварения, ни избыточной линьки, ни расчесов на коже — можно смело переводить вашу собаку на этот рацион. В противном случае лучше подобрать что-то другое: сэкономив на питании, вы отдадите эти деньги за лечение собаки.

Можно возразить: но ведь импортные корма хорошего качества очень дорогие. Безусловно, это так. Но, если посчитать, во что обой­дется кормление собахи сырым мясом, зерновыми хлопьями и специ­альными витаминными добавками, получится примерно та же стоимость.

Диетическое питание

К специальным диетам относятся корма формулы «Лайт» («Облег­ченный») для собак, склонных к полноте, «Сенситив» («Чувствитель­ный») для собак-аллергиков,.и некоторые другие. Существуют также специальные лечебные корма (например, «Hill's» или диетические ра­ционы, разработанные WALTHAM-центром), которые можно давать только-по назначению ветеринарного врача.

Диетические предписания можно считать отклонениями от «нор­мальной» диеты: при этом увеличивается или уменьшается содержа­ние определенных питательных веществ для того, чтобы корректировать нарушения функций организма, вызванные болез­нью. Диета поддерживает или ускоряет процесс лечения, устраняет или ослабляет осложнения при хронических заболеваниях и даже мо­жет уменьшить вероятность рецидивов некоторых заболеваний.

Диетическое питание используется при многих заболеваниях: ожирении, почечной недостаточности, аллергиях, дерматитах, забо­леваниях сердца и других. Очень эффективно применение диетичес­кого питания в период выздоровления после болезни или операции. Диетические рационы стараются сделать особенно вкусными, так как при болезненном состоянии у собак, как и у людей, аппетит ухудшает­ся.

В настоящее время на рынке имеется несколько серий лечебных кормов, и при необходимости ветеринарный врач подберет диету, подходящую именно для вашей собаки. Однако диетические корма, при всех их положительных качествах^ значительно дороже ,обычных.

Добавки

Многие владельцы собак дополняют их ежедневный рацион и де­лают это примерно по одинаковым соображениям. Во-первых, это не­доверие к качествам кормов: «Неужели моя собака будет сыта, если она питается этими шариками?». (Здесь мы не касаемся качества кор­мов российского производства. Технологию их производства и, ко­нечно, ингридиенты, сложно сравнить с коммерческими кормами иностранных фирм, которые прежде чем попасть к собаке «на стол», проходят все мыслимые и немыслимые исследования. Тем не менее, некоторые собаки охотно едят российские корма, прекрасно себя чув­ствуют и долго жизут.) Конечно, собака наедается. Если онаклянчиту стола, это не значит, что она голодная. Когда собака получает необхо­димое количество сбалансированного готового корма, дополнять ее рацион не требуется, это может быть даже вредно. Добавки могут быть обоснованы только в следующих случаях: при недостаточности основ­ного рациона; для большей привлекательности (иногда достаточно просто смочить сухой корм теплой водой); в соответствии с индивиду­альными вкусами собаки; для повышения калорийности в период стресса. Обычно допускается добавление не более 10% веса к сбалан­сированной основной порции, так как дозировка корма дается с неко­торым запасом.

Существуют специальные готовые корма, которые допускают до­бавки (например, «Solet Gold»). Количество добавок также ограничи­вается (обычно это указывается на этикетке корма). Существует несколько способов добавления дополнительных веществ:

— витаминно-минеральные таблетки;

— смешивание кормов (сухих и консервированных)

— мясо (дополнительный белок)

—жир (например, растительное масло для улучшения кожи и шер­сти, дополнительная энергия);

— остатки со стола (за исключением запрещенных!);

—другие (например, молочные продукты, рыба и т. д.).

Что касается добавок, которые якобы способствуют улучшению цвета шерсти — подумайте, изменится ли цвет ваших волос, если вы будете есть морскую капусту? Существует также еще одно заблужде­ние, что добавление в рацион большого количества минеральных ве­ществ способствует развитию костей скелета. Некоторые заводчики даже рекомендуют давать щенкам крупных пород чуть ли не по 50 таб- леток глицерофосфата кальция ежедневно! Сложение костяка — нас­ледственный фактор, и из щенка вырастет то, что в него, заложено родителями. И огромные дозы кальция здесь ни при чем. Кальций в

чистом виде в организме не усваивается. Для того, чтобы кальций ус­ваивался, нужно соответственное количество фосфора (обычное соот­ношение 2:1), витамина D и много других факторов. Рахит у щенка развивается, как правило, не из-за того, что ему не хватало кальция, а из-за нарушения обмена веществ (когда кальций не усваивается). В го­товые корма минеральные подкормки вообще не добавляют, так как в этих кормах есть полный комплекс витаминов и минеральных ве­ществ. Некоторые производители кормов выпускают специальные минеральные добавки, которые сочетаются с готовыми кормами. Та­кие добавки, в соответствии с инструкцией, можно давать щенку или взрослой собаке. Избыток витаминов и минералов иногда может быть вреднее, чем их недостаток, особенно это касается витаминов А и D, поэтому взрослым собакам крайне редко назначают рыбий жир или «Тривитамин».

Избыток кальция также вреден для растущего организма, как и его недостаток. В регулировании фосфорно-кальциевого обмена участву­ют два гормона, которые вырабатываются щитовидной железой (па- ратгормон и кальцитонин). При недостатке кальция в рационе под действием этих гормонов происходит повышенное усвоение его из пищи. А при избыточном потреблении кальция выработка гормонов нарушается, что приводит к избыточному окостенению хрящей (осте­охондроз), пониженному усвоению фосфора и других микроэлемен­тов. Это особенно опасно для щенков крупных пород.

Витамины Ей С, как правило, не добавляют в рацион (эти витами­ны синтезируются в организме собаки). Однако недавние исследова­ния, проведенные в Швейцарии, Показали, что добавление в рацион стареющих собак крупных пород этих витаминов замедляет процессы старения. Витамин Е назначают в высоких дозах (в 5—6 раз выше нор­мы, или около 6 мг), что не опасно для здоровья, но сохранит старею­щей собаке силу и красоту.

Собаке лучше не давать сладкого. Но иногда можно дать сухарик, смазанный медом — в меде содержится много полезных веществ. Сладкие фрукты тоже полезны для собаки, конечно, в разумных коли­чествах. Можно дать кусочек печенья или выпечки — но только кусо­чек.

Режим кормления

Для собак очень важен режим кормления. Собака, которую кормят в строго определенное время, обладает хорошим аппетитом и лучше усваивает пищу. У собак быстро устанавливается условный рефлекс на определенное время кормления, и к этому времени в желудке уже вы­рабатывается желудочный сок. Обычно взрослых собак кормят два,

4-1306
редко три раза в день. Проведенные исследования показали, что если собакам предоставить свободный доступ к пище, большинство из них будут есть часто, но понемногу. Не рекомендуется кормить собаку один раз в день. Сколько бы вы ей ни дали, процесс переваривания все равно длится 6—8 часов, после чего желудок собаки становится пус­тым, и большую часть суток собака будет голодной. При кормлении несколько раз в день рацион может разделяться на равные или нерав­ные части. Как лучше кормить именно вашу собаку, можно установить только опытным путем: давать ей 1/3 корма утром и 2/3 — вечером, или наоборот. Собаки, как и люди, — некоторые из них не могут много есть утром, нос удовольствием поедят вечером. Если собака сама уста­новила себе режим кормления, не спорьте с ней, даже если она пред­почла есть один раз в день.

И еще раз упомянем о количестве пищи. Выше были приведены средние нормы кормления в расчете на килограмм веса. Эти данные можно взять за основу, и экспериментальным путем установить, сколько корма требуется именно вашей собаке. Объем рациона может быть иногда уменьшен: кобелю во время «собачьей свадьбы» или суке во время течки бывает не до еды. В течение жизни собаки у нее может изменяться аппетит — это нормальное физиологическое явление.

Часто возникает вопрос: когда лучше кормить собаку — до прогул­ки или после? Среди исследователей нет единого мнения на этот счет. Если кормить собаку перед прогулкой, может быть, она в меньшей степени заинтересуется уличным мусором, но будет, возможно, хуже слушаться. Собаку можно покормить примерно за полчаса до прогул­ки или после. Поскольку трудно однозначно сказать, что собаке по­лезнее, кормите ее так, как вам удобно.

Не забудьте также и о том, что послеобеденный отдых — необходи­мость и законное право вашей собаки. Если собака спокойно спит на своем месте — не приставайте к ней с играми и командами и не разре­шайте беспокоить ее детям.

Возрастные особенности кормления

В жизни собаки можно выделить следующие периоды:

1. Внутриутробный (длится около 60 дней).

2. Молочный — от рождения до 1—1,5 мес., когда щенок питается, в основном, молоком матери.

3. Щенячий — от 1,5 до 6—10 мес. (в зависимости от породы).

4. «Подростковый» — от 6—8 мес. до 1—1,5 лет (после смены зубов).

5. «Юношеский» (молодая собака) — примерно от.1 до 3 лет.

6. 'Период зрелости — от 2—3 до 7—8 лет.

7. Старение — 7-8 — 10-12 лет.

Крупные и мелкие собаки развиваются по-разному: маленькая со­бака перестает быть щенком уже в 6 месяцев, а процесс старения мо­жет начаться очень поздно (собаки мелких пород вообще, как правило, дольше живут). Щенок 1фупной породы становится взрос­лым только к двум годам, а с шести лет уже может начать стареть. (Чем крупнее порода собаки, тем короче, к сожалению, ее жизнь: например, ирландский волкодав в 8 лет — глубокий старик, а до 10 лет доживают единицы.) Поэтому важны не только возрастные особенности корм­ления, но и породные. Начнем с кормления щенков. (Вообще щенков начинают прикармливать, начиная примерно с двухнедельного воз­раста, то есть с того момента, как они откроют глаза. Об этом периоде жизни щенка будет рассказано в разделе «Уход за щенками».)

Кормление щенков (с двух до шести месяцев)

Для этого этапа развития характерен очень быстрый рост: за вто­рой месяц жизни вес щенка, при правильном уходе и кормлении, уве­личивается примерно в два раза. За весь период с 2 до 6 месяцев вес щенка увеличивается примерно в три раза. Для этого, конечно, требу­ется высококалорийный корм.

Вы принесли щенка домой. Не начинайте сразу его пичкать всеми вкусностями, которые есть в доме, или продуктами, рекомендованны­ми в литературе о собаках. Хотя бы первую неделю (а лучше — две не­дели) выполняйте все инструкции заводчика, чтобы не испортить желудок щенка резкой сменой рациона. Если таких инструкций нет и неизвестно, чем щенок питался до вашей с ним встречи, в первый раз лучше предложить ему немного сырого мяса. Это продукт, который крайне редко вызывает расстройство желудка у щенка.

Мясо должно быть:

— свежее и сырое. Вареное мясо дают в редких случаях;

— нарезанное кусочками, так как фарш не усваивается щенком. Маленьким щенкам обычно готовят «скобленку» — сильно заморо­женное мясо нарезают очень тонкими (около 1 мм) кусочками, разде­ляют на волокна и в таком виде размораживают;

— собакам не дают свинину и жирную курятину. Любое другое мясо давать можно;

— необязательно давать только постное мясо («вырезку»). Собакам полезны и сухожилия, и хрящи, и небольшое количество жира. Вооб­ще, чем ниже сорт мяса, тем оно полезнее для собаки;

— мясо обычно дают с небольшим количеством растительного масла, иногда добавляют зерновые хлопья или отруби.

Следует иметь в виду, что при кормлении готовыми кормами мясо, как правило, не дают. Сочетать готовый и «домашний» рационы мож­но только в том случае, когда это допускается инструкцией по исполь­зованию готового корма. Существует серия кормов (например, «Solid Gold»), в которые можно добавлять мясо, творог и другую домашнюю пищу. Если вам кажется, что щенку недостаточно, скажем, сухого кор­ма для нормального роста, лучше кормить его обычной пищей.

Сухой корм должен быть:

— специально предназначенным для щенков. Нельзя кормить щенка кормом для взрослых собак и лучше не давать высокоэнергети­ческие корма для рабочих собак;

— сухой корм для щенков обычно дают в размягченном виде. Для этого корм замачивают водой (мясо-костным бульоном или овощным отваром) до полного набухания кусочков;

— суточную дозу корма распределяют на 3—4—5 кормлений, в зави­симости от возраста щенка. Доза, которая указана в инструкции по кормлению, как правило, несколько завышена. Можно давать меньше корма (в расчете на вес щенка), но не следует давать больше.

Молоко в чистом виде прекращают давать щенкам примерно в трехмесячном возрасте. Это связано с тем, что у маленьких подсосных щенков в желудке есть фермент, расщепляющий молочный сахар — лактозу, а с возрастом этот фермент пропадает. В каком точно возрасте щенок перестает усваивать молоко, зависит от индивидуальных осо­бенностей. Одни щенки уже в двухмесячном возрасте реагируют на молоко расстройством желудка, а другие могут пить его и до восьми месяцев без ущерба для здоровья. Если щенок переваривает молоко, его нужно давать. Можно делать «молочную кашу» (зерновые хлопья с молоком), добавлять молоко в творог и давать в чистом виде.

Допустим, щенок вырос из «молочной диеты». Тогда молоко иск­лючается, а в рацион вводят кисломолочные продукты: кефир, прос­токвашу,¹ творог и другие. Даже маленьким щенкам лучше не давать жирных продуктов. Творог лучше всего делать самим, из кефира или из молока. Из молока получается «кальцинированный» творог, очень полезный: в 1 л молока добавляют 3—4 столовые ложки 10% хлористо­го кальция (который можно купить в обычной аптеке). Смесь нагрева­ют (не кипятят!) до тех пор, пока молоко не свернется. Затем творог отделяют от сыворотки, охлаждают и дают щенку. Творог из кефира делают так же, только хлористый кальций добавлять не нужно. Сыво­ротка, кстати, тоже полезна, ее можно добавлять в сухой корм, кашу и т. д. В кисломолочные продукты обычно добавляют все положенные щенку витамины и минеральные вещества, так как они лучше усваива­ются именно в сочетании с кислотой. Минеральную подкормку лучше давать несколько раз вдень, с каждым «молочным» кормлением. Если щенок категорически отказывается есть молочные продукты (бывает и такое), добавляйте ему хотя бы сыворотку, оставшуюся после приго­
товления творога из молока или кефира, а минеральные подкормки давайте с каплей лимонного сока.

Как уже говорилось, овощи собакам не варят. Щенкам делают овощное пюре, которое смешивают с кусочками мяса. Иногда можно смешать тертые овощи с творогом или с зерновыми хлопьями. В лю­бом случае овощи обычно дают с небольшим (примерно 1 чайная лож­ка) количеством растительного масла.

Рыбу и яйца лучще собакам не давать. В сыром виде эти продукты могут вызвать у щенка не просто расстройство желудка, а даже отрав­ление. Если же рыбу или яйца отваривать, то их питательность сильно уменьшается.

С самого начала нужно соблюдать режим кормления щенка. При­мерно до трех месяцев щенков кормят пять раз в день, потом — четыре. Например, суточный рацион двухмесячного щенка может выглядеть так:

простокваша или кальцинированный творог с молоком и добавками (витамины, мед, растительное масло и т. д.)

зерновые хлопья, замоченные на ночь в молоке, бульоне, овощном соке или отваре, с небольшим количеством мяса и растительного масла

сырое мясо с тертыми овощами и растительным маслом

кефир или творог с зерновыми хлопьями и минеральными добавками

сырое мясо с зерновыми хлопьями, растительным маслом и зеленью.

Растительное масло добавляют обычно почти в каждое кормление но так, чтобы общее его количество не превышало 0,5—3 чайные ложки (в зависимости от размера щенка).

Контролем правильного кормления служит среднесуточная при­бавка массы тела щенков: мелких пород — 15—20 г, средних — 50 г, крупных — 150—175 г. Эти значения — средние, для каждой породы собак обычно-установлено точно, сколько веса должен прибавлять щенок.

Щенков следует кормить только доброкачественными продукта­ми, чтобы не испортить желудок. Если вы хотите дать щенку что-то, что не оговорено рационом, подумайте: стали бы вы есть это сами или дали бы своему ребенку? Большинство желудочных заболеваний у щенков вызывается не тем, что щенок подхватил на улице, а чем на­кормил его любимый хозяин.

Несмотря на то, ЧТО щенок должен регулярно питаться, лучшим способом лечения расстройства желудка будет голодание. Если у щен­ка понос, пропустите одно-два кормления, давая только воду. Поста­райтесь установить причину: может быть, вы дали некачественный корм. Если расстройство желудка или плохой аппетит не связаны с кормлением, обратитесь к ветеринарному врачу.

На этом этапе жизни собаки особенно опасен недостаток мине­ральных веществ и витаминов. Именно в этот период у щенка меняют­ся зубы, он особенно подвержен ряду заболеваний (например, вирусный энтерит). И если при кормлении готовыми кормами такой недостатокслучается редко, то домашний рацион обязательно требует добавок. Усваиваемость минеральных веществ, особенно кальция и фосфора, зависит от калорийности корма.

Лучше использовать готовые витаминно-минеральные добавки, в которых все необходимые вещества находятся в определенном соот­ношении. Как правило, такие добавки содержат весь комплекс вита­минов и минеральных веществ. Если же добавка состоит только из минеральных веществ, в нее нужно обязательно добавить витамины А, D и Е («Тривитамин» или «Тетравит»), У щенков редко бывает недос­таточность витаминов группы В. Эти витамины обычно добавляют в рацион щенка после 6 месяцев (если Щенок не получает готовый корм).

Количество добавки обычно указано в инструкции по ее примене­нию. Это тоже средняя цифра. Вашему щенку может потребоваться больше минеральных веществ. Об этом лучше проконсультироваться со специалистом. Хочется еще раз напомнить, что избыток минераль­ных веществ также опасен для здоровья собаки, как и их недостаток. Если вы кормите щенка готовым кормом, необходимое количество кальция туда уже добавлено (максимальное количество кальция, кото­рое может содержаться в корме,— это 2,5% в сухом веществе, или око­ло 7% минеральных веществ; эти значения вы можете обнаружить на этикетке любого корма). При кормлении домашним рационом, нао­борот, минеральные добавки абсолютно необходимы.

Период смены зубов — очень ответственный, особенно для выста­вочной собаки. Если собакане получает достаточное количество пита­тельных веществ, может сформироваться неправильный прикус, исправить который практически невозможно. Конечно, более чем на 80% прикус наследуется; однако собаке даже с идеальной наследст­венностью прикус можно испортить неправильной кормежкой. Су­ществуют специальные витаминно-минеральные подкормки для этого периода.

Щенкам и подросткам можно давать большие сырые кости и хря­щи, но собакам некоторых пород это запрещено. Например, если до­берману давать грызть много костей, жевательные мышцы могут сильно развиться и испортить форму морды собаки. Кость должна быть только свежей и чистой. Не следует разрешать щенку играть с ней больше, чем один день (потом кость может испортиться). Вареные кости давать нельзя, никогда и ни при каких условиях. Хорошее ла­комство и игрушка — косточка из бычьих жил. В зоомагазине можно подобрать такую кость любого размера.

Несколько слов о кормушке. Для того, чтобы сформировать краси - вую и правильную осанку у собаки, миску ставят на возвышение (на уровне грудной кости собаки). По мере роста миску поднимают.

Кормление собак-подростков

Чем старше становится щенок, тем меньше энергии ему нужно для нормального развития. Рацион собак-подростков уже не должен быть таким калорийным. В этот период в основном развивается скелет. Для щенков крупных пород это очень ответственный момент: если подрос­тка кормить также, как щенка, он быстро наберет избыточный вес и кости скелета могут деформироваться. Именно в этот период проявля­ются заболевания костной системы (рахит и дисплазия). В этот период также формируются все основные черты экстерьера собаки, указыва­ющие на ее племенную ценность. Щенок ни в коем случае не должен быть толстым, лучше, если он будет худым.

В возрасте 7—9 месяцев наступает половое созревание (у сук — раньше, у кобелей немного позже). Меняется поведение собаки, мо­жет ухудшиться аппетит. Здесь важно не приучить собаку к «вкусному» корму, иначе можно ее избаловать так, что до конца ее жизни вы буде­те только и делать, что придумывать, чем бы таким ее накормить.

В возрасте 6—12 месяцев собак обычно кормят 4-раза (реже кор­мить не рекомендуется, если только собака сама отказывается есть так часто). Если рацион собаки состоит из готового корма, то ее переводят с корма «Паппи» (для щенков) на «Юниор». В зависимости от размера собаки, в 8—15 месяцев начинают понемногу добавлять в рацион «взрослые» корма. Щенкам-подросткам можно давать корм в сухом виде, однако вы можете размачивать его в воде и для взрослой собаки, если вам (и собаке) так больше нравится. Собака должна съедать свою порцию примерно за 20 мин. Если этого не произошло, еду убирают до следующего кормления. Собаку, в принципе, возможно заставить есть то, что она не хочет (в отличие от кошки); не кормите ее один-два дня, и она согласится на ваши условия.

В кормлении обычным рационом тоже будут некоторые измене­ния. Щенку-подростку можно давать овощи не в виде пюре, а натер­тые на крупной терке. Кусочки нарезанного мяса также должны быть крупнее. Кисломолочные продукты — только нежирные. С возрастом состав рациона не изменяется, меняются только соотношения основ­ных продуктов.

Взрослая собака

В зависимости от уровня физических нагрузок собаки, фирмы по производству готовых кормов предлагают несколько (обычно две) формул — это «Стандарт» («Adult», «Regular» и т. п.) и «Премиум» («Energy», «Performance» и т. п.). Для взрослых собак «домашнего» со­держания подходит стандартный рацион. Иногда в период стресса, восстановления после болезни и в некоторых других случаях назнача­ют высокоэнергетический рацион. Следует помнить, что без необхо­димой нагрузки такой рацион может вызвать у собаки серьезное заболевание.

«Обычный» рацион взрослой собаки примерно такой:

— мясо (говядина) — 20 г/кг. Мясо дают сырым, нарезанным на ку­сочки;

— творог (нежирный) — 30 г/кг;

— зерновые хлопья (овсяные, пшеничные, ржаные и т.д.) 7 г/кг. Их обычно не варят, а перед кормлением заливают горячей водой или мясным (мясо-костным) бульоном и охлаждают;

— овощи (морковь, свекла, картофель, зелень; можно давать и фрукты, например, яблоки) —15 г/кг. Их натирают на терке или мелко режут, чтобы выделить сок. Углеводы лучше всего усваиваются имен­но® сока;

— растительное масло — 1—3 чайные ложки. Это дополнительный источник жиров и витаминов;

— витаминно-минеральная подкормка.

Как уже было сказано, собак лучше,не кормить кашами. Но если нет другого выхода, то нужно давать мясо с кашей, а не кашу с мясом, то есть количество мяса должно составлять примерно 2/3 количества зерновых хлопьев. Лучше всего добавлять немного сырого мяса или субпродуктов в кашу, сваренную на мясном (или костном) бульоне. Овощи и зелень (мелко нарезанные или натертые) являются основ­ным источником легкоусвояемых углеводов. Творог и другие кисло­молочные продукты так же, как и мясо, являются неплохим источником белка. В одно из кормлений можно дать вместо мяса тво­рог с зерновыми хлопьями, 100 г мяса по питательности соответствует 75 г обычного или 150 г нежирного творога. Суточный рацион для со­баки весом 10 кг может выглядеть так:

1/3 дневной порции сырого мяса с овощами и хлопьями (60 г мяса или 90 г нежирного творога), 20 г хлопьев, залитых кипятком, 40 г тертых овощей (например, моркови), 1/2 чайной ложки раститель­ного масла)

150 г сырого мяса, 50 г хлопьев, 100 г тертых овощей, 1 чайная ложкз растительного масла

Корм должен быть подогрет примерно до 30 "С, средней консис­тенции (не жидкий, но и не такой, чтобы «ложка стояла»). Можно да­вать основную порцию утром, а дополнительную — вечером или давать одинаковые порции.

Другие продукты (рыба, яйца) давать не рекомендуется. Если вы­хода нет, то эти продукты лучше отваривать. 100 г мяса можно заме­нить 500—600 г вареной рыбы.

Помните, что подходящий рацион не стоит менять без необходи­мости. Собака лучше чувствует себя, если ее питание однообразное Если вы хотите «побаловать» собаку, дайте ей сухарик, кусочек сыра или специальное собачье лакомство — Печенье, «косточку» из прессо­ванных жил или собачью шоколадку.

В «обычный» рацион нужно добавлять витамины. Лучше давать го­товую витаминно-минеральную подкормку для взрослых собак (а не для щенков и не для кормящих сук!). В такой добавке содержится весь необходимый комплекс полезных веществ. Витамины A, D и Е взрос­лым собакам, как правило, не дают (только по рекомендации ветери­нарного врача).

Для охотничьих и служебных собак, ведущих активный образ жиз­ни, предлагается корм «Премиум» (или «Energy»), калорийность кото­рого превышает аналогичный показатель любого другого корма и вполне удовлетворяет повышенной питательности пищи. Этот корм отличается от щенячьего,:тоже высококалорийного: жиров и белков в нем больше, а углеводов меньше.

При кормлении обычным рационом активным собакам добавляют больше растительного масла, кисломолочных продуктов и, конечно, мяса, чем их «домашним» товарищам.

Стареющая собака

С какого возраста считать собаку старой? Уже говорилось о том, что собаки крупных пород стареют раньше мелких. Кобели сохраняют живость характера (и склонность к бродяжничеству) несколько доль­ше сук. Как правило, первыми признаками надвигающейся старости являются поседение шерсти (сначала на морде), ослабление зрения и
слуха, склонность к диванному времяпровождению, иногда раздражи­тельность. Собака может начать полнеть или (обычно при болезнях) худеть. У большинства собак отмечаются различные заболевания зу­бов.

: В этот период жизни моцион почти так же важен, как и правильное кормление. Даже при самом лучшем питании без прогулок собака быстро зачахнет.

Общие принципы кормления стареющих собак следующие. Во- первых, ограничивают количество жира. В готовых кормах для таких собак содержится всего 6—9% жира (сравните с 16—20% в кормах для взрослых собак), протеинов 15—22% (против 20—26%), а клетчатки больше — в среднем 5% (против 2,5—3%). Стареющей собаке действи­тельно требуется несколько больше клетчатки, чем растущей и взрос­лой, так как клетчатка усиливает перистальтику кишечника и вообще улучшает пищеварение. В пожилом возрасте нарушения пищеварения наблюдаются, как правило, почти у всех собак. А вот избыток жира по тем же причинам вреден. Количество белков может сохраняться такое же, как для взрослой собаки. Для стареющих собак подходят готовые корма формулы «Сеньор», «Лайт» идругие, как сухие, такиконсервы.

Тех же принципов можно придерживаться при составлении до­машнего рациона. Добавляйте больше овощей (но не круп?), натертых на терке или просто нарезанных. Можно давать легкий обезжиренный творог, кефир и т. д. Мясо даже для старых собак не варят, а дают сы­рым. Если у собаки больные зубы и она не может жевать — нарежьте мясо более мелкими кусочками, но не давайте фарш. Собака ведь не жует пишу, а заглатывает целиком. Иногда кажется, что собака жует крупные куски мяса. На самом деле она просто перекусывает крупные куски на более мелкие. Поэтому, если ваша собака осталась «без зу­бов», мясное пюре ей давать не надо, а вот овощи лучше тереть на мел­кой терке.

Особенности кормления в зависимости от породы

Крупные породы

Щенок крупной породы в первый год жизни увеличивает свой вес в семьдесят раз, а щенок мелкой породы — только в двадцать. Круп­ный щенок быстрее набирает вес, а скелет при этом растет примерно одинаково как у крупных, так и у мелких пород. При ускоренном росте и большой массе тела нагрузка на скелет очень большая, что может привести к различным заболеваниям костей. Избыточное питание в период роста способствует увеличению массы тела и может привести к деформации костей и суставов. Избыточное питание — это лишние калории, которые поступают с кормом и расходуются на увеличение мышечной массы и жировые отложения. Откуда же берутся эти лиш­ние калории? Источниками энергии в корме являются жиры, белки и углеводы. Жиры содержат в 2,25 раза больше калорий, чем белки и уг­леводы. Корма, в которых много жиров, более калорийны и кажутся собакам вкуснее. Поэтому в кормах для щенков количество жиров ог­раничивают (примерно 18—19%; в кормах для взрослых, как правило. 16%). Содержание белков, наоборот, должно быть высоким. Идея о вредности избыточного содержания белка в рационе питания собак крупных пород не подтверждена экспериментальными доказательст­вами или серьезными клиническими исследованиями. Повышение содержания белков позволит сохранить калорийность питания и огра­ничить уровень жиров без увеличения количества углеводов, которые плохо усваиваются щенками. Причем, белок должен быть животного происхождения, растительные белки не являются полноценными для щенков. Щенков крупных пород стараются не кормить кашами. Во- первых, большой объем пищи вреден для желудка (об этом будет ска­зано в разделе «Болезни»), Такая пища дает дополнительную массу тела, что плохо отражается на развитии скелета. Если ваш щенок по каким-то причинам не может питаться готовыми кормами, его рацион должен состоять из мяса, молочных продуктов и «легкого» наполните­ля (например, пшеничные отруби, хлопья и т.п.), причем, в таком со­отношении: 60% мяса или субпродуктов и 40% зерновых хлопьев. Для щенка весом 10 кг при весе взрослой собаки 60 кг такого корма ему требуется примерно 800 г. Пример расчета такого рациона был приве­ден выше. К концу роста (18—24 месяца) щенков обычно переводят на взрослый рацион.

Нельзя забывать о минеральных добавках. Для щенков крупных собак особенно опасен недостаток кальция и фосфора (их соотноше­ние должно быть 2:1). Взрослой здоровой собаке может быть достаточ­но тех витаминов и минералов, которые содержатся в продуктах питания. Но лучше, если вы будете давать специальную добавку (для щенков, взрослых собак, стареющих собак и т.д.).

Относительно частоты кормления нет единого мнения. Считается, что с 12—16 недель щенка можно кормить три раза в день, а с 8—10 ме­сяцев —два раза. Это зависит от рациона. Если выдаете собаке объем­ные корма, лучше это делать чаще, но понемногу.

Мелкие породы

Чем меньше собака, тем больше ее потребность в энергии.

Маленькие собачки и в зрелом возрасте очень темпераментны и Подвижны. Их дневной рацион может быть больше по отношению к массе тела, чем для крупных собак. Они требуют более калорийного питания, но очень склонны к перееданию. Если за собакой наблюдав ется такая склонность, ее рацион строго нормируют. Особенно любят покушать кокер-спаниели и малые пудели. Также часто встречаются Малоежки. Таким собакам, конечно, можно предложить рацион «пов- куснее», например, консервированный корм. Нужно только помнить; что сырое мясо (и мясные консервы) нежелательно давать в чистом виде, а лучше сочетать с овощами или сухариками. Маленькую собач­ку накормить проще: даже дорогой еды ей нужно немного.

Тем не менее именно маленькие собачки — самая «проблематич­ная» в смысле питания группа. Таких собак легко перекормить, легко приучить к определенному виду корма, который может быть совсем не полезен. Так, одна сука породы той-терьер питалась исключительно вареными куриными окор'очками и решительно отвергала все попыт­ки хозяев хоть как-то разнообразить рацион. К сожалению, в куриных окорочках очень много жира, который вреден для печени. Эта «кури­ная» собачка уже с пяти лет начала тяжело болеть и остаток жизни (она дожила только до девяти лет) она провела на лекарствах. Мелких собак почти также сложно заставить есть то, что они не хотят, как и кошек.

Они могут буквально умирать с голоду перед полной миской «не той» еды. Поэтому важно с раннего детства не перекармливать такую соба­ку и приучать ее есть все, что дает хозяин.

Вот вкратце особенности кормления разных собак. В настоящее время существуют готовые корма отдельно для мелких, средних и крупных собак. Эти корма отличаются размером гранул и иногда — составом. В идеале следует подобрать для собаки именно такой корм.

Проблемы питания

Собака, которую нормально кормят, — веселая и жизнерадостная, у нее блестящая гладкая шерсть и ясные глаза. Сонливость, вялость, нежелание бегать на прогулках при отсутствии явных признаков забо­левания могут быть результатом перекорма. Если ребра у. собаки тор­чат, а глаза всегда голодные — это прямое указание прибавить количество корма или улучшить его качество (хотя некоторые породы собак, например, борзые, должны по стандарту иметь «голодный» вид). Сухая, всклокоченная шерсть собаки, постоянная «линька», вос­паленная кожа Moiyr быть признаками недостаточности некоторых питательных веществ юга пищевой аллергии. Об этих проблемах мы и поговорим в разделе «Проблемы питания».

Изменение веса

Изменение веса может быть двух видов: ожирение и истощение. Оценить физическое состояние собаки вы можете, опираясь на дан­ные следующей таблицы:

Оптимальный вес определен для каждой породы. Данные об этом вы найдете в специальных книгах о породах собак.

Конечно, среди домашних любимцев вы не встретите истощенных собак. Как правило, большинство собак или худые, или имеют избы­точный вес. И то, и другое не является заболеванием — просто спор­тивные хозяева хотят, чтобы их собака была подтянута, а полные — любят «толстячков». Но собака, которая участвует в выставках, долж­на быть «идеальной» — ведь на выставке обязательно обращают вни­мание на кондицию собаки.

Худоба и даже истощение, если они не вызваны болезнью, легко исчезают при улучшении питания. В домашних условиях для собак го­раздо опаснее ожирение. Этот вопрос следует рассмотреть подробнее.

Ожирение

Ожирением называется избыточное отложение жира, которое вре­дит здоровью животного. Такое состояние легко определить по внеш­нему виду. К ожирению особенно склонны собаки, ведущие малоподвижный образ жизни, кастрированные, а также представите­ли некоторых пород. Более всего способствует ожирению аппетитная и богатая жирами пища, которая предлагается собаке в чрезмерных количествах. Если ваша собака по каким-либо причинам может быть склонна к ожирению, это лучше предупредить сразу, назначив ей со­ответственный ее физическому состоянию рацион. Бороться с ожире­нием сложно: собака, которая привыкла к вкусной еде, может категорически отказаться от низкокалорийного корма. Хозяева, ес­тественно, не могут смотреть на страдания «голодной» собачки, дают ей вку сненькое, и никакой диеты не получается. А ведь ожирение спо­собствует развитию многих опасных заболеваний и в целом сокращает жизнь собаки.

Есть мнение, что животные, которых кормят «домашней» пищей, более склонны к ожирению. Это не так. Просто готовый корм сбалан­сирован и, если собака получает корм, соответствующий ее физичес­кому состоянию и образу жизни, его сложнее передозировать. Например, для домашней взрослой собаки подходит корм «Стандарт» (или «Adult»). Но корм формулы «Премиум» (или «Energy») вкуснее и
собака ест его охотнее. Если при этом собака не получает больших фи­зических нагрузок (а она и не получает, свдя дома), то появляется сна­чала избыточный вес, а потом ожирение. При кормлении домашней пищей остатки со стола могут составлять по калорийности существен­ную часть дневного рациона собаки. И так как владельцы крайне ред­ко подсчитывают количество калорий в таком рационе, то и ожирение развивается гораздо чаще.

Итак, лучший способ лечения ожирения — это его предупрежде­ние. В противном случае, если избыточный вес тела превышает 20%, назначается голодная диета и малокалорийная пища. Если давать со­баке 2/3 или даже половину обычного рациона (который вызвал ожи­рение), это вызовет надежное снижение веса. Успешность лечения зависит от убежденности хозяина в том, что его питомец ожирел и что это может иметь серьезные последствия для его здоровья. Нужно по­нимать, что борьба с ожирением требует не только коррекции рацио­на, но и изменения образа жизни собаки. Лечение ожирения, то есть снижение веса до «идеального» значения, — долгий процесс, и может занять около 4 месяцев. Очень важно также подобрать правильный ра­цион после окончания лечения. Что касается лекарств для похудения, которые так любят использовать люди, их действенность для живот­ных недостаточно изучена и применять их для собак не рекомендует­ся.

Извращенный аппетит

Поедание фекалий — копрофагия — это привычка всех представи­телей семейства собачьих. Точно неизвестно, что вызывает такую странную склонность. Собака-мать подъедает фекалии щенков в тече­ние нескольких недель после их рождения, и это нормальное поведе­ние: так она под держивает чистоту вг гнезде. Как только щенки начинают выходить из гнезда, собака перестает за ними убирать.

Собак всех возрастов и полов чрезвычайно привлекает навоз тра­воядных, а также кошачьи и человеческие фекалии. Собаки любят подбирать и другой мусор. (Некоторые исследователи считают, что так собаки «чистят» свою территорию.) Это явление распространено нас­только повсеместно, что должно рассматриваться как нормальное по­ведение. Почему — неизвестно.

Однако поедание собакой своих собственных фекалий ненормаль­но. Такой странный аппетит может быть вызван заболеванием желу­дочно-кишечного тракта (например, нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике), и тогда эта вредная привычка пропадает после изменения диеты. Если заболевание не выявлено, отучить собаку от этой вредной привычки можно только воспитанием;

Собаки часто едят траву и другие растения. Иногда хозяева даже удивляются: на прогулке собака уплетает травку не хуже любого траво­ядного животного. Самое распространенное мнение — что собаки таким образом «лечатся» и получают витамины. Точно не установле­но, что собаки выбирают именно лекарственные травы, а также травы, в которых много полезных витаминов. Но то, что собаки таким обра­зом лечатся, верно: при помощи травы, которая не переваривается в кишечнике, а «целиком» выходит наружу, собаки очищают желудок и кишечник от шерсти, некачественной еды и других вредных веществ. Препятствовать такому поведению собаки не нужно. После поедания травы у собаки, как правило, возникает рвота или отрыжка. Это тоже совершенно нормальный физиологический акт. Летом собака сама найдет себе травку, а зимой вы можете приобрести специальные семе­на и выращивать траву в цветочном горшке.

У собак часто встречается извращенный аппетит в виде поедания несъедобных предметов (пластмасса, бумага, камни и т.д.). Возможно, для маленьких щенков это является своеобразным исследованием ок­ружающего мира. Поедание некоторых предметов, например, камней, может быть показателем недостатка минеральных веществ в растущем организме. В любом случае: если проблема извращенного аппетита ва­шего питомца вас беспокоит, обратитесь к ветеринарному врачу.

И еще одна проблема — снижение или отсутствие аппетита (ано- рексия). Это может быть вызвано не только болезнью, но и психологи­ческими причинами. Иногда владельцы принимают за анорексию просто сытость собаки. Ей может быть достаточно гораздо меньших количеств корма, чем вы предлагаете. Например, в инструкции по кормлению сухим кормом сказано, что собака весом 15 кг должна по­лучать 360 г корма в день. А собака оставляет часть этого корма в мис­ке, и с каждым днем может оставлять все большую часть. Все дозировки рассчитаны на «среднюю» собаку; просто вашей собаке нужно меньше корма, чем другим. То же касается и домашнего рацио­на: если собака по характеру не обжора (бывают и такие собаки), то она не будет переедать. Таким образом, если у собаки снизился аппе­тит, но она при этом не худеет и хорошо себя чувствует — значит, вы даете ей слишком большую порцию.

Пищевые аллергии

Пищевые аллергии — настолько распространенная проблема, что рассказать о ней нужно в разделе «Кормление», а не «Болезни».

Сам Механизм возникновения аллергий достаточно сложен и до конца не изучен. Как правило, очень сложно бывает найти причину, почему собака не переносит тот или иной вид корма'.- Пищевые аллер- гш, хотя и являются самым распространенным заболеванием собак, часто трудно диагностируются и поддаются лечению.

Пищевая аллергия, как заболевание человека, известна почти сто­летие. В 1923 году доктор Праузнитц сделал себе инъекцию из сыво­ротки крови человека, у которого была выявлена аллергическая реакция на рыбу. Через 24 часа наступила реакция на инъекцию — у доктора также возникла аллергия на рыбу. Данный опыт был первым, который открыл дорогу множеству других исследований и положил начало новой науке — аллергологии.

У собак аллергическая реакция на компоненты корма наблюдается довольно часто. Аллергия, которая проявляется как воспаление кожи, и зуд, является причиной около 20% всех заболеваний кожи.

Некоторые владельцы убеждены, что аллергии подвержены только те собаки, которые питаются готовыми кормами. Действительно, го­товый корм содержит белки различной природы (мясо — говадина, птица, конина, баранина; рыба, яйца, молоко и другие), углеводы, жиры и другие добавки. Но с тем же успехом аллергия на эти вещества может возникнуть у животного, которое получает их в «натуральном» виде. В отличие от человека, у собак, как правило, не возникает аллер­гии на вкусовые добавки и консерванты (теоретически такой вид ал­лергии может возникнуть), не выявлена аллергическая реакция на морепродукты и фрукты. Заболевание развивается долго: собака мо­жет питаться одним и тем же кормом несколько месяцев, даже нес­колько лет, и только затем возникает аллергия. Установлено, что пищевая аллергия возникает из-за одного, гораздо реже —двух компо­нентов корма. Поэтому лечение в основном состоит в подборе диеты, не содержащей продукт, который вызывает аллергию.

В клинической ветеринарной практике не установлено какой-ли­бо зависимости возникновения аллергии от пола и возраста. Также не выявляется наследственной предрасположенности, хотя некоторые породы считаются более подверженными развитию пищевой аллер­гии, например, боксер, чау-чау, кокер-спаниель и другие.

Первым признаком начинающейся аллергии является так называ­емый «несезонный зуд»: собака начинает сильно чесаться, причем, зуд может пропадать и снова возникать, вне зависимости от времени года. Если у человека при пищевых аллергиях обычно отмечают расстройст­ва пищеварительного тракта и бронхиальную астму, то у собак этот симптом отмечается редко. Гораздо чаще у собак возникает воспале­ние околоанальных желез, связанное с пищевой аллергией.

Из первичных поражений кожи у собак отмечают: покраснения небольших участков кожи (эритемы), обычно на морде, лапах, около хвоста и в других местах; выпадения волос (алопеции), корки и ссади­ны из-за постоянных расчесов, перхоть, небольшие гнойнички на по­верхности кожи, воспаление наружного уха (отит).

Диагноз на пищевую аллергию основывается на клинических признаках и использовании тест-диеты. За рубежом проводят специ­альную лабораторную диагностику (внутрикожные пробы), которая позволяет точно установить компонент корма, вызвавший аллергию. Наиболее доступным способом установить «неподходящий» корм яв­ляется гипоаллергенная диета. Для этого собаке назначается диета из продуктов, котррые ранее не входили в ее рацион (обычно это один вид мяса и один вид овощей или круп). Такая диета назначается мини­мум на три недели, а оптимальным сроком считается 2 месяца. У мно­гих собак улучшение (т.е. уменьшение зуда) наблюдают на вторую — третью неделю. В этот период собаке не дают никаких других продук­тов, даже игрушек (типа сушеного свиного уха). Самая распростра­ненная диета — мясо индейки (или молодая баранина) и вареный рис. Среди готовых кормов также существуют пшоаллергенные диеты. Это, например, формула «ягненок с рисом» фирмы «Екануба» или «Сенситив» от «Педигри».

Несмотря на то, что гипоаллергенная диета не является полноцен­ным питанием и не обеспечивает полностью поступление всех пита­тельных веществ в организм, диетическое питание редко вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта. Частичные улучшения или полное исчезновение зуда после использования диеты являются основанием для правильного определения диагноза. Когда состояние собаки улучшилось после диетического питания, в рацион начинают добавлять другие пищевые продукты для того, чтобы выявить компо­нент, вызывающий аллергию (диета-тест). У собак с пищевой аллер­гией зуд усиливается обычно через несколько дней (острая реакция может возникнуть и через несколько часов) после введения раздража­ющего аллергена. Для подтверждения диагноза необходимо не только установить улучшение, наступающее во время применения гипоал- лергенной диеты, но и рецидив заболевания при возвращении к пер­воначальному рациону. Если аллергия возникла на готовый корм, сложно определить конкретное вещество, которое вызвало аллергию. Поэтому собаку лучше перевести на «обычный» рацион или подобрать другой готовый корм. Однако готовые.корма для собак содержат мно­го сходных компонентов и добавок, поэтому подобрать соответствую­щий корм для собаки-аллергика может оказаться непросто. В этом случае можно рекомендовать одну из готовых гипоаллергенных диет, о которых упоминалось выше.

Некоторые заболевания имеют симптомы, сходные с пищевой ал­лергией. Это, в первую очередь, сверхчувствительность х блохам, при которой собака также сильно чешется. Пищевую аллергию следует дифференцировать и от чувствительности к лекарствам (особенно это проявляется в отношении антибиотиков и некоторых витаминных препаратов), от экзем и дерматитов паразитарного или инфекционно­го происхождения, и других заболеваний кожи. Следует также отли­чать пищевую аллергию от непереносимости продуктов — состояния, которое наблюдается, если в организме собаки по какой-либо причи­не отсутствует фермент, необходимый для переработки того или иного питательного вещества. Например, щенки могут переваривать моло­ко, так как в их кишечнике присутствует фермент лактаза, а взрослые собаки молоко не усваивают, поскольку у них лактазы нет. Поэтому молоко обычно вызывает расстройства желудка у взрослых собак.

Итак, основным принципом лечения пищевой аллергии является исключение из рациона «вредного» компонента, который выявляется: диетой-тестом. Выявление и исключение из рациона одного компо­нента, вызывающего аллергию, не означает полного излечения этого заболевания. В некоторых случаях у собак развивается аллергия на другой компонент или вид корма. Тогда рекомендуют пожизненное кормление гипоаллергенными продуктами. Рацион можно также до­полнить витаминно-минеральными добавками (по назначению вете­ринарного врача). Во время лечения острой стадии заболевания назначают специальные лекарственные препараты, уменьшающие зуд (например, супрастин). Лекарственное лечение должно назначаться только ветеринарным врачом.

Избыток и недостаток питательных веществ в рационе

Избыток и недостаток питательных веществ одинаково вреден для собаки. Причем, чаще более опасен избыток. В этом разделе приво­дятся сведения, которые, возможно, убедят «жалостливых» хозяев не давать собаке ничего лишнего, а экономных заставят задуматься-о полноценности рациона.

Экология и здоровье собаки

На самом деле правильное и полноценное питание зависит не только от качественных ингридиентов корма. Очень важным факто­ром, непосредственно связанным с питанием, является экология. В первую очередь это касается качества питьевой воды.

Понятно, что вода для собаки должна быть чистой и свежей. Не ре­комендуется давать сырую воду или воду «из-под крана». Трудно ска­зать, какие именно вредные вещества содержатся в сырой воде, но в современных условиях лучше не рисковать и давать собаке такую же воду, какую пьете вы сами, то есть кипяченую, фильтрованную, воду в бутылках и т. д.

Конечно, нежелательно разрешатьсобаке пить воду из лужи, боло­та или реки. Но и запретить это невозможно. Такая вода может предс­тавлять опасность для здоровья собаки только в тех районах, где распространены инфекционные заболевания. Но заболевания, при­чиной которых стало бы питье из лужи, возникают гораздо реже забо­леваний, связанных с постоянным употреблением «домашней» воды. Сейчас распространено мнение, что сухие корма вредны для здоровья собаки. Но практика показывает, что не сухой корм, а именно питье­вая вода (собака, которая ест сухой корм, начинает больше пить) явля­ется причиной ряда заболеваний.

Это на самом деле проблема не только «собачья»: для здоровья че­ловека употребление плохой воды тоже опасно. Но так как у собак быстрее происходит смена поколений, развитие и рост, то и пробле­мы, связанные с ухудшением экологии, у них проявляются быстрее, ' чем у человека.

То же касается загрязненности воздуха. Воздух, насыщенный смо-; гом, табачным дымом, различными аллергенами, вирусами и бактери­ями, способствует развитию заболеваний. Это вовсе не означает, что всем нужно покинуть города и жить на природе. Просто экологичес­кие факторы часто не рассматриваются в качестве причины заболева­ния. И совершенно напрасно: не всегда в болезни собаки виноват хозяин, который неправильно ее кормит. В некоторых случаях нужно обязательно изучить экологическую обстановку там, где собака живет.

Животные, так же как и люди, реагируют на изменения погоды или атмосферного давления. Не удивляйтесь: если Шарик плохо ест, воз­можно, на него действует «магнитная буря».

***

Подводя итог сказанному в этой главе, сформулируем несколько положений по правильному кормлению:

— щенок должен получать только доброкачественные продукты, его лучше кормить несколько раз в день;

— взрослую собаку обычно кормят два раза в день;

— собаку желательно кормить в одно и то же время;

— резко менять рацион собаки нельзя. К новому рациону приуча­ют постепенно, подмешивая его в привычный корм;

— корм должен быть чуть теплым (30—35 °С);

— готовый корм имеет все необходимые для животного питатель­ные вещества. Поэтому без рекомендации ветеринарного врача не да­вайте собаке дополнительных витаминов и минеральных веществ;

— у собаки постоянно должна быть чистая кипяченая питьевая вода;

— не забывайте, что грязная собачья миска может быть источни­ком пищевых инфекций.

Вся наша жизнь у собаки на виду. Вы садитесь обедать — щенок не­медленно оказывается у вашего стола. Сядет, посмотрит с трагичес­ким видом так, что отказать ему будет невозможно, и он получит первый вкусный кусочек с вашего стола. (В книге X. Эллен Вайтли «Собаки» даже приведен такой термин — «пигцезрение»). Условный рефлекс выработан раз и навсегда: завтра щенок опять подойдет, рас­пустит слюни и уже потребует угощения. А когда вырастет, подойдет, положит передние лапы на стол и сам возьмет, что ему нравится. Отгоните — сядет рядом и начнет лаять. Чтобы отвязаться от него, вы будете все чаще и чаще давать ему кусочки и скоро заметите, что он плохо ест основной корм и даже похудел. Чтобы этого не случилось, возьмите себе за правило: перед тем как сесть за обеденный стол — на­кормите собаку. И никогда, ни при каких условиях не давайте ей ниче­го со стола.

Содержание собак и уход за ними стали почти «научной дисципли­ной». Это очень древняя проблема: она возникла в тот момент, когда человек потеснился у своего очага и дал место собаке. Древнегречес­кий писатель и историк Ксенофонт в 430 году до нашей эры уверял, что физическое совершенство хорошей собаки (которое зависит от то­го, насколько хорошо ухаживает за ней хозяин) — акт творения. Дейс­твительно, сейчас специалисты по уходу за шерстью собак превратились в настоящих ваятелей, которые создают из собаки нечто вроде скульптуры, стилизуя ее формы. Однако уход за собакой — это не только поддержание внешнего вида.

Многие собаковладельцы недооценивают сложность ухода за со­бакой. Кажется, что там сложного — покормил, погулял, если нужно, помыл, — и собака довольна и ухожена. На самом деле уход за соба­кой — довольно трудоемкий и недешевый процесс. Уход и содержание состоят из множества элементов, каждый из которых имеет свой сек­рет. Например, очень важно знать, как правильно мыть собаку. От это­го зависит здоровье ее кожи, и качество шерсти. Не менее важны лечебно-профилактические процедуры — изгнание глистов и блох, обрезка когтей, очистка ушей и т. д. Чем внимательнее вы будете отно­ситься к уходу за собакой, тем меньше у нее будет возможности забо­леть.

Как часто на выставках мы восторгаемся собаками-«картинками»: шерсть блестит, уложена «волосок к волоску», осанке и походке поза­видует любая королева. Как часто наша собственная собака сильно от­личается от выставочных образцов, а ведь, кажется, и родословная у нее не хуже, и особых пороков экстерьера не видно... Все дело в том, что у нас обычно не хватает времени расчесать, помьггь, подстричь, — в общем, придать соответствующий вид собаке. Но ведь красивая, то есть чистая и ухоженная собака никогда не вызовет недоброжелатель­ного отношения окружающих. Здоровую, чистую собаку никто не сможет обвинить в том, что она может заразить человека опасным за­болеванием. Не жалейте времени для своей собаки — и вам не понадо­бятся атласы пород собак с красивыми фотографиями. Ваша собака будет гораздо красивее.

Но, когда в доме еобака, возникает много и других вопросов. Нап­ример, где вашей собаке лучше жить — в комнате или в будке во дворе? Или, где оставить собаку, если вы уедете? Какие принадлежности сле­дует приобрести для щенка и как сделать, чтобы он их не погрыз? Не менее серьезная проблема — «сексуальная жизнь» собаки: нужно ли собаке рожать или ее стоит кастрировать? В этом разделе как раз и об­суждаются подобные вопросы, а также даются советы, как учесть ин­дивидуальные потребности собаки.

Раздел, посвященный выставкам, будет интересен не только вла­дельцам породистых собак. Беспородные собаки и метисы тоже могут окунуться в этот волнующий мир — во многих странах для них прово­дятся специальные выставки и конкурсы послушания. Конечно, если человек хочет в полной мере ощутить азарт и занимательность выста­вок, нужно заводить не просто породистую, а выставочную собаку. Как это сделать и как правильно подготовить собаку к выставке, вы сможете прочитать в этом разделе.

Место собаки в доме

Личная территория собаки

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что любое живое су­щество стремится иметь дом — собственный «угол», где оно может чувствовать себя безопасно, уютно и защщценно. Чувство личной тер­ритории свойственно даже аквариумным рыбкам: некоторые виды хищных рыб обустраивают гнездо для своего потомства и тщательно охраняют его от посягательств соседей. Собаки, сохранив многие чер­ты своих диких предков, также обладают чувством территории. Поэто­му, когда вы заводите собаку, вы должны сразу определить, где будет ее место.

Здесь могут быть два варианта: вы можете держать собаку в доме или на улице в конуре. Собака, которую берут в дом, живет рздом с хо­зяином и в полной мере разделяет его горести и радости. Собака-сто­рож не так близка к хозяину, но зато надежно охраняет дом. В какие условия вы определите собаку, зависит от породы собаки и от ваших жилищных условий. Но имейте в виду, уж если вы сначала устроили собаку в доме, не стоит выселять ее потом на улицу. Собаке, которая привыкла к «человеческим» условиям жизни, будет сложно освоиться на новом месте. Тоже самое происходит, когда уличная собака пересе­ляется в дом. Конечно, если ваши жизненные условия изменились, собака примет это и в конце концов привыкнет жить на новом месте. Не стоит переселять собаку без особенной необходимости.

И домашние, и уличные собаки имеют личную и «домашнюю» тер­ритории. Эти понятия отличаются. Личная территория — это место собаки: коврик, или комната, или конура, или вольер. «Домашняя» территория — это пространство, где собака чувствует себя комфортно. Это территория, которую собака хорошо знает: двор или часть парка, где она часто 1уляет. Такое разделение территорий особенно заметно, если собака не очень уверена в себе или труслива. Например, у бассета по кличке Баффи личная территория находится в пределах дома и дво­ра и ограничена забором. Выйдя за забор, на улицу, она чувствует себя уверенно примерно в радиусе двухсот метров от калитки. Эту террито­рию она охраняет и прогоняет отсюда других собак. Если же Баффи уг­рожает опасность, она прячется за забор. В удалении от дома она ведет себя совсем иначе и не пытается прогонять собак. Баффи довольно труслива, и она не любит далеко уходить от дома. Если ваша собака об­ладает смелым характером и более уравновешенной психикой, будет не так заметно, где у вашей собаки личная, а где «домашняя» террито­рия. Для квартирных собак «домашняя» территория может ограничи­ваться квартирой или двором, где собака гуляет. Исследования показали, что у крупных собак «домашняя» территория больше, чем у мелких, а у собак, живущих в сельской местности, больше, чем у го­родских. Собака, которая с детства воспитывалась на ограниченной территории, например, в вольере, может потом бояться выходить за пределы знакомой территории (возникает фОбия, подобная той, кото­рая возникает у людей: боязнь открытого пространства). Поэтому так опасно долго держать щенка в доме, лишая его прогулок из-за опас­ности заболевания.

В отличие от «домашней», личная территория подобна личной тер­ритории человека. Как каждый человек стремится иметь свой собст­венный угол в квартире или в комнате, так и собака находит себе место, где она чувствует себя защищенной. Личная территория долж­на быть неприкосновенной: не вытаскивайте собаку насильно из ее убежища, чтобы ее наказать.

Кроме места для отдыха, собаке необходимо отвести место для кормления и питьевой воды. Во время еды собаке нужна спокойная обстановка, иначе она начнет вынимать куски из миски и перетаски­вать их под стол, где ей никто не помешает есть. Миска для питьевой воды должна стоять на видном месте, чтобы хозяин не забывал напол­нять ее, и она должна быть всегда доступна для собаки. Живущим в квартирах собакам обычно ставят миски для еды и воды на кухне, хотя многие авторы книг по собаководству не рекомендуют это делать. А, собственно, почему? Может быть, из соображений гигиены (чтобы со­бачья шерсть не попадала в человеческую пищу) или чтобы собака не могла клянчить кусочки со стола хозяина; в любом случае место для
кормления собаки выбирайте по своему усмотрению. Следует также помнить, что живущая в конуре собака в отличие от домашнего питом­ца не может обратить внимание хозяина на свою пустую поилку или напомнить ему, что наступило время обеда. Поэтому особенно важно не оставлять такую собаку без внимания, водить ее на прогулки, уха­живать за шерстью и не забывать вовремя покормить.

Как устроить собачье место

Когда вы хотите устроить собачье место, имеет смысл Поинтересо­ваться мнением самой собаки. Ведь если оно ей не понравится, собака не будет им пользоваться и выберет другое. Не стоит помещать собаку на проходе, например, в коридоре. Но и нельзя обрекать собаку на жизнь «на задворках»: собаке должно быть видно, что происходит в доме или во дворе.

Как сделать «кровать» для собаки

Когда щенок попадает в дом, ему определяют место. Место — это, конечно, не голый кусок пола. В зависимости от размера собаки, ей предлагают коврик, матрасик, корзинку или даже маленький домик.

Коврик или матрасик делают из плотного материала, которым об­

шивают кусок поролона или синтепона. На такой матрасик лучше сшить «наволочку», кото­рую можно будет снимать и сти­рать. Матрасик можно поместить в корзинку (рис. 4,1). Не стоит тратиться на дорогую корзинку для щенка — он все равно моментально разгрызет ее на кусочки. Подождите пока ще­нок вырастет из «грызучего» воз­раста и потом приобретите ему красивую «постель». Для начала подойдет недорогая пластмассо-

валили деревянная корзинка.

Можно самому сделать «лежбище» для щенка. Сделайте деревян­ный каркас и натяните на него плотный материал. Такая лежанка дол­жна быть достаточно большой, чтобы собака чувствовала себя на ней удобно. Поэтому для каждой собаки размеры лежанки индивидуаль­ны: длина равняется длине взрослой собаки, ширина — двойной длине ее ног. Можно сделать сразу лежанку «на вырост». Но учтите, что ле-

жанка может «не дожить»: ще­нок разгрызет ее. Лежанка, которая возвышается над по­лом, или закрытая со всех сто­рон корзинка удобнее, чем просто коврик, лежащий на полу, так как собаки могут быть нечувствительны к холо­ду, но не любят сквозняков.

Маленькие собачки (осо­бенно «голых» пород) будут в восторге, если вы предложите им лежанку наподобие диван­чика или даже небольшой до­мик. Разнообразные домики продаются в зоомагазинах, и для маленькой собачки впол­не подойдет кошачий домик. Можно самим сшить «будку»: из толстой проволоки или из дерева сделайте каркас, обтя­ните его поролоном и обшейте красивой тканью. «Вход» нуж­но сделать небольшим, как и у настоящей будки.

Для собаки небольшого размера можно сделать специ­альный контейнер. В нем со­бака может спать, и в нем же ее можно будет перевозить. Не­которые мелкие собачки бы­вают злобными, и их можно при необходимости запирать в такой контейнер. Размер его зависит от размера собаки: вы­сота — высота собаки от земли до макушки головы; длина — длина собаки плюс половина длины ее ног; ширина — ши­рина собаки в плечах, умно­женная на 1,5 (рис. 4.2).

Несколько советов по обустройству собачьей «квартиры»

Во-первых, если собаку собираются содержать на улице круглый год, ее следует к этому подготовить. Подавляющее большинство пород собак хорошо чувствуют себя в будке, независимо от длины шерсти. Но для того, чтобы комфортно чувствовать себя на улице, щенок с дет­ства должен там жить. Домашнюю собаку будет сложно переселить на улицу: она, скорее всего, будет выть и требовать внимания.

В холодное время года щенка не стоит оставлять одного в будке — он может Замерзнуть. Устройте ему временное местечко в прихожей или в углу комнаты. Можно сделать маленькую будку, тогда «настоя­щая» будка не вызовет у щенка удивления. Переселять щенка на улицу лучше в теплый, солнечный день. Если щенок родился зимой или вес­ной, то можно йоселйть в вольере трехмесячного щенка (после того, как сделаны соответствующие прививки), так как за лето щенок ок­репнет, привыкнет к улице и сможет легко перенести зимние холода. «Летних» щенков, которые не успеют достаточно вырасти до наступ­ления зимних холодов, лучше держать в теплом помещении, но можно оборудовать и теплую будку.

Прежде чем построить во дворе вольер или будку для собаки, нуж­но выбрать место. Обычно выбирают сухое солнечное место на не­большом удалении от Дома. Будка не должна располагаться на открытом месте, так как прямые солнечные лучи не полезны для соба­ки. Лучше расположить собачий «дом» в тени деревьев. Для средней собаки, например, немецкой овчарки, будка должна быть следующего размера: длина — 100 см, ширина — 90 см, высота — 80 см, размер лаза — 40x50 ем (рис. 4.3). Крыша будки может быть плоской, скатом назад, или двускатной. Будку ставят на невысокие бруски — «ножки», чтобы в нее не затекала вода. Пол и стенки будки обычно делают из до­сок, плотно пригнанных друг к другу, чтобы в будке не было сквозня-

ка. Перед будкой можно положить деревянный щит (размером 100x170 см, на кото­ром собака смогла бы поле­жать и погреться на солнце. На зиму в будку лучше положить солому или сено, а лаз можно завесить плотной тканью так, чтобы собака могла свободно входить в будку и выходить из нее.

Для привязи собаки можно также сделать специальную конструкцию. Устанавливают

два столба и между ними протягивают толстую проволоку, на высоте примерно двух метров. К этой проволоке прикрепляют цепь собаки так, чтобы она легко скользила по проволоке. Такая привязь удобнее обычной, так как собака не путается в цепи и может перемещаться по большой территории.

Если вы не хотите привязывать собаку на цепь, сделайте для нее вольер из металлической сетки (рис. 4.4). Вольер, как и будка с при­вязью, располагают так, чтобы собака видела, что происходит во дво­ре. Высота вольера должна быть не менее 3—3,5 м, чтобы собака не могла перепрыгнуть через него. Размер вольера может быть любым, но не имеет смысла делать его меньше, чем 4x5 м (для средней собаки). В вольер ставят будку и поилку. Уделите особое внимание полу вольера. Не стоит его бетонировать — собаке неудобно лежать на бетоне. Кроме того, бетон обладает плохими теплоизоляционными свойствами — ле­том он сильно нагревается, а зимой охлаждается. Лучше всего выло­жить пол из кирпича или сделать деревянный настил (это очень удобно, но в этом случае собака не должна оправляться в вольере, ее нужно регулярно выгуливать).

Собаку можно выпускать из вольера на ночь, но тогда забор вокруг вашего участка до'лжен быть прочным и высоким. Собаки, особенно кобели в период «свадеб», могут выламывать деревянные доски забо­ра, делать подкопы и перепрыгивать даже через высокие заборы. Не стоит объяснять, почему нельзя позволять сторожевой собаке убегать. Поэтому прежде, чем выпускать собаку во двор, осмотрите и при необ­ходимости укрепите забор.

Не так давно на рынке появились специальные устройства, кото­рые называются «электрическаяизгородь». На собаку надевают ошей­ник с датчиками и устанавливают по периметру участка приборы, которые испускают электрические сигналы, улавливаемые датчика­ми. Внутри «изгороди» собака может свободно перемещаться, но, как только она приближается к границе участка, датчики на ее ошейнике улавливают сигнал и собака получает слабый удар электрическим то­ком. Это очень удобное устройство, если у вас нет прочного забора.

Собака должна быть красивой

Уход за шерстью, ушами, глазами собаки необходим не только из эстетических соображений, но и для здоровья собаки. Профилакти­ческие процедуры и расчесывание начинают с самого раннего возрас­та, чтобы щенок привык к ним. Такой уход на языке профессиональных собаководов называется грумингом. Для груминга собаки вам понадобится специальный инвентарь. Минимальный на­бор включает (рис. 4.5):

— ватные тампоны для очистки ушей;

— зубная щетка;

— специальная двусторонняя щетинно-проволочная щетка для собак или обычная массажная щетка. С помощью такой щетки выче­сывают короткошерстных собак или приглаживают шерсть длинно­шерстных (1);

— массажная щетка-рукавица. Ею удобно ежедневно чесать ко­роткошерстную собаку, чтобы удалять выпадающую шерсть. Для длинношерстных собак такая щетка не нужна (2);

— щетка-«цуходерка» нужна для собак с густой шерстью для того, чтобы удалять подшерсток при линьке. Пользоваться такой щеткой нужно умело, иначе можно причинить собаке боль (3);

— расчески — частая и редкая, понадобятся для расчесывания длинной шерсти. Для длинношерстной собаки можно приобрести еще и специальную расческу для удаления колтунов (4);

— для тримминга собаки понадобятся специальные инструменты: нож и гребень (5);

— для стрижки собаки используют различные ножницы: прямые тупоконечные, изогнутые и филировочные (6);

—для подстригания когтей используют специальные щипцы, ко­торые продаются в зоомагазине (7).

Для мытья собаки можно также приобрести специальный набор, который состоит из тазика или ванночки, на дно которой кладется ре­зиновый коврик (чтобы лапы собаки не скользили), кувшина для об­ливания собаки, специального шампуня и полотенца.

Что касается специальных косметических средств (краски и отбе­ливатели для шерсти, масло, которое «придает шерсти блеск», и т. д.), их, конечно, можно использовать для придания собаке особого «шика». Но помните: главное средство для достижения красоты — не тушь и помада, а зубная щетка и мыло.

Как правильно вымыть собаку

Здоровую чистую собаку полностью моют не чаще, чем один-два раза в год. Если собаку регулярно вычесывать, ее шерсть остается чис­той и не требует мытья. Однако, если собака грязная или плохо пахнет, ее надо искупать. Для мытья желательно использовать специальный собачий шампунь, в крайнем случае — детский. Шампунь необходимо тщательно смывать. Несмытые остатки шампуня могут вызвать разд­ражение кожи. Если собака испачкалась в краске, мазуте или в другой не растворимой в воде грязи, ни в коем случае не удаляйте ее раствори­телем. Протрите испачканное место растительным маслом или сост­ригите шерсть.

В ненастную погоду, когда на улице грязь, собаку приходится часто мыть. Лучше обходиться частичным мытьем — лап, живота — чистой теплой водой, без применения шампуня. Зимой собаку полезно чис­тить чистым снегом. «Снеговая ванна» хорошо очищает шерсть и бла­готворно влияет на кожу. Натрите собаку снегом, чтобы он проник в шерсть до самой кожи, дайте собаке отряхнуться и ведите домой. Если в доме тепло, собаку можно не вытирать.

Специальные собачьи шампуни сделаны так, чтобы не нарушать защитный жировой слой, которым покрыта кожа собаки. Этотжиро- вой слой отличается от жирового слоя, которым покрыта кожа челове­ка, поэтому «человеческие» шампуни использовать для мытья собаки не рекомендуется.

Первый раз щенка лучше мыть не раньше, чем ему исполнится че­тыре месяца. Конечно, при необходимости можно вымыть и малень­кого щенка, но тогда его нужно тщательно вытереть и держать в тепле, пока щенок полностью не высохнет, чтобы он не простудился. Нельзя мыть щенка и взрослую собаку в течение двух недель после вакцина­ции.

Если собаку стригут или триммингуют, то после этих процедур их моют. Когда вы хотите помыть собаку в «профилактических» целях, приведите ее шерсть в порядок — расчешите и удалите выпавшую шерсть. Если собака не очень грязная, можно использовать сухой шампунь. Его тщательно втирают в шерсть, а затем удаляют щеткой. Такая процедура особенно полезна, если у собаки жирная («сальная») шерсть.

Итак, мытье собаки — довольно сложная процедура. Собаку удоб­нее мыть вдвоем, чем одному человеку: собаки любят встряхиваться во время мытья, а некоторые собаки не любят эту процедуру и могут просто сбежать, разбрасывая мыльную пену по всей квартире. Собст­венно мытье состоит из четырех основных этапов:

1. Приготовьте теплую, но не горячую воду (оптимальная темпера­тура воды около 40°С). Собаку можно поместить в ванну или в таз, или поливать из лейки. В любом случае воды понадобится много. Сначала тщательно смочите шерсть собаки водой.

2. Если вы пользуетесь специальным собачьим шампунем, его можно наносить непосредственно на шерсть собаки. Но лучше развес­ти шампунь или мыло в небольшом количестве воды, чтобы получить пену. Пеной удобнее смачивать шерсть и ее легче смывать. Сначала нанесите мыльную пену на спину собаки, затем тщательно вотрите ее в шерсть, водя руками вниз по бокам и ногам.. Голову мойте последней, следя, чтобы шампунь не попал в глаза и в уши (уши лучше заткнуть ватными тампонами).

Во время мытья собаки не забудьте промыть шерсть вокруг аналь­ного отверстия и очистить околоанальные железы. Они расположены вдоль прямой кишки, их протоки открываются с двух сторон от аналь­ного отверстия (см. рис. 5.3. в разделе «Когда собака заболела»). Теп­лая веда расслабляет мускулатуру желез, и во время мытья их очистить легче, чем в другое время. Околоанальные железы требуется очищать у большинства собак, вне зависимости от породы и возраста.

3. Смывание шампуня. Начинайте смывать шампунь с головы, за­тем со спины, с боков и с живота. Не жалейте воды — шерсть должна быть промыта насквозь, до кожи. Особенно тщательно нужно смывать шампунь с шерсти длинношерстных собак. В самом конце отожмите руками избыток воды с шерсти собаки.

4. После купания собаку нужно хорошо просушить. Вытрите соба­ку полотенцем. Если шерсть собаки д линная, можно воспользоваться феном. К звуку работающего фена собаку нужно специально приу­чать, чтобы она не боялась. Спокойно воспринимать фен особенно важно для выставочных собак, шерсть которых перед выставкой спе­циально укладывают в прическу.

После мытья, пока шерсть влажная, собаку укладывают на чистую подстилку или заворачивают в тряпку и оставляют до полного высыха­ния. Многие собаки любят побегать после купания. Не препятствуйте собаке, если она носится вокруг вас после мытья: таким образом она согревается и сушится.

Шерсть длинношерстных собак можно после мытья обработать специальным кондиционером. Известный английский собаковод Джоан- Палмер рекомендует так пользоваться кондиционером. Кон­диционер обычно наносят на самые кончики волос, а не втирают в кожу. Если нужно, чтобы шерсть была более тяжелой, ополосните шерсть холодной водой. Если же необходимо тонкую шерсть сделать более пышной, кондиционер смывают теплой водой. •

Короткошерстных собак, таких как доберман, боксер, далматин, можно не мыть, а протирать специальным раствором: 1 ст. ложка вод­ки и 1 ст. ложка уксуса на стакан теплой воды. Смочите этим составом мягкую тряпку или губку, отожмите ее и протрите шерсть собаки. Этот состав хорошо удаляет грязь и специфический запах. Летом такую со­баку можно протирать листьями польгни или лопухов. Шерсть от этого становится шелковистой, блестящей. Только не пользуйтесь травой, которая растет на улицах города, — она обычно настолько загрязнена, что натирание принесет не пользу, а вред.

Уход за шерстью

Шерсть собаки состоит ихдвух основных типов волос —более жест­ких и длинных остевых и коротких, мягких — подшерстка. Волосы растут из волосяных мешочков в коже. В волосяные мешочки откры­ваются протоки сальных желез. Их секрет — жир — покрывает кожу и шерсть собаки. Жировой слой предохраняет шерсть от высыхания и избыточной влажности. Он обладает и бактерицидными свойствами. Волос вырастает до определенной длины, отмирает и выталкивается из волосяного мешочка заменяющим его новым волосом. Этот про­цесс идет непрерывно по всему телу собаки, поэтому большую часть года шерсть здоровой собаки выглядит равномерной, Два раза в год у собак происходит «массовая» смена шерсти — линька. Этот процесс регулируется гормонами и связан с сезонными изменениями темпера­туры окружающей среды и долготы светового дня. Если собака линяет

непрерывно — это, скорее всего, симптом заболевания. По этому воп­росу лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Некоторые породы собак «не умеют» линять, поэтому их шерсть требует особого ухода, чтобы волосы могли обновляться. Бедлингтон-, керри-блю-терьеров и пуделей стригут, у других терьеров шерсть вы­щипывают — триммингуют. Когда вы приобретаете породистую соба­ку, обязательно поинтересуйтесь, как ухаживать за ее шерстью. Даже если вы не собираетесь участвовать в выставках, собаку необходимо стричь или тримминговать. Стрижка необходима не только для красо­ты, но и для обновления шерсти.

Различают шесть основных типов шерсти собак. Уход за шерстью разных типов различен.

Первый тип — «обычная» шерсть. Это шерсть средней длины и гус­тоты. Такая шерсть, например, у лаек, немецких овчарок, шпицев, лабрадоров. Этих собак чистят щеткой, а хвост и очесы расчесывают гребнем. Во время линьки можно использовать пуходерку или частую проволочную щетку. Можно приучить собаку к пылесосу, который хо­рошо удаляет лишнюю шерсть. Собак с «обычной» шерстью, как пра­вило, купают один или два раза в год, после линьки, а в остальное время чистят по мере необходимости сухим шампунем.

Второй тип — длинная шерсть. Ее с достоинством носят представи­тели таких пород, как афганская борзая, колли, спаниели, сеттеры и другие. Эту шерсть необходимо ежедневно расчесывать редким греб­нем. Чем чаще вы будете расчесывать шерсть, чем лучше. Некоторые собаковладельцы не выбрасывают мягкую вычесанную шерсть, а со­бирают ее, прядут и вяжут теплые варежки и носки. Повязки из со­бачьей шерсти замечательно помогают при радикулите.

Помимо расчесывания, длинную шерсть обязательно состригают на лапах, подравнивают на ушах и вокруг ушей, где она часто пачкает­ся и собирает колючки. Каждая порода длинношерстных собак требу­ет особого ухода за шерстью. Поэтому подробные рекомендации лучше получить у заводчика.

Третий тип — гладкая шерсть. У гладкошерстных собак (доберман, такса) подшерсток минимальный, поэтому во время линьки лучше вычесывать его щетинной (похожей на щетку для одежды) или мас­сажной щёткой, пуходерка здесь не подходит. Чем короче шерсть, тем проще уход за ней. Но не стоит думать,что гладкошерстные собаки «не линяют»: если шерсть не вычесывать, на коврах ее будет скапливаться достаточно много. Выше уже было сказано о том, как ухаживать за шерстью гладкошерстных собак. Собак, шерсть которых длиннее, чем у доберманов, но короче «обычной» (гончие, английский мастиф), можно мыть, но не очень часто. Лучше регулярно вычесывать их щет­кой-рукавицей.

Четвертый тип — нелиняющая курчавая шерсть. Такая шерсть у пу­делей, бедлингтонов и керри-блю-терьеров. Этих собак нужно регу­
лярно стричь и купать, примерно раз в два-три месяца (тогда собака будет всегда прилично выглядеть). Если за шерстью специально не следить, она не сможет обновляться и будет сбиваться в колтуны. Щенка первый раз стригут в возрасте 14-15 недель. Нужно с самого начала приучить собаку к этой процедуре: если собака не любит стричься и старается избежать этой процедуры, владельцу будет весь­ма сложно содержать ее в достойном виде.

Пятый тип — жесткая шерсть. Это, пожалуй, самый сложный тип шерсти в отношении груминга. Такая шерсть у большинства терье­ров — эрделей, фоксов, а также у шнауцеров. Жесткую, похожую на проволоку шерсть нужно выщипывать или состригать при помощи специальной машинки. Выщипывание волос называется триммингом (от английского слова trim — подравнивать, приводить в порядок). Эта процедура требует времени, навыков, терпения и от собаки, и от вла­дельца.

И последний, шестой тип — нетипичная шерсть. Такая шерсть — у собак некоторых экзотических пород, например, у пули или у шнуро­вого пуделя, Уход за собаками таких пород требует внимания специа­листа и консультации с заводчиком. Даже безволосые породы типа мексиканской голой собачки требуют регулярной легкой чистки.

В этой книге приведены только общие рекомендации по уходу за шерстью. Для каждой конкретной породы существуют свои рекомен­дации, с которыми желательно ознакомиться каждому владельцу.

Расчесывание

Расчесывание — самая частая и простая операция. Расчесывать и вычесывать нужно собак практически всех пород (кроме некоторых экзотических). Даже если пес кажется вам предельно чистым, не лени­тесь расчесывать его каждый день, хотя бы по 10 — 15 мин. Вы не толь­ко счищаете с шерсти грязь и пыль, но и массируете кожу собаки, улучшая кровообращение в ней. Для каждого типа собачьей шерсти применяют определенный тип щетки.

Любую собаку, кроме короткошерстной, начинают расчесывать редкой расческой, чтобы расчесать комки и колтуны свалявшейся шерсти. Особое внимание нужно уделить длинной шерсти на ушах (у спаниелей, сеттеров), на морде (шнауцеры, болонки) и на задних ла­пах («штаны»). Затем возьмите частый гребень и еще раз расчешите шерсть на ушах, морде, на горле, под хвостом, на лапах и за ушами. В этих местах шерсть можно аккуратно подстричь тупоконечными нож­ницами, если это не запрещено стандартом (например, нельзя состри­гать «челку» у болонок и терьеров; они прекрасно видят сквозь плотный шерстяной занавес, а если его удалить, у собаки может нару­шиться зрение).

После того, как шерсть расчесана, почистите собаку щеткой, водя ею «по шерсти», то есть в направлении роста волос: от головы через спину и бока к лапам. Отмершие волосы с шерсти и боков можно вы­щипать, проведя рукой против шерсти прямым указательным и боль­шим пальцами или при помощи щетки-рукавицы (такой щеткой проводят по шерсти в направлении ее роста).

Щетку-«пуходерку» с частыми изогнутыми зубчиками применяют для удаления отмерших волос у собак с «обычной» шерстью (немецкие овчарки, лайки и другие). Кроме того, ее используют профессиональ­ные парикмахеры для создания «модельных» стрижек. Для длинно­шерстных пород типа колли такая щетка не подойдет.

Чтобы удалить свалявшиеся комки шерсти, или колтуны, исполь­зуют специальную расческу — «колтунорезку». Это расческа, зубчики которой имеют острые края, которые прорезают и распутывают кол­тун.

Стрижка

Стрижка — это удаление лишней шерсти при помощи ножниц или специальной машинки. Существует два типа стрижек: выставочные и обычные. Обычная стрижка — процедура, которую может проделать любой владелец собаки, а выставочная обычно доверяется только спе­циалисту. Подстригать шерсть можно собакам большинства длинно­шерстных пород (если это не запрещено стандартом), «модельные» стрижки требуются для бедлингтон-терьеров, пуделей, керри-блю- терьеров, кокер-спаниелей, бишон-фризов и некоторых других пород собак.

Для стрижки применяют тупоконечные, остроконечные и фили­ровочные ножницы, механические и электрические машинки с раз­ными насадками. Изогнутые ножницы можно использовать для выстригания колтунов или шерсти между пальцами лап. Очень удобно стричь Собаку на специальном столике с нескользкой поверхностью. Собаку нужно с детства специально приучать спокойно стоять на сто­лике и переносить все манипуляции, ведь модельная стрижка может длиться до шести часов!

Фасоны стрижек для каждой породы могут со временем изменять­ся в деталях, поэтому тот, кто решил всерьез заняться показом своей собаки на выставках, должен следить за собачьей модой. В общих чер­тах все типы стрижек предназначены для того, чтобы подчеркнуть кра­сивые формы данной породы, а с другой стороны, правильная стрижка позволит сгладить некоторые недостатки собаки. В результа­те стрижки собака должна выглядеть гармонично.

Прежде чем стричь собаку, шерсть ее тщательно расчесывают рас­ческой и щеткой, чтобы удалить все спутанные комки. Затем собаку моют и, если это необходимо, обрабатывают кондиционером. После мытья собаку высушивают. В зависимости от породы и вида стрижки одних собак сушат (иногда используя фен), постоянно расчесывая шерсть массажной щеткой или гребнем сразу после мытья, других рас­чесывают толькопосле того, как шерсть высохнет.

Если вы завели собаку, шерсть которой требует стрижки, но сами стричь не умеете или не хотите, то вам все же следует хотя бы раз в год, лучше весной, подстричь собаку наголо. Пусть лучше шерсть собаки постепенно отрастает, чем она будет ходить обросшая и неопрятная. В любом случае перед стрижкой собаку лучше вымыть.

Пожалуй, сложнее всего ухаживать за шерстью пуделя. Помимо общей стрижки, необходимо раз в три-четыре недели подстригать шерсть на морде и лапах собаки. Стрижки пуделя отличаются боль­шим разнообразием: пудель — чемпион среди собак по обилию приче­сок. Чаще всего пуделям делают прически «Лев» и «Модерн». При классической стрижке шерсть на передней части собаки оставляют бо­лее длинной, так, что голова, шея и грудь слиты в единое целое, к^к у льва. Задняя часть и лапы собаки коротко стригут, оставляя на лапах и хвосте только «помпоны». Стрижка «Модерн» (рис. 4.6) более подчи­нена естественным формам пуделя, шерсть по всему телу собаки ос­тавляют примерно одинаковой длины. На хвосте при любой стрижке оставляют традиционный для пуделя «помпон». Кроме этих причесок, существуют стрижки «Английский лев», «Континенталь», «Каракуль», «Королевская голландская» и другие. Опытный парикмахер подберет прическу, которая лучше всего подходит именно вашей собаке. Для молодых собак существует упрощенный вариант стрижки. Щенкам коротко выстригают мордочку, скулы и 1/3 хвоста от его основания. Для этого удобнее пользоваться машинкой. Первый раз щенка подстригают в возрасте около 5 месяцев. Щенкам постарше всю Шерсть выравнивают ножницами до одинаковой длины.

Две породы терьеров, шерсть которых только стригут,— кер- ри-блю и бедлингтон, отличают­ся от других представителей этой породной группы однородной структурой и мягкостью шерсти. Их стригут специальной машин­кой или ножницами через гре­бень. Керри-блю-терьера стригут заблаговременно перед выстав­кой, чтобы ко дню выставки шерсть на спине Отросла пример­но До двух сантиметров. Стрижка этого терьера должна максимально подчеркивать его длину головы за счет характерной челки, усов и бороды. Уши, лоб, скулы, горло и ниж­нюю часть шеи выстригают коротко. В остальном за счет постепенных переходов от одной длины шерсти к другой подчеркивают квадратный формат и стройность собаки.

Бедлингтон-терьер — самый необычный в группе терьеров. Мяг­кая стриженая шерсть светлых тонов (голубых или песочных оттен­ков) придает ему большое сходство с овечкой. Основные особенности облика этой лороды, которые подчеркиваются отрижкой,— овальный «хохол» на голове, дугообразная линия спины, утолщенное с боков ту­ловище с подобранным животом и кисточки на ушах. Бедлингтон — воплощение легкости и изящества.

Шерсти кокер-спаниелей также придают «выставочную» форму. Наиболее сложная стрижка у американского кокера. На голове и мор­де шерсть коротко выстригают машинкой (оставляя на лбу аккурат­ный «хохолок»), на шее и плечах — подстригают до строго определенной длины, на ногах, ушах и животе шерсть оставляют длинной (она образует характерную «юбку»). Такая стрижкаделает со­баку очень красивой, но, к сожалению, она совершенно непрактична, так как длинная шерсть на лапах и ушах часто спутывается и пачкает­ся. По этой причине выставочных собак обычно выгуливают в специ­альных комбинезонах и шапочках. Владельцы кокеров, которые не участвуют в выставках, предпочитают подстригать своих собак наголо. В общем, это правильно: стриженая собака в любом случае выглядит опрятнее, чем лохматая и неухоженная.

Редкие и экзотические породы собак также требуют определенных стандартом стрижек. Здесь остановимся только на породе бишон- фриз. «Бишон-фриз» в переводе с французского значит «курчавая комнатная собачка». Бишон-фриз несколько напоминает пуделя, но стригут его совершенно особенно. В результате очень трудоемкой стрижки получается элегантная белоснежная «пуховочка»: голове и туловищу придается округленная форма.

Тримминг

Как уже было сказано выше, тримминг — это выщипывание от­мершей шерсти у собак, которые не линяют сами или линяют слиш­ком медленно (терьеры и шнауцеры). Выщипывать шерсть можно пальцами, сантиметр за сантиметром обрабатывая спину и бока соба­ки, но лучше пользоваться специальным металлическим гребнем со скошенными зубьями. Этим гребнем и пальцем захватывают волоски и резко их выдергивают. Терьеры и шнауцеры — темпераментные со­баки, и многие из них не любят процедуру тримминга. Они рычат, пы­таются убежать и всячески выражают свое неудовольствие. Однако, вопреки впечатлению сердобольного хозяина, тримминг — процедура почти безболезненная для собаки, так как старая шерсть держится непрочно и легко удаляется. Там, где шерсть по стандарту должна быть длинной (борода, челка, очесы на лапах и т.д.), ее подстригают ножни­цами.

Скорость отрастания шерсти у каждой собаки индивидуальна, по­этому основной тримминг проводят за 1—3 месяца до выставки, чтобы к моменту демонстрации собака была в наилучшей форме. Нюансы для каждой породы по окончательному оформлению обычно указаны в стандарте.

Собак, которые не участвуют в выставках, можно стричь, а не тримминговать. Но тримминг, хотя бы раз в год, им все равно необхо­дим. Если собаку все время только стричь, то в коже остаются корни отмерших волос, которые в принципе необходимо удалять, иначе они могут вызвать сильное раздражение.

Уход за зубами

Если раньше уход за зубами здоровой собаки от владельца не тре­бовался, то в настоящее время у большинства собак кдвум годам обра­зуется желтый налет на зубах. Это не всегда является признаком заболевания. Желтый налет нужно осторожно удалять, но не усердст­вовать: вместе с налетом можно легко удалить и зубную эмаль, которая защищает зуб. Лишенный эмали зуб начинает быстро разрушаться. Для очистки зубов удобно пользоваться детской (или специальной со­бачьей) зубной щеткой или марлевым тампоном. Самый простой спо­соб очистки зубов: оберните марлей указательный палец, обмакните его в зубную пасту (детскую или собачью) или в порошок пищевой соды. Тщательно протрите зубы, начиная от десен и до самых краев зуба. Внутреннюю поверхность зубов чистить не нужно, собака сама очистит ее языком.

Регулярная чистка зубов не позволит образоваться зубному камню. Зубной камень представляет собой минеральные отложения на зубах (в том месте, где зуб выходит из десны). Эти отложения нелегко счис­тить зубной щеткой. Если у собаки образовались камни, лучше обра­титься к ветеринарному врачу, который удалит камень специальным инструментом.

Некоторые владельцы считают, что собака, которая грызет сухой корм или специальные косточки «для очистки зубов», сама чистит себе зубы и у нее не образуется зубной камень. Это заблуждение. До­полнительная регулярная чистка зубов необходима собаке, особенно выставочной. Ведь на выставке эксперт обязательно осмотрит состоя­ние зубов собаки. Представьте, как вам будет стыдно, если у вашей со­баки окажутся желтые, грязные зубы!

Собака, как и человек, рождается с «молочными» зубами, которые затем, в возрасте 4—5 месяцев, начинают заменяться на постоянные, или коренные. Молочные зубы отличаются от постоянных тем, что они не имеют прочных корней. Иногда бывает так, что молочный зуб не выпадает, задерживается в десне, а постоянный уже прорезается. У собаки на месте одного зуба будут торчать два. Если это наблюдается в начале смены зубов, то молочный зуб, скорее всего, еще выпадет. Но в том случае, если у собаки уже появились коренные зубы, а молочные не выпали (двойной ряд зубов), необходима консультация у специа­листа. Невыпавшие молочные зубы могут мешать нормальному росту коренных, которые могут вырасти кривыми, а собаки с неправильным прикусом не допускаются до участия в выставках.

Можно попробовать удалить задержавшийся зуб пинцетом или другим аналогичным инструментом (инструмент, конечно, должен быть чистым). Зуб зажимают и вытягивают в направлении роста (ниж­ний — вверх, верхний — вниз), сильно не раскачивая в стороны, чтобы не повредить десну. Если зуб прочно удерживается, лучше не пытаться вытащить его самостоятельно, а обратиться к специалисту. «Шатаю­щийся» зуб обычно удается вытащить. На его месте остается неболь­шая, слегка кровоточащая лунка. Ее не нужно специально обрабатывать, на следующий же день она затянется.

Для выставочных собак очень важно, чтобы сформировался пра­вильный прикус (см. рис. 5.1. в разделе «Когда собака заболела»). При­кус определяют по смыканию передних зубов (резцов). В стандарте каждой породы обычно указывается тип прикуса. Пороки прикуса — перекус или недокус в большой степени определяются генетически. Однако молодой собаке можно испортить прикус, если тянуть у нее из пасти палочки, тряпки и т.д., особенно в период смены зубов.

Уход за глазами

У здоровой собаки выделений из глаз почти нет. Только после сна в уголках глаз скапливаются небольшие полупрозрачные слизистые ко­мочки, которые удаляют чистым ватным тампоном (для каждого глаза используют отдельный тампон). Здоровые глаза требуют особого ухо­да только у некоторых пород собак. Например, глаза мопсов, пекине­сов, некоторых болонок имеют такую особенность строения: слезная жидкость не вытекает из глаза через особые протоки, а «переливается» через край нижнего века и стекает по шерсти, оставляя темные поло­сы, особенно заметные у собак светлых окрасов. В этом случае необхо­димо один-два раза в день вытирать глаза чистой салфеткой, а перед выставкой удалять темные полосы с шерсти при помощи специальной отбеливающей жидкости. Если у вас нет такой жидкости, регулярно протирайте шерсть вокруг глаз теплой водой (а не чаем, так как чай мо­жет оставить темные следы на шерсти). О том, нужно ли вашей собаке очищать глаза при помощи специальных капель, лучше проконсуль­тироваться с ветеринарным врачом.

Во время купания собаки и выполнения других гигиенических процедур будьте всегда осторожны с глазами, чтобы в них не попало ничего, что могло бы вызвать их раздражение.

Уход за ушами

У здоровой собаки в ушах образуется небольшое количество выде­лений темно-коричневого цвета, которые называются «ушной серой». Нормальные выделения защищают ушную раковину от грязи и их не нужно удалять ежедневно. Уши очищают один раз в две-три недели (или один раз в неделю, в зависимости от количества серы), при помо­щи сухого ватного тампона или ватным тампоном, смоченным в рас­тительном масле. Здоровые уши не стоит очищать перекисью водорода: можно легко повредить нежную кожу внутри ушной ракови­ны и вызвать раздражение. Можно использовать специальные лосьо­ны для профилактической очистки ушей. Если у собаки здоровые уши, ей не нужны лечебные капли для ушей ни с «противовоспали­тельным», ни с «противоклещевым» эффектом. Ушной клещ, кото­рым собака может заразиться летом, вызывает заболевание ушей. Это заболевание легко диагностирует ветеринарный врач и назначит спе­циальное лечение. Использовать для профилактики специальные уш­ные капли, которые предназначены для уничтожения ушного клеща, можно тогда, когда вы обрабатываете собаку против блох. Постоянно использовать их для очистки ушей не нужно.

Если ухо собаки воспаляется, становится внутри ьдрасным, «хлю­пает», беспокоит собаку и она все время его чешет, то собаку нужно обязательно показать ветеринару. Лечение большинства отитов не ог­раничивается очисткой уха. Отиты гораздо легче поддаются лечению, если лечение начинается в первые дни заболевания. Хронические оти­ты лечатся сложно и долго.

Отиты чаще возникают у собак, уши которых висят. Поэтому вла­дельцы должны внимательно осматривать такие уши — легко пропус­тить начинающееся заболевание.

У собак некоторых пород, например, у пуделей, необходимо уда­лять из уха шерсть, иначе она собирает воду и грязь, что провоцирует отит. Шерсть из ушей выщипывают пальцами или пинцетом, удаляя только те шерстинки* которые легко выщипываются. Обычно это де­лается во время стрижки.

Если по стандарту породы уши собаки должны стоять, то щенка не рекомендуется гладить по голове, чтобы не испортить форму ушей. У щенков ушной хрящ мягкий, он становится крепким примерно к пя- ти- шести месяцам, т.е. к окончанию периода смены зубов. К этому возрасту уши должны встать. Хрящ может оставаться мягким, если со­баке не хватает минеральных веществ. Вообще, можно сказать, что уши — одно из слабых мест выставочных собак. Эксперты на выстав­ках обычно обращают внимание на все их недостатки. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистами по данной породе, которые подскажут, как ухаживать за ушами вашей собаки.

Как ухаживать за лапами собаки

Если собака живет в будке во дворе, за ее лапами почти не нужно ухаживать — только по необходимости подстригать когти и удалять лишнюю шерсть, которая нарастает между пальцами и мешает собаке. У городских собак проблем гораздо больше. Во-первых, лапы нужно мыть после каждой прогулки. Лапы лучше мыть только прохладной водой. Мыло или шампунь используют только тогда, когда лапы очень грязные. После мытья лапы вытирают сухой тряпкой. Мытье лап нуж­но не только для поддержания чистоты в квартире. Грязь городских улиц содержит много вредных химических веществ, которые не удаля­ются с лап, если их просто вытирать тряпкой. Химические вещества могут вызывать раздражение кожи лап. Это особенно опасно зимой, когда улицы городов посыпают солью.

Для того, чтобы защитить лапы собаки от соли и другой химии,. можно использовать специальную пасту, которая содержит воск. Та­кую пасту можно приобрести в зоомагазине. Пасту наносят на лапы перед прогулкой, а после прогулки смывают ее теплой водой. Прежде, чем использовать пасту, нужно аккуратно удалить лишнюю шерсть между пальцев собаки. Если стандарт породы не позволяет состригать шерсть на лапах, можно защитить лапы собаки специальными ботин­ками. Ихнадевают на время прогулки. Ботинки защитят шерсть на ла­пах собаки от грязи.

Щенки некоторых пород рождаются с так называемыми «прибы­лыми» пальцами на задних лапах. Прибылые пальцы состоят из «поду­шечки» и когтя и соединяются с лапой суставом (иногда сустав отсутствует). Обычно прибылые пальцы удаляют через несколько дней после рождения щенка, так они могут мешать взрослой собаке и травмироваться. Однако стандарты некоторых пород (бриар и боль­шая пиренейская собака) требуют наличия прибылых пальцев.

Подстригаем когти

Когти собаки должны слегка касать­ся земли. У некоторых собак когти ста­чиваются сами и их не нужно специально обрабатывать. Однако, если коггй не стачиваются, они могут мешать собаке. Из-за длинных когтей лапа мо­жет деформироваться («распущенная» лапа является пороком экстерьера), кро­ме того, искривленные длинные когги могут врасти в мягкую ткань лапы и травмировать ее.

К процедуре подстригания когтей щенков нужно приучать с самого ранне­го детства, чтобы потом это мероприятие не превращалось в настоя­щее сражение с собакой. Для подстригания когтей нужно приобрести специальные щипчики. Нельзя использовать обычные ножницы, ко­торые не подстригают, а ломают и крошат собачий коготь. Светлые когти подстричь несложно: розовая мякоть, которую нельзя задевать, хорошо заметна. Срезают только «пустую» часть когтя, после этого когти подравнивают пилочкой. Если когти темные — удаляйте только ту часть когтя, которая слегка загибается вниз (рис. 4.7). Если повре­дить кровеносный сосуд, который проходит в мякоти когтя, начинает­ся кровотечение. Чтобы его остановить, прижмите к ранке чистую марлю, сухую или смоченную в перекиси водорода. Через некоторое время кровотечение остановится. В течение нескольких часов после травмы не пускайте собаку ходить по земле.

Если собака всей душой ненавидит маникюр, можно попробовать отвлечь ее при помощи лакомства. Начните с того, что собака будет получать по одному кусочку лакомства за один подстриженный ко­готь. Постепенно сократите количество лакомства. Бывает, однако, и так, что собаку не удается отвлечь лакомством. Тогда вам, возможно, придется применить силу или прибегнуть к помощи ветеринарного врача.

Собачий гардероб

Некоторые владельцы короткошерстных собак считают, что их пи­томцы могут замерзнуть зимой, и приобретают для них специальные костюмы. На самом деле, здоровая собака крупной или средней поро­ды (например, доберман) не нуждается ни в какой одежде. Если на улице очень холодно, лучше сократить время прогулки. Собаку не нужно «кутать», гораздо полезнее ее закалять. Совсем другое дело — меленькие собачки. Из-за небольшой массы тела они хуже удержива­ют тепло. Маленькой собачке обязательно нужен специальный теп­лый комбинезон для прогулок в зимнее время. В настоящее время нет проблемы приобрести или сшить на заказ такой костюм.

Для длинношерстных собак, например, для кокер-спаниелей, можно приобрести непромокаемый комбинезон для прогулок в сы­рую погоду. Действительно, часто бывает непросто отмыть от грязи собаку, которая всласть побегала по лужам. Гораздо проще снять и постирать комбинезон.

В зимнее время, когда улицы городов посыпают солью, молено за­щитить лапы собаки специальными ботинками.

Лечебно-профилактические мероприятия

Некоторые лечебно-профилактические мероприятия проводятся периодически, в течение всей жизни собаки, другие, например, кос­метические операции — делаются однократно. Чтобы не запутаться, удобно завести специальную тетрадку-календарь и записывать даты прививок и обработок против паразитов.

Обработка против блох и глистов

Первое профилактическое мероприятие в жизни щенка — это об­работка против глистов. Трудно однозначно рекомендовать опреде­ленное лекарство —-времена меняются, и появляются новые, более эффективные препараты. Как часто давать эти препараты в течение года, зависит от состояния здоровья вашей собаки. Обычно рекомен­дуют давать глистогонное три раза в год. То же можно сказать и о пре­паратах против блох. Поэтому при выборе глистогонного или антиблошиного препарата, ориентируйтесь на рекомендации вашего ветеринарного врача. Щенкам можно назначать только специальные препараты. Обрабатывать щенка против блох можно не раньше, чем ему исполниться три — четыре месяца.

Ниже приводится примерная схема профилактических обработок.

Обработку против блох и глистов проводят в течение всей жизни собаки. Иногда владельцы собак сталкиваются с такой ситуацией: у собаки обнаруживается большое количество глистов, а глистогонные препараты не помогают. Владельцы начинают давать собаке одно ле­карство за другим в надежде, что хотя бы одно из них подействует. Од­нако гораздо проще (и лучше для собаки) обратиться в ветеринарную клинику и сделать паразитологический анализ. Когда врач определит вид гельминта, который поразил вашу собаку, он назначит действен­ное лекарство.

Профилактические прививки

Несмотря на множество новых современных лекарств, до сих пор большинство инфекционных болезней легче предупредить, чем ле­чить. Поэтому профилактические прививки остаются практически единственным надежным средством сохранения здоровья вашей соба­ки.

В последнее время прививки стали особенно необходимы собакам. Если раньше можно было услышать от владельцев, что непривитые собаки прожили всю жизнь, ничем не болея, то теперь чудес не проис­ходит. Возможно, это связано с общим ослаблением здоровья собак, тенденция к которому наблюдается во всем мире. Конечно, может за­болеть и привитая собака. Но, как правило, у такой собаки заболева­ние протекает легче и есть надежда на скорое выздоровление.

В ветеринарных аптеках вы можете приобрести вакцины и приви­вать свою собаку сами. При этом вся ответственность за вакцинацию и возможные осложнения (например, аллергическая реакция) будет на

вас. Поэтому лучше хотя бы первую прививку делать у ветеринарного врача. Он порекомендует определенную вакцину и проконтролирует, как собака восприняла прививку. Не стоит экономить на вакцинации, ведь от этого зависит здоровье вашей собаки.

Сейчас существует множество различных вакцин, отечественных и импортных, моно- и поливалентных (моновалентная вакцина защи­щает от одного конкретного заболевания, поливалентная — от нес­кольких). Выбор вакцины зависит от возраста, веса собаки и многих других факторов, которые ветеринар сможет учесть лучше, чем вы сами.

В разделе «Выбор щенка» была приведена примерная схема вакци­нации собаки.

Косметические операции

Косметические^хоперации — купирование хвоста и ушных рако­вин — делают собакам некоторых пород для придания им форм, пре­дусмотренных экстерьером. Хвост обычно купируют щенкам в возрасте трех дней. Тогда же купируют ушные раковины кавказским и среднеазиатским овчаркам. Собакам других пород (догам, доберма­нам, боксерам) купируют уши в возрасте трех- четырех месяцев.

В зарубежных странах уже давно ведется спор о целесообразности этих операций. Действительно, какая разница — будут у добермана ку­пированы уши и хвост или нет. На самом деле это важно. Некоторые породы выводились и совершенствовались в течение сотен лет, и все эти годы собакам купировали уши и хвосты. Особенно «древняя» практика купирования хвостов. Хвост служит для собаки, помимо все­го прочего, своеобразным «рулем» при движении. Если хвоста у соба­ки нет, у нее, естественно, изменяется и характер движений. Кроме того, форма хвоста не учитывалась при отборе собак, так как хвост ку­пировался. Если теперь у собак этих пород оставлять хвосты, их форма не будет однообразной: у одних представителей породы хвост будет прямым, у других — завернутый «бубликом». Это просто некрасиво.

В России, в отличие от, например, Великобритании, только ведет­ся разговор о запрете косметических операций. Если такой запрет все же будет введен и у нас, это будет только «модное веяние» и подража­ние Западу. Судите сами: заграничные общества защиты животньк настраивают общественное мнение, чтобы считать обрезание ушей жестокой и уродующей операцией. Но в то же самое время никто не считает жестокостью кастрацию неплеменных собак, которая прово­дится повсеместно. Где же логика? Значит, запрет на косметические операции просто необоснован.

Купирование хвоста в трехдневном возрасте Вряд ли доставляет неп­риятные ощущения щен­ку. Щенкам не делают общий наркоз, а только местное обезболивание (и его используют до­вольно редко, только щенкам крупных пород). Место разреза обрабаты­вают спиртом, затем хвост отрезают и прижи­мают культю марлевым тампоном. Сразу же щен­ка дают матери, которая и зализывает рану. Когда кровотечение остановит­ся, рану обрабатывают йодом. Крупным щенкам на рану накладывают один-два шва. Щенкам мелких пород хвост можно не купировать, а перевязать прочной ниткой (чтобы нарушить кровообращение), и че­рез несколько дней хвост отвалится сам (рис. 4.8). Если вы не уверены, что сможете сделать сами эту операцию, обратитесь к специалисту. Собакам каждой породы хвост купируют на ту длину, которая опреде­лена стандартом.

Кавказским и среднеазиатским овчаркам в трехдневном возрасте купируют уши: щенка фиксируют, ухо обрабатывают спиртом и отре­зают его ножницами. Разрез делают дугообразно, отступя 0,5—1 см от основания уха. Рану обрабатывают так же, как рану хвоста.

Прибылые (пятые) пальцы на задних лапах отрезают собакам всех пород (кроме пород, для которых это запрещено стандартом, напри­мер бриарам). Эту операцию должен делать ветеринарный врач или опытный заводчик. Неразвитый прибылой палец, который состоит только из мягких тканей и когтя и не имеет кости, отрезают ножница­ми, а ранку прижигают спиртом или йодом. Бывает, что прибылой па­лец соединяется с задней лапой суставом. В этом случае его удаляют, осторожно расчленяя соединение. Необходимо также перевязать крупные кровеносные сосуды и зашить кожу после удаления пальца.

Купирование ушей подросшим щенкам должен делать только ве­теринарный врач, т. к. эта операция проводится только под общим наркозом. Не так просто отрезать уши так, чтобы они выглядели кра­сиво у взрослой собаки. Форма ушей так же определена стандартом породы.

В таблице приведены сведения о косметических операциях, кото­рые делают собакам некоторых пород:

Стерилизация и кастрация

Стерилизацией называется хирургическая операция, в результате которой собака становится бесплодной (не может иметь щенков). Все остальное — желание и связанное с ним поведение, не меняется, так как половые железы остаются на месте. У стерилизованной суки сох­ранены яичники и только перевязаны яйцепроводы. У стерилизован­ного кобеля остаются семенники и только перевязаны семяпроводы. Кастрация — это полное удаление половых желез: яичников у самок и семенников у самцов.

Собак гораздо чаще кастрируют, чем стерилизуют, так как в ре­зультате кастрации изменяется поведение (и прекращаются течки у сук), а в результате стерилизации — нет. А обычно предпосылкой к кастрации является именно нежелательное поведение собаки.

Однако для того, чтобы исправить поведение собаки, нужно по­нять проблему, которая вызывает это поведение. Многие владельцы собак видят в кастрации быстрое решение проблемы, но это неверный подход. "Не все поведенческие проблемы исчезают после кастрации,

В Великобритании было проведено исследование взаимосвязи кастрации и особенностей поведения собак. Выявляли черты поведе­ния, изменяемые кастрацией, и степень ее воздействия, а также влия­ние возраста или продолжительности нежелательного поведения на эффективность кастрации. Для оценки использовались следующие особенности поведения:

— мечение мочой в доме;

— садки;

— боязнь неодушевленных предметов (фобии);

— агрессия по отношению к членам семьи;

— агрессия к незнакомым собакам;

— афессия к посторонним лицам.

Полученные данные подтверждают результаты прежних исследо­ваний: у большинства собак кастрация ослабляет стремление к мече- нию, садкам и собака в целом становится спокойнее. Однако различные виды агрессивного поведения после кастрации, похоже, не исчезают или мало изменяются. Возраст собаки и продолжительность проявления нежелательного поведения не влияют на результат кастра­ции.

Кастрация никак не влияет на умственные способности собаки. Кастрированная собака также поддается или не поддается дрессиров­ке, как и некастрированная. Собак — поводырей слепых обязательно кастрируют, при этом они нисколько не глупеют, а, наоборот, более ответственно выполняют свои обязанности й не отвлекаются по пус­тякам.

Для сук, которые не будут использоваться в чистопородном разве­дении, рекомендуется кастрация. При этом учитывается возраст и здо­ровье собаки, частота циклов течки и поведение собаки в этот период и многие другие факторы.

«Медицинские» показания здесь играют ведущую роль. Каждая течка для собаки — физический и эмоциональный стресс. Если течки частые (каждые 5—6 месяцев), можно рекомендовать кастрировать та­кую суку. Если у собаки депрессия во время течки, плохо ест или ста­новится агрессивной — это тревожные симптомы, и в конце концов у нее может развиться серьезное заболевание. Крупная собака, напри­мер, мастиф или ротвейлер, будучи не в настроении во время течки, может стать просто опасной для своих хозяев. Кроме того, инфекци­онные заболевания половых органов и молочной железы также возни­кают у некастрированных сук. И не важно, рожала сука или нет. Роды не прибавляют здоровья собаке. И еще: роды и выращивание щенков не единственная потребность для полноценной жизни собак. Не стоит думать, что собака будет чувствовать себя ущербной, если она ни разу не рожала. Не переносите на собак свои понятия.

Если в доме живут кобель и сука, рано или поздно возникнет проб­лема. Обычно дом не настолько велик, чтобы развести собак по раз­ным углам. Не стоит пытаться держать в одном доме кобеля и суку, у которой течка. Кобель будет мучиться, лишится аппетита, и все его по­мыслы будут направлены на удовлетворение своего желания. Эта си­туация, повторенная несколько раз, может значительно укоротить жизнь любого кобеля и привести к серьезным проблемам с его здо­ровьем. В такой ситуации лучше кастрировать суку — это избавит от мучений не только вашего кобеля, но и всех окрестных собак.

При любой хирургической операции всегда существует риск, свя­занный с общим наркозом. Но если вы учтете все преимущества и не­достатки кастрации, то все же эта операция будет меньшим из зол. Плановая операция, которая сделана в период физического здоровья собаки, обычно заканчивается успешно. Считается, что стерилизовать или кастрировать суку лучше всего до первой течки — в возрасте се- ми-восьми месяцев. В этом случае значительно уменьшается риск ги­некологических заболеваний. Вообще, эти операции можно делать в любом возрасте, независимо от того, щенилась прежде сука или нет. Кобеля также лучше кастрировать до года. Тогда у него не успеют сформироваться вредные привычки (побеги из дома, мечение мочой и другие).

Некоторые владельцы полагают, что кастрированные собаки сразу начинают полнеть. Это не совсемтак. Конечно, кастрированные соба­ки становятся спокойнее и меньше двигаются. Но, если водить собаку на длительные прогулки и не перекармливать ее, риск ожирения уменьшается. Обычный рацион кастрированной собаки может и не меняться. Среди готовых кормов существуют специальные, предназ­наченные для кастрированных животных.

Существует еще один, медикаментозный, способ избежать неже­лательной беременности у суки. Это гормональные препараты, кото­рые останавливают течку или вызывают выкидыш у забеременевшей собаки. Применение этих препаратов небезопасно для здоровья соба­ки. Препараты вызывают гормональные нарушения в организме, ко­торые приводят к заболеваниям половых органов.

Выставки собак

Первая в мире выставка собак была проведена в Англии, в г. Нью­касл, в 1859 г. Там было представлено 27 сеттеров и 23 пойнтера, а так­же 11 собак других пород. Первые выставки собак мало походили на современные. В Ньюкасле судейская коллегия располагалась в палат­ке. Участников с собаками по одному приглашали в палатку, собаку ставили на специальную скамью и оценивали экстерьер, осматривая и ощупывая все тело собаки руками. Собаке ставили оценку по шкале баллов, отдельной для каждой породы. Публика, которая находилась вне палатки, должна была довольствоваться скупыми сообщениями судей, и лишь наиболее смелые болельщики заглядывали внутрь и де­лились своими впечатлениями с окружающими. В России первая выс­тавка собак состоялась в 1874 г. в Москве. Она была организована по английскому «образцу». В те времена судейство вводилось к распреде­лению призов и медалей, так как выставки не преследовали селекци­онно-племенных целей.

В1887 г. в Цюрихе прошла I Международная выставка, в ней участ­вовало уже 625 собак. Выставки становились все более популярными и зрелищными мероприятиями. В России они вызывали такой же инте­рес, как и за границей. Вот что писал журнал «Защита животных» о VI Всероссийской выставке собак в 1909 году: «...В апреле в Санкт-Пе- тербурге состоялась очередная выставка собак. Цены на собак были бешеные, от 50 до 400 рублей, если учесть, что корова и лошадь стоят от 50 до 300 рублей. Продавали борзых, сеттеров, лаек, пойнтеров, ов­чарок, громадного леонбергера, догов, сенбернаров и других. Инте­ресны были также таксы, болонки, терьеры, но, кг сожалению, пробные испытания травли собак на живых зверьках вызвали протес­ты со стороны Русского общества покровительства животным... Под №851 на этот раз выставили противную австрийскую голую собаку... без всяких признаков шерсти! И за нее просили 100 рублей!..» .

Со временем цели выставок изменились. Уже появилось понятие о племенной работе и подборе производителей. Сейчас выставки — это демонстрационная витрина мира собак. Здесь отбираются собаки, на­иболее соответствующие стандарту, разработанному специалистами из клубов любитеЛей той или иной породы, поддерживаются внешний ввд и телосложение собак каждой породы, характерная для них манера движения, темперамент, тип и окрас шерстного покрова и так далее.

Прежде чем говорить о правилах выставок, следует напомнить: де­монстрируйте свою собаку только тогда, когда она находится в отлич­ной форме. Собака должна быть абсолютно здоровой и правильно подстриженной. Нельзя выставлять сук в период течки. Имейте также в виду: для того, чтобы занимать призовые места, собака должна не только хорошо выглядеть, но и уметь правильно двигаться в ринге, не проявлять агрессии к эксперту и знать много других вещей. Подготов­ка собаки к выставке составляет целую науку, для постижения кото­рой требуется немало сил, времени и терпения. Сейчас все чаще владельцы прибегают к помощи хевдлеров — людей, которые выводят собаку на ринг. Как правило, профессиональный хендлер может пока­зать достоинства вашейсобаки на ринге лучше, чем вы сами.

Если вы только собираетесь выставлять свою собаку, посетите ка­кую-нибудь представительную выставку собак до того, как станете ее участником. Ознакомьтесь с правилами выставок, посмотрите, как ве­дут себя ее участники (и собаки, и владельцы). Старайтесь почаще вы­водить своего щенка на небольшие выставки, чтобы набраться опыта.

Понятие об экстерьере

Первые шаги к успеху на выставке вы сделаете, тщательно изучив стандарт породы своей собаки. Это — описание вдеала. Вы сможете узнать, какие, должны быть у вашей собаки голова, зубы, глаза, уши и так далее. Оцените, насколько собака соответствует идеалу и в каких пунктах отступает от него. Безупречных собак не бывает, отнеситесь спокойно и критически к недостаткам своей собаки.

Но, открыв стандарт «своей» породы, вы вдруг обнаруживаете мас­су совершенно непонятных слов. Это слова-термины, которые явля­ются профессиональным языком экспертов, И если поначалу этот язык будет звучать для sac непонятно, то, изучив терминологию, вы научитесь понимать, о чем говорят эксперты в ринге.

Терминология

Начнем с самого первого определения. Согласно толковому слова­рю, «стандарт — это общепринятый, единый или поддерживаемый всеми тип, модель или образец; критерий для использования или практики». В стандарте породы детально описан внешний вид соба­ки — высота в холке кобеля и суки, вес, размер головы, качество шерс­ти и многие другие показатели, по которым можно точно «воспроизвести» собаку. Можно сказать, что стандарт породы — это те рамки, которые препятствуют развитию породы в нежелательном нап­равлении, поскольку стандарт определяет, как выглядит идеально сложенная здоровая собака данной породы. Тип определяет, до какой степени собака приближается к идеальному представлению о породе, т. е. хорошо или слабо выражен породный тип (типичен или нетипи­чен данный представитель породы). Одновременно тип выражает и половой диморфизм — различие между кобелем и сукой.

Обычно стандарт породы содержит следующие описания:

1. Общий вид.

2. Рост, вес, пропорции, сложение.

3. Голова (глаза, уши, череп, морда, прикус).

4. Шея, линия верха, корпус, хвост.

5. Пояс передних конечностей.

6. Пояс задних конечностей.

7. Шерсть.

8. Окрас.

9. Движения.

10. Темперамент.

При описании экстерьера собаки в первую очередь оценивается общий вид и только после этого уделяется внимание отдельным ста­тям и подробностям. О статях собак уже говорилось в первой главе книги. А для оценки общего вида собаки используют следующие по­нятия. Телосложение Может быть пропорциональным (гармоничным) и непропорциональным; низким, средним, высоким. Формат выра­жает форму сложения, или соотношение высоты собаки и ее длины (например, у таксы формат растянутый). Кондиция выражает физичес­кое состояние собаки (упитанность). Вот, например, как стандарт описывает общий вид породы миттельшнауцер: «Миттелылнауцер — сильная, крепкая, мощного сложения, квадратного формата собака с развитой мускулатурой и крепким костяком. Его крепкое сложение и густой, жесткий шерстный покров подчеркиваются длинными бровя­ми и бородой»; Далее следует подробное описание статей «идеально­го» представителя породы. В стандарте также указываются пороки — отклонения от стандарта, за которые собака дисквалифицируется, и недостатки (за которые оценка может только снижаться).

На самом деле определить, насколько ваша собака соответствует стандарту, можно только сравнивая ее с другими представителями ее породы. Если вес и рост можно определить точно, при помощи изме­рительных инструментов, то увидеть, действительно ли у собаки «тем­ные» глаза или «чистая» линия'шеи, можно только на выставке. Каждый заводчик или эксперт может по-своему трактовать описание стандарта, поэтому только при сравнении нескольких собак можно определить, у какой из них глаза на самом деле темные.

Как проходят выставки

Не так давно Россия, в лице Российской кинологической федера­ции, стала членом Международной организации собаководов — FCI. Поэтому в настоящее время российские выставки проходят по между­народным правилам. Международная организация объединяет соба­ководов стран Европы, кроме Великобритании и скандинавских стран, где действуют свои правила. В Америке также действуют свои правила. Различия, в первую очередь, касаются разделения пород со­бак на группы. FCI признает такое разделение:

1. Пастушьи породы (овчарки).

2. Сторожевые, розыскные и служебные.

3. Терьеры (все терьеры, кроме черного терьера).

4. Таксы.

5. Охотничьи собаки (по крупному зверю).

6. Охотничьи собаки (по мелкому зверю).

7. Подружейные собаки (за исключением английских пород).

8. Подружейные собаки (английские породы).

9. Борзые.

10. Комнатно-декоративные породы.

Для сравнения, Английский клуб собаководства («Английский Кеннел-клуб) признает всего шесть групп пород собак:

1. Гончие и борзые.

2. Подружейные собаки.

3. Терьеры.

4. Пользовательские собаки.

5. Служебные собаки.

6. Комнатно-декоративные собаки.

Кроме этого, на европейских и английских выставках присужда­ются разные титулы. Поскольку в нашей стране действуют правила FCI, здесь будет рассказано о титулах, присуждаемых FCI.

В журналах, предназначенных для собаководов, обычно можно найти календарь выставок на текущий год. Однако существуют раз­личные типы выставок: интернациональные, сертификатные, нацио­нальные и региональные, и другие. На выставке определенного ранга ваша собака может получить определенный титул. Самым высшим ти­тулом, который может получить собака, является «Чемпион мира». Этот титул можно получить, только приняв участие в нескольких ин­тернациональных выставках. Выставки других типов (не сертификат­ные), победитель которых не получает титула, полезны для приобретения опыта показа собаки и ее тренировки.

Регламент проведения выставок на территории России определен в постановлении Российской кинологической федерации в 1998 году. Эти правила соответствуют международным, поэтому оценка собаки, полученная в России, признается и за рубежом. И в России, и за рубе­жом существуют общепринятые титулы:

CACIB — кандидат в интернациональные чемпионы красоты (R.CACIB — резервный кандидат; буква R означает «резерв», «второе место»);

САС — кандидат в национальные чемпионы красоты;

Ч-РКФ — чемпион РКФ;

CW (class-winner) — победитель класса;

BOB (best of breed) — лучший представитель породы;

BIG (best in group) — лучший в группе FCI;

BIS (best in show) — лучшая собака выставки;

ЧК — чемпион национального клуба;

КЧК — кандидат в чемпионы национального клуба.

Для того, чтобы разобраться, на какой выставке можно получить титул, приводится следующая таблица:

Для того, чтобы собака, будь то кобель или сука, использовалась в племенной работе, необходимо ее участие в выставках и получение оп­ределенной оценки. Поэтому есть выставки, посетить которые необ­ходимо, рекомендуется или на которые можно сходить по собственному желанию. Рекомендации о том, в каких выставках учас­твовать обязательно, а в каких — нет, обычно дает заводчик или клуб любителей породы.

Выставки РКФ проходят по определенным правилам. Во-первых, на все выставки необходима предварительная запись. Зарегистриро­ванные собаки вносятся в каталог выставки и получают регистрацион­ный номер. Собаки, не внесенные в каталог, к участию в выставке не допускаются. Во-вторых, собаки оцениваются в разных классах, в за­висимости от возраста и полученных ранее званий. На выставках обычно бывают следующие классы собак:

— класс щенков — с 6 до 9 месяцев (возраст на момент открытия выставки);

— класс юниоров — с 9 до 18 месяцев;

— класс промежуточный — с 15 до 24 месяцев;

— класс открытый — с 15 месяцев;

— класс рабочий (для служебных и охотничьих собак, которые имеют соответствующие дипломы);

— класс чемпионов — с 15 месяцев;

— класс ветеранов;

— класс победителей — с 15 месяцев (на некоторых выставках).

В каждом классе собака может получить оценку, отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно и дисквалификацию. Эти оценки собаки получают после индивидуальной экспертизы. Затем эксперт сравнивает собак и присуждает им титулы: BOB, BIG, САС, CACIB и т.д. С правилами проведения выставки и экспертизы обычно можно подробно ознакомиться в клубе собаководства.

Пожалуй, главный человек на выставке — это эксперт. Эксперт оп­ределяет, насколько данная собака-участник приближается к его представлению об идеальном (стандартном) представителе породы в сравнении с остальными участниками этого класса. Мнение эксперта окончательно и не подлежит обсуждению и оспариванию со стороны владельца. Поскольку мнение эксперта субъективно, для того, чтобы, к примеру, получить звание Национального чемпиона (САС), нужно заключение нескольких разных экспертов.

Эксперты обычно разделяются на «специалистов» и «универса­лов». Специалист судит одну определенную породу, а универсал мо­жет судить несколько пород.

Подготовка собаки к выставке

Раньше у нас не придавалось большого значения умению собаки хорошо держаться в ринге, и ее оценка практически не зависела от того, как собака себя ведет. Случались даже покусы экспертов. Теперь уровень проведения выставок совершенно иной. Собака, которая не умеет правильно двигаться в ринге или пытается укусить эксперта, ос­матривающего ее, может быть вообще удалена с выставки, несмотря на прекрасный экстерьер. Поэтому щенка нужно готовить к участию в выставке с самого раннего детства и уделять внимание не только внешним моментам (стрижка, выставочная стойка), но и психологи­ческой подготовке. Как правило, клубы любителей собак организуют курсы по подготовке к выставке. Если таких курсов нет, Бам придется готовить собаку самим.

В первую очередь нужно приучить щенка не бояться незнакомой обстановки. Случается, что молодая собака, идеально выполняющая все команды в домашних условиях, теряется в незнакомой обстановке и становится плохо управляемой идаже агрессивной. Поэтому по мере того, как щенок будет подрастать, выходя с ним на улицу, постарай­тесь как можно чаще менять обычные маршруты прогулок, посещайте многолюдные места (собака, естественно, должна быть на поводке), приучайте щенка к обществу взрослых собак. Уже говорилось о том, что изоляция щенка в раннем возрасте может привести к необрати­мым изменениям его психики. Нельзя ограждать щенка от контактов с другими собаками и людьми (помните о профилактических привив­ках!).

Если вы заметши, что ваш щенок боится улицы, машин, больших собаки т.д., необходимо осторожно отучить его от этого страха, иначе щенок может вырасти трусом. Приучать щенка нужно постепенно, не внося резких изменений в уклад его жизни. Это очень важно для буду­щей выставочной собаки: судья может удалить с ринга перспективно­го щенка даже если на первый взгляд он кажется потенциальным победителем и наделен хорошими породными признаками, но посто­янно съеживается, прячет глаза и дрожит от страха. Возможно, вам по­надобится помощь специалиста-дрессировщика.

Итак, ваш щенок растет общительным, веселым и смелым. Теперь необходимо научить его правильно стоять — то есть по команде при­нимать выставочную стойку, и правильно ходить — непринужденно, размеренно и ритмично. Чтобы приучить щенка к стойке, достаточно нескольких минут в день, но упражнения нужно повторять ежедневно. Если щенок крупной породы, поставьте его на ровную поверхность и сначала добейтесь, чтобы щенок просто некоторое время спокойно стоял. Щенков мелких пород нужно приучать к демонстрации на сто­ле. Щенок должен стоять так, чтобы его передние лапынаходились па­раллельно друг другу, а задние были расставлены в небольшом шаге. Щенок должен привыкнуть стоять так, как его поставили: ровно, не горбясь, с высоко поднятой головой, не переступая лапами. Эта поза подчеркивает правильную линию спины. Такая стойка требуется от собаки любой породы. Конечно, владельцу сначала нужно посовето­ваться с заводчиком или посмотреть, как стоят собаки его породы на выставке. Помните, что вам не удастся сразу добиться желаемого эф­фекта. Усиленные тренировки могут отбить у щенка всякое желание обучаться. Щенок быстро устает, поэтому сначала не нужно пробовать ставить его в стойку дольше, чем на одну-две секунды. Наберитесь тер­пения и не ругайте собаку , если у нее что-то не получается. И не забы­вайте обязательно хвалить ее и награждать лакомством за каждое правильно выполненное упражнение.

По мере того, как щенок усваивает, что от него требуется, увеличи­вайте время тренировок. Необходимо выработать у собаки выдержку стойки. Примерно к девятимесячному возрасту выставочный щенок любой породы должен уметь стоять неподвижно в течение минуты. За­ниматься с молодой собакой нужно не только в домашних условиях, но и на улице, где присутствуют отвлекающие раздражители. Попро­сите своих друзей сыграть роль эксперта: осмотреть щенка, потрогать ему спину, грудь, конечности, посмотреть зубы. Собака должна совер­шенно спокойно реагировать на эти действия.

Одновременно со стойкой обучайте щенка правильно ходить. Ког­да щенок уже привыкнет к поводку и ошейнику, приступайте к заня­тиям. Наденьте на щенка выставочную «водилку» — нейлоновую, кожаную или цепочку-петлю (рывковый ошейник). Не приучайте со­баку к «строгому» ошейнику — на выставках пользоваться им строго запрещено. Постепенно натягивая поводок, научите щенка ходить ря­дом с вами, у левой ноги. Сначала щенок будет идти неровным шагом, спотыкаться и сопротивляться. Отвлеките его игрой, разговаривайте с ним — в общем, к каждой собаке нужно найти свой подход. Когда ще­нок освоится на поводке, начинайте водить его по большому кругу, против часовой стрелки, как ходят собаки на выставке, делая периоди­ческие остановки. Собака должна идти спокойно и размеренно, дер­жать голову ровно, не слишком высоко и не слишком низко и не поджимать хвост. Чтобы собака на опускала голову, как раз удобно пользоваться рывковой цепочкой. Собака должна уметь двигаться не только шагом, но и «рысью». На выставках обычно требуется проде­монстрировать, как собака двигается, определенным аллюром: собака должна бежать именно «рысью», а не «галопом». Можно приучить щенка к определенным командам: «Стойка!», «Шагом!», «Рысью!». Первое время движение рысью должно быть медленным, на границе с шагом. Со временем увеличивайте темп движения, доведя до «разма­шистой» рыси, которая потребуется на ринге. Тренироваться лучше всего на ровной грунтовой или асфальтовой дороге.

В результате тренировок во время движения в ринге собака должна двигаться у вашей левой нош, на полкорпуса впереди или позади от вас, в заданном вами темпе. Во время движения отведите руку с повод­ком немного в сторону, чтобы собака шла несколько в стороне от вас (чтобы случайно не наступить ей на лапу или на длинную шерсть). Не нужно сильно натягивать поводок: вы должны уметь легкими движе­ниями поводка приподнимать или приопускать голову собаки.

Не упускайте случая прийти на выставку собак как зритель. Прихо­дите на выставку пораньше, чтобы понаблюдать за ее подготовкой. Тогда вы сможете правильно рассчитать время и придете со своей со­бакой вовремя, чтобы не ждать начала слишком долго и чтобы у вас ос­талось время причесать собаку и навести последний «лоск». Во время перерыва подойдите к опытным участникам выставки и перемолви­тесь с ними парой слов. Если вы проявите такт и не будете слишком надоедать людям своими вопросами, вы сможете узнать массу полез­ных вещей от искушенных участников выставок. У каждого из них есть свои уловки относительно подготовки и показа собак.

Психологически подготовив свою собаку к участию в выставке, не забудьте подготовить и себя. Во-первых, помните, что выставка — это не «жизненно важное» мероприятие, и если ваша собака получит не­высокую оценку, мир не перестанет от этого существовать. Выстав­ка — это всего лишь хобби и развлечение. Во время судейства никогда не пререкайтесь с экспертом и не оспаривайте его оценку, иначе вас могут дисквалифицировать и отстранить от участия в выставке. При­нимайте свои победы и поражения как должное. Не нервничайте, ина­че ваше волнение передастся собаке и она не сможет хорошо себя показать. Делайте все, что вас попросят, быстро и спокойно. Во-вто­рых, будьте сосредоточенны и внимательны. Будьте готовы заставить свою собаку принять выставочную позу в тот момент, как только судья посмотрит в вашу сторону. Вы не должны мешать другим участникам и загораживать их от судьи. Собака в ринге не должна проявлять агрес­сии к другим собакам или к людям и ни в коем случае не должна лаять.

Если вы сами выставляете свою собаку, не прибегая к помощи хен- длера, желательно одеваться так, чтобы ваша одежда выигрышно отте­няла достоинства вашей собаки. Например, не одевайтесь в черное, если вы выставляете собаку черного окраса, и не носите одежду вызы­вающих расцветок, которая привлечет внимание судей к вам, а не к ва­шей собаке. Одежда должна быть, естественно, опрятной.

На выставку лучше приехать заранее, чтобы успеть прогулять соба­ку (иначе она не будет вести себя спокойно), расчесать ее и дать воз­можность освоиться в незнакомой обстановке.

Необходимый выставочный «инвентарь»

Выставка может занять у вас целый день, поэтому нужно иметь с собой ряд вещей, которые вам обязательно понадобятся. Вот пример­ный список, который вы сами будете дополнять по мере накопления выставочного опыта.

Коврик или специальный контейнер, где собака могла бы отдох­нуть. Возьмите с собой зонтик или специальный тент, несмотря на по­году: зонтик защитит вас и собаку и от дождя, и от солнца. Возьмите для себя раскладной стул.

Питьевая вода для собаки и миска для воды. Перед выставкой и во время ее собаку лучше не кормить. Но обязательно возьмите с собой лакомство для собаки, это подбодрит ее. Подумайте и о себе — возьми­те с собой бутерброды и воду: еда на выставке может оказаться дорогой и не лучшего качества.

Оборудование для грумиига собаки: расческа,и щетка, ножницы; мел или пудра (для удаления грязи йжелтых пятен с белой шерсти; ме­лом чистят шерсть, а затем его тщательно удаляют), салфетки (всегда должны лежать в кармане, чтобы вытереть собаке морду или навести глянец на шерсть), водяной опрыскиватель или влажная губка и так далее.

Аптечка первой помощи. На выставке может случиться всякое, лучше, если у вас с собой будут необходимые собаке лекарства.

Если с собакой нужно расстаться

Довольно грустно говорить о возможности расставания с собакой. Человек заводит себе¹ друга и надеется прожить с ним долгие, долгие годы. Но, к сожалению, век собаки не так уж длинен. Например, дан­ные исследования собак породы ирландский волкодав говорят о том, что средняя продолжительность жизни этих собак составляет всего б лег. Это очень печально, тем более что большинство волкодавов (и вообще собаки крупных пород) погибают из-за различных заболева­ний. Но это причины, не зависящие от владельца собаки. Довольно часто с собакой приходится расставаться из-за ее «плохого» поведе­ния, агрессии по отношению к хозяину, а иногда даже из-за того, что собака стала «ненужной». В любом случае, если от собаки по какой- либо причине нужно избавиться, к этому вопросу следует подойти от­ветственно, а не выбрасывать собаку на улицу. Домашняя собака нас­только далеко ушла от своего дикого, «уличного» предка, что не может жить вне дома. К сожалению, в последнее время часто можно видеть брошенных породистых собак. Их судьба печальна: они попадают под колеса транспорта, или бывают загрызены своими уличными «сороди­чами», или их убивают люди для собственного удовольствия. Домаш­няя собака никогда не сможет приспособиться к бездомной жизни.

У вас есть две возможности: усыпить собаку или постараться найти ей новых хозяев.

Усыпление

Усыпление, или эутаназия,— наиболее гуманное решение, если собака безнадежно больна. Болезнь может быть не только физичес­кой, но и психической (например, чрезмерная возбудимость или аг­рессивность). Прийти к решению об усыплении вам может помочь ветеринар, предсказав, к чему приведет болезнь или проблема нежела­тельного поведения. Не следует порицать или излишне «восхвалять» решение хозяина на усыпление больной собаки. Каждый человек дол­жен решить для себя, как ему поступить. Но, пожалуй, решение об из­бавлении больной собаки от мучений будет правильным и потребует от хозяина большого мужества.

Обычным методом усыпления, который применяют ветеринары, является внутривенная (или внутримышечная) инъекция большой дозы лекарства, которое обычно црименяется для наркоза. Можно считать, что животное засыпает и переходит от сна к смерти. Иногда бывает, что умирающая собака дергается в судорогах, испражняется или издает звуки. Это естественная реакция тела (агония), и судороги вовсе не означают, что собака испытывает боль.

Другое дело, если собака здорова и можно постараться найти для нее новых хозяев. Конечно, усыпить проще — это не займет много вре­мени. Можно оправдать себя тем, что собака дана человеку Богом, чтобы человек пользовался ею, как и другими животными. Поэтому человек вправе решать судьбу собаки. Разделять такое мнение вправе любой владелец собаки. Но, с другой стороны, не хозяин дал собаке жизнь, и не он вправе ее отнимать. Представляется, что прежде, чем решиться на усыпление здоровой собаки, следует попытаться найти другой выход.

Смена хозяев

Для того, чтобы найти новых хозяев вашей собаке,, вам придется потрудиться. Для начала опросите друзей и знакомых. Агрессивную собаку можно предложить для охраны частных домов или организа­ций. Если вы не можете справиться со своей собакой, это вовсе не оз­начает, что с ней никто не справится. Профессиональный дрессировщик или кинолог сможет найти с собакой общий язык. Не поленитесь дать объявление в газету: может быть, кто-то ищет именно такую собаку.

Когда собака перейдет жить к новым хозяевам, не настаивайте на встречах с ней. Для собаки смена хозяев — очень большой шок, и ваше появление может помещать ей привыкать к новым владельцам. Ко­нечно, многие собаки со временем привыкнут к новой обстановке и, возможно, будут счастливы. Но на всякий случай оставьте свои коор­динаты новым хозяевам: может случиться так, что они откажутся от собаки. Тогда, возможно, вам придется начать сначала поиски хозяев для своего животного, но зато совесть у вас будет спокойна и собака не будет выброшена на улицу.

Часть 5

собака ъабалела,

Вводя главу о болезнях собак в данном популярном издании, мы ни в коей мере не призываем вас заниматься самолечением. Организм животного — тонко организованная система, вмешиваться в которую нужно очень осторожно. Вместе с тем, каждому владельцу собаки по­лезно уметь «отличить» больную собаку от здоровой и уметь оказать собаке элементарную помощь в экстренной ситуации. Поэтому в представленной главе перечислены основные признаки заболеваний и средства для оказания первой помощи. Некоторые рекомендации рассчитаны на тех владельцев собак, которые имеют некоторое предс­тавление о ветеринарной или медицинской помощи (это касается, например, инъекций, фиксации переломов и др.). Хочется еще раз повторить рекомендацию, которую можно встретить в любой уважаю­щей себя книге о болезнях собак: как только первая помощь оказана, обратитесь к ветеринарному врачу. Помните, что, откладывая посеще­ние ветеринара или слишком полагаясь в лечении на свои силы, вы, может быть, рискуете жизнью своей собаки.

К сожалению, качество ветеринарной медицины в нашей стране оставляет желать лучшего, и вот почему. Во-первых, уровень образо­вания ветеринарных врачей в большинстве учебных заведений до­вольно низок по сравнению с мировым уровнем. Но, в отличие от зарубежных, наши ветеринарные врачи, как правило, не обладают уз­кой специализацией, что позволяет более комплексно оценить забо­левание. Во-вторых, оборудование и медикаменты ветеринарных клиник также оставляют желать лучшего. Конечно, существуют лечеб­ницы, укомплектованные по последнему слову медицинской техни­ки, но цены в них таковы, что доступны немногим владельцам собак. Любой ветеринарный врач в экстренной ситуации сможет сделать для вашей собаки больше, чем вы сами. В общем, при выборе ветеринара для вашей собаки вам придется действовать методом проб и ошибок. Об этом будет сказано отдельно, в конце главы.

Что нужно знать о здоровой н больной собаке

Для того, чтобы элементарно отличить здоровую собаку от боль­ной, приведем некоторые физиологические показатели, характерные для здоровой собаки.

Здоровая собака выглядит веселой, активно реагирует на происхо­дящие события, шерсть ее блестит и плотно прилегает, вне сезона линьки не наблюдается, аппетит хороший и выделения нормальные. Здоровая собака всегда чистая (если только она не испачкалась где- нибудь), у нее нет блох (или несколько штук). Сильное поражение взрослой собаки блохами или глистами говорит об ослаблении орга­низма.

У больной собаки ухудшается или полностью пропадает аппетит, она становится невеселой, вялой, при острых болях может быть беспо­койной. Сразу изменяется качество шерсти: она становится тусклой, жесткой на ощупь, не лежит ровным слоем, а торчит. Изменяется тем­пература тела, цвет видимых слизистых оболочек, нарушается работа желудочно-кишечного тракта.

Представленные ниже физиологические показатели даны в расче­те на взрослых собак. У щенков эти показатели обычно выше.

Температура тела собаки, измеренная ректально, колеблется в пре­делах от 37,5 до 38,5 °С. У некоторых пород собак, например, мекси­канской и китайской голых, нормальная температура тела около 40°С. Нос, по состоянию которого так любят давать «заключение» многие владельцы собак, не является точным «показателем» температуры. Су­хим и горячим нос собаки может быть после сна или активной игры, а также при лихорадке. При многих заболеваниях нос собаки остается прохладным и влажным, каким он и должен быть в норме. Лихорадоч­ное состояние или, наоборот, пониженную температуру, можно при­мерно определить по температуре подушечек лап, внутренней поверхности губ и ушей. Но по внешнему состоянию нельзя однознач­но судить о болезни собаки, лучше измерить ее температуру. Для изме­рения удобнее пользоваться не обычным стеклянным, а электронным термометром. Смажьте кончик термометра вазелином и вставьте в зад­ний проход на 0,5—2 см (в зависимости от величины собаки). Через 1—2 мин. можно снимать показания. Однократное измерение темпе­ратуры может не выявить лихорадку, поэтому в сомнительных случаях не поленитесь измерить температуру собаки несколько раз в день. Также поступают при инфекционных болезнях, когда температура мо- жет часто изменяться. Пониженная температура тела (меньше 37°С) — опасный признак (пожалуй, даже опаснее, чем повышенная темпера­тура). Пониженная температура тела может быть при отравлениях и токсикозах, шоке, коматозном состоянии, при некоторых инфекциях. Первая помощь при такихсостояниях — согревание (завернуть в одея­ло, растереть лапы и положить к ним грелку), можно дать корвалол или валокордин (15-20 капель для собаки весом 30 кг) и нужно как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу. Повышенная тем­пература является признаком лихорадки — реакции организма на ин­фекцию, при тепловом ударе и некоторых других состояниях. Повышеннаятемпература — это защитная реакция, таким образом ор­ганизм борется с инфекцией. При значительном повышении темпера­туры (больше 40 °С) назначают жаропонижающие и обезболивающие средства.

Нормальная частота пульса собаки колеблется от 70—100 ударов в минуту (крупные) до 100—130 (мелкие собаки). Пульс показывает час­тоту, ритм и силу сердечных сокращений. Изменения частоты пульса свидетельствуют об изменении физического состояния собаки: уча­щение пульса наблюдается при нарушениях работы сердечно-сосу­дистой системы,. лихорадке, болевом шоке, травмах, физических нагрузках и т. д.; слабый пульс может наблюдаться при истощении, анемии, сильной кровопотере и др. Пульс можно измерить на любой артерии, там, где биение хорошо прощупывается,— на внутренней стороне запястья или на внутренней стороне бедра. Не обязательно считать удары в течение минуты — число ударов, посчитанных за 30 или 15 с умножьте, соответственно, на два или четыре.

В норме число дыхательных движений собаки, измеренных за мину­ту, составляет от 14-22 (крупная) до 18—26 (мелкая). Число дыхатель­ных движений измеряют, положив руку на грудную клетку. При этом обращают особое внимание на «качество»дыхания: глубокое, поверх­ностное, затрудненное, хрипы и др. Если нет фонендоскопа (специ­ального приспособления для прослушивания дыхания), то можно просто приложить ухо к грудной клетке собаки.

Для определения состояния собаки не последнюю роль играет ос­мотр видимых слизистых оболочек — конъюктивы глаз, языка и губ, внутренней поверхности носа, влагалища у сук. Состояние слизистых оболочек свидетельствует об изменениях физического состояния ор­ганизма: покраснение (гиперемия) — лихорадка, возбуждение, повы­шение кровяного давления; бледность слизистых — анемия различного происхождения, шок, истощение, понижение кровяного давления; синюшность (цианотичность) — сердечно-сосудистая или дыхательная недостаточность; желтушность — заболевания печени, отравления, некоторые инфекционные (лептоспироз) и инвазионные (пироплазмоз) заболевания. В норме слизистые оболочки у собак бледно-розовые, умеренно влажные, теплые. Кроме окраски слизис­тых, обращают внимание на отечность и наличие выделений.

При осмотре собаки желательно обратить внимание на состояние лимфатических узлов, которые располагаются под кожей в подчелюст­ной области, в паху в виде округлых подвижных образований. Это ор­ганы, которые связаны с иммунитетом животного. При попадании в организм инфекции лимфатические узлы увеличиваются в объеме, в них начинается активное размножение лимфоцитов (клеток иммуни­тета), которые борются с инфекционными агентами. Если инфекция проникает через слизистые оболочки глаз, носа или рта, подчелюст­ные лимфатические узлы увеличиваются, становятся горячими и бо­лезненными (у собаки может быть затруднено глотание).

Каждый владелец собаки должен знать, какие вьщеления являются нормальными. Так, моча у собак светло-желтого цвета, со специфи­ческим запахом. Цвет мочи может немного изменяться в зависимости от вида корма. У крупных собак выделяется примерно 0,5—1,5 л мочив сутки, у мелких — 0,05—0,2 л. Реакция мочи кислая (рН от 4,8 до 6,5) в зависимости от кормаГ"™"^-

В сутки у собак выделяется около 100—150 г кала (в зависимости от вида корма). Кал в норме имеет различную окраску, от светло- до тем­но-коричневой. В норме кал плотный, оформленный (содержание воды 65—85%), выделяется 1-2 раза в сутки. Есл и у собаки обнаружил­ся жидкий стул, это еще не значит, что она заболела. У собак, склон­ных подбирать на улице различные съедобные и несъедобные предметы, часто наблюдается расстройство желудка (понос), которое быстро проходит и не требует лечения. Опасение должен вызвать непре­кращающийся понос, с резким запахом и необычным цветом (чер­ный, кровавый ит. д.). Одтсевдлязщщья собаки и запор — отсутст­вие дефекации более, чем двое суток.

Другие выделения организма, отражающие его физическое состо­яние,— слюна и слеза. В сутки у собак образуется до 1,5 л слюны (это секрет слюнных желез, протоки которых открываются в ротовую по­лость). Слюна собак действительно обладает бактерицидной актив­ностью, но самостоятельное зализывание ран собаками не всегда способствует заживлению, так как жесткий и шершавый язык собаки при зализывании «сдирает» верхний слой раны, где образуется новая ткань, и заживление раны замедляется. В норме слюна прозрачная, жидкая (содержание воды около 98%). При различных заболеваниях количество и качество слюны может сильно меняться.

Слезная жидкость необходима для смачивания и питания глаза. Сухость или, наоборот, повышенное слезотечение говорит о заболева­нии не только глаз и слезных желез, но и других органов или систем организма животного. В норме слезная жидкость прозрачная; она мо­жет скапливаться в уголках глаз (обычно после сна) в виде сероватых комочков. Избыточное слезотечение с покраснением конъюктивы может быть признаком инородного тела или травмы слизистых оболо­чек глаза. Изменение цвета и консистенции выделений бывает при не-

которых инфекционных заболеваниях (например, при чуме плотояд­ных).

Пищеварительный тракт собаки в среднем имеет длину 5 м (отно­шение дайны тела к длине кишечника 1:5). Корм переваривается вже- лудке за 6—8 часов и полностью переваривается в кишечнике и выделяется примерно за 1,5 суток. В желудок и кишечник открывают­ся протоки желез, которые выделяют специальные секреты, необхо­димые для переваривания пищи: желудочный сок, желчь, секрет поджелудочной железы. Большинство желудочно-кишечных заболе­ваний собак связано именно с нарушением работы желез.

У собак имеется 42 зуба — 12 резцов, 4 клыка, 2 вставных зуба на нижней челюсти и 24 коренных зуба. Молочные зубы полностью заме­няются постоянными примерно к 7 месяцам (см. таблицу). Меняются только резцы, клыки и 3-4 передних коренных зуба (премоляры), ос­тальным зубам молочные не предшествуют, Собака не жует пищу, а разрывает ее зубами на мелкие куски; поэтому самую важную роль в переработке пищи играют самые «большие» зубы: коренной 4-й на верхней и 5-й на нижней челюсти.

В таблице представлены данные о появлении и смене различных зубов собаки (по книге «Болезни собак», под ред. В. А. Лукьяновского).

Для того, чтобы установить возраст собаки по зубам, обращают внимание на следующие признаки: прорезывание и выпадение молоч­ных зубов, прорезывание и стирание постоянных зубов. По степени стирания зубов возраст определяется приблизительно, так как быст­рота стирания в значительной мере зависит от питания и состояния здоровья собаки. Иногда у взрослой собаки вырастают не все лостоян- ные зубы или зубы неправильно располагаются (прикус). Такой «некомплект» чаще всего переда­ется по наследству, поэтому на выставках собак обращают вни­мание на состояние зубов. Пра­вильный прикус и основные пороки показаны на рис. 5.1. В норме зубы у собак — белые и чистые. Однако в районах, где питьевая вода содержит большое количество минеральных ве­ществ, зубы у собак быстро жел­теют, покрываются налетом, на них образуется «зубной ка­мень» — твердое минеральное образование серовато-коричне­вого цвета. Зубной камень откладывается у основания зуба, вблизи десны, и по мере «роста» может обволакивать весь зуб целиком. Камни нарушают целостность зубной эмали и вызывают заболевания зубов, поэтому их нужно своевременно счищать (зубной щеткой или специ­альными щипцами).

Сложно однозначно сказать, сколько живут собаки. Еще около 20 лет назад считалось, что здоровые собаки умирают не раньше, чем в 15—17 и даже в 20 лет (причем, мелкие собаки живут дольше, а круп­ные — меньше). Сейчас редко можно встретить собаку, дожившую до 15-летнего возраста, и с каждым годом срокжизни собак уменьшается. Как правило, Юлет сейчас —это весьма преклонный возраст для соба­ки. Возможно, у собак, как и у людей, не последнюю роль в сроках жизни шрает неблагоприятная экологическая обстановка. Самый ко­роткий жизненный веку собак-гигантов (сенбернар, мастиф, ирланд­ский волкодав) — около 8 лет, дольше живут собачки мелких декоративных пород.

У собак, как и у людей, бывают дни «плохого настроения». Иногда, без всякой видимой причины, собаки бывают вялыми, отказываются от корма, словом, «плохо себя чувствуют». Если ваша собака просто целый день спит, не спешите ставить ей какой-либо диагноз, просто понаблюдайте за ней внимательнее. Вообще, диагностирование — это самое трудное в ветеринарной практике. Все — течение болезни, ис­ход — зависит от правильно поставленного диагноза. Некоторые люди (и ветеринары, и владельцы собак) обладают природным «чутьем», или интуицией. Тогда диагноз можно установить по видимым симпто­мам. Чаще же всего для постановки правильного диагноза в сомни­тельных случаях применяют специальные методы.

Биохимические исследования крови и мочи являются ценной инфор­мацией о здоровье или болезни животного. Но эти анализы необходи­мо правильно назначить и интерпретировать. Одноразовое исследование мочи и крови покажет только состояние организма со­баки в данный момент. Для того, чтобы установить диагноз или пра­вильность лечения по анализам, их проводят несколько раз (лучше не меньше трех) за некоторое время (при развитии заболевания или в процессе лечения). Правильно, в комплексе прочитать анализ может только специалист.

. Вирусологическое исследование необходимо при подозрении на ви­русную инфекцию (чума, энтерит и т. д.). Диагностика этих заболева­ний проводится двумя основными методами — серологическим (по наличию в сыворотке крови антител к соответствующему вирусу) и, более точным, методом электронной микроскопии (визуальное обна­ружение вирусав кале). Такое исследование, по возможности, должно быть проведено перед началом лечения.

Исследование желудочного сока важно при подозрении на гастрит или другое желудочно-кишечное заболевание. В норме реакция желу­дочного сока (рН от 0,8 до 1) кислая, при различных гастритах может значительно изменяться (различают гастрит, связанный, соответст­венно, с повышением или с понижением кислотности).

Электрокардиограмму собаки снимают при подозрении на наруше­ния в сердечно-сосудистой системе. Существуют специальные прибо­ры для снятия ЭКГ у животных.

Рентгенологические исследования проводят при исследовании кос­тной системы, а также внутренних органов. Для внутренних исследо­ваний (кишечника, матки и т.д.) применяют контрастную рентгенографию — в полость вводят специальное контрастное вещес­тво, которое заполняет пространство органа и позволяет выявить на­личие инородного вещества, нарушение целостности органа и др.

В последнее время широкое распространение получил метод уль­тразвукового исследования внутренних органов.

Даже в популярном издании невозможно обойтись без специаль­ной терминологии. Поэтому приведем основные понятия, которые постоянно встречаются при описании заболеваний животных.

Инфекционным называется заболевание, вызванное микроорганиз­мом (бактерией или вирусом). Инфекционные заболевания — зараз­ные, то есть передаются при контакте больных животных. Незаразные болезни вызываются «внутренними» причинами и не передаются от одного животного к другому. Инвазионные заболевания вызываются паразитами — гельминтами (глистами), простейшими, насекомыми (блох ами).

Терминальными называют тяжелые состояния организма, которые могут вызвать быструю смерть. Терминальные состояния могут воз­никнуть при кровопотерях, травмах, отравлениях, утоплении и т.д.

В предагднаЛыюм состоянии сознание собаки сохранно или затума­нено, дыхание резко нарушено, пульс «пропадает», конечности холод­ные. Такое состояние еще называют шоковым. Шок — состояние, угрожающее жизни, с тяжелыми нарушениями центральной нервной Системы, кровообращения, дыхания. По происхождению различают травматический, операционный, болевой и другие.

Предагонатыгое или шоковое состояние может перейти в агонию (в переводе с греческого агония — «борьба»). Агония может длиться от нескольких минут до нескольких суток. При агонии дыхание живот­ного резкое и судорожное, сознание исчезает, пульс слабый, нитевид­ный, почти не прощупывается. Могут быть агональные судороги, непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Состояние агонии пе­реходит в кому (клиническая смерть).

Кома — бессознательное состояние, полное отсутствие реакции на внешние раздражители, расстройство важных функций (сердечно-со­судистая и дыхательная недостаточность). Возможна реанимация со­баки из коматозного состояния, так как истинная смерть (биологическая) наступает через 5—10 мин. Биологическая смерть наступает из-за кислородного голодания и гибели клеток мозга. "

В таблице представлены некоторые симптомы и болезни, кото­рые могут им соответствовать. Эти данные ни в коем случае не стоит рассматривать Как точный диагноз, а только как ориентир. Если не­возможно быстро обратиться к ветеринару, примерный диагноз поз­волит вам правильно оказать собаке первую помощь.

Домашняя аптечка

Также, гак автомобилисту положено иметь специальную аптечку, каждый владелец собаки должен иметь минимум необходимых средств для оказания первой помощи собаке. Аптечку желательно не только иметь дома, но и брать с собой, если вы уезжаете куда-нибудь с собакой. Приведенные здесь лекарственные средства и их дозировка рассчитаны на собаку весом 30 кг. Если собака весит меньше, ей нужна меньшая доза; если собака весит больше 60 кг, дозировку увеличивают (например, вместо 1 таблетки аспирина можно дать 1,5).

Звездочкой (*) помечены средства, которые необязательно иметь в «собачьей» аптечке. Если вы затрудняетесь в дозировке инъекции, то имейте в виду, что содержимое одной ампулы представляет собой одну дозу, рассчитанную на взрослого человека (или на среднюю собаку ве­сом 30—40кг).

Лекарственные средства вводят в организм собаки несколькими способами: энтерально (то есть через рот или прямую кишку, «непос­редственно в кишечник») и парэнтерально (при помощи внутримы­шечных, подкожных и внутривенных инъекций). Каждый способ введения требует определенных навыков.

Таблетки дают непосредственно «в рот» или (реже) при помощи клизмы. Обычно таблетку кладут на корень языка в открытую пасть

собаки, быстро закрывают пасть, чтобы собака не выплюнула таблет­ку, и поглаживают собаку по горлу, чтобы вызвать глотательные дви­жения. Убедитесь, что собака проглотила таблетку. Таблетку также можно дать, завернув в кусочек сыра или мяса; некоторые таблетки в измельченном виде можно добавить в пищу. Если эти способы по ка­кой-либо причине не подходят, таблетку растворяют в теплой кипяче­ной воДе и полученный раствор вливают в пасть при помощи пластикового шприца. Пасть собаки удобнее закрыть (завязать или держать рукой), а вливать лекарство в промежуток между зубами, оття­нув губы. Голову собаки при этом нужно приподнять, поглаживая по горлу, чтобы собака глотала. Таким же способом дают различные мик­стуры.

Собакам назначают клизмы двух видов: очищающие и «питатель­ные» (с лекарственным веществом). Для очистки кишечника клизмой вводится прохладная (чуть ниже температуры тела) кипяченая вода, слабый раствор марганцовки или отвары трав. Очищающую клизму делают несколько раз, до тех пор пока «обратно» из кишечника не бу­дет выходить чистая вода. Чем медленнее поступает жидкость, тем глубже она проникает в кишечник. Жидкость активизирует секрецию и моторику кишечника, что особенно важно при нарушениях перис­тальтики при запорах. Лекарственная клизма — небольшая по объему, теплая (температура тела), жидкость вводят очень медленно, чтобы она успела всосаться. В таком виде можно давать таблетки, если нет возможности ввести их обычным способом или у собаки рвота.

. Инъекции — это парэнтеральное («мимо кишечника») введение лекарственных веществ. Инъекции лекарств производятся при помо­щи шприца. Для инъекций лучше пользоваться одноразовыми шпри­цами, которые не требуется стерилизовать. Лекарственные средства инъецируют подкожно, внутримышечно и внутривенно. Подкожные и внутримышечные инъекции владелец при необходимости может сделать сам, внутривенные лучше предоставить делать специалисту.

Подкожное введение обеспечивает быстрое поступление лекарст­ва в кровеносную систему. Действие лекарственного препарата начи­нается обычно через 5—15 мин. после инъекции. Не все лекарства можно вводить подкожно: нельзя вводить взвеси, растворы с высокой кислотностью или щелочностью, раздражающие вещества, которые могут вызвать воспаление на месте укола (обычно в инструкции по применению лекарства указан путь его введения). Подкожные инъек­ции делают собакам в области холки, боковой поверхности гру­ди,внутренней поверхности бедра. Во время инъекции шприц удерживают правой рукой, большим и средним пальцами левой руки оттягивают кожу, на гребень образовавшейся кожной складки надав­ливают указательным пальцем и в образовавшееся углубление под ост-. рым углом быстрым толчкообразным движением правой руки вводят иглу, срезом, обращенным в наружную сторону. Иглу вводят на глуби­ну 0,5—2 см, но не более, чем на 3/4 ее длины. Вкалывать иглу не резким ударом, а постепенным проталкиванием труднее и бо­лезненнее.

Внутримышечные инъекции собакам делают во внутреннюю или наружную поверхность бед­ра или в область лопатки, т. е. в места, где много мышечной мас­сы и нет сухожилий и костей (рис. 5.2). Иглу шприца вкалы-

вают одним толчком перпенди­кулярно коже. Масляные и

другие густые растворы предварительно подогревают в руке до темпе­ратуры тела и вводят медленно. Иглу вкалывают на глубину 0,5—2 см. но не более, чем на 2/3 ее длины.

В этом разделе Представлены первые признаки самых распростра­ненных заболеваний и даны советы но оказанию первой помощи. Повторим еще раз: если вы не уверены в своих силах, не беритесь ле­чить свою собаку, обратитесь к ветеринару.

Вирусные инфекционные заболевания собак опасны, несмотря на то, что в настоящее время разработаны и методы диагностики, и спе­цифические препараты для лечения. Жизнь вашей собаки зависит от мер профилактики, которые вы примете своевременно (прививки) и скорейшего обращения к ветеринарному специалисту. От своевре­менно начатого, правильного лечения зависит очень много. Но не всегда есть возможность обратиться своевременно: большинство этих заболеваний в настоящее время имеют сглаженные симптомы, кото­рые можно и не заметить. В самом деле, и здоровая собака может отка-^г зываться от корма несколько дней подряд, У нее может быть понос и рвота из-за подхваченного на улице куска. В таком случае следует иметь в виду так называемые «факторы риска»: вирусным заболеваНи­ям наиболее подвержены щенки в конце периода смены зубов; непри­витые собаки всех возрастов; вирусные заболевания, как правило, протекают с повышением температуры (температуру нужно обяза­тельно измерять несколько раз в день, так как она периодически повы­шается и понижается); если в вашем районе участились случаи заболевания, внимательнее наблюдайте за вашей собакой; в настоя­щее время сезонность заболевания в городах выражена слабо, но мож­но сказать, что летом наблюдается меньше случаев заболевания. В любом случае, если вас беспокоит состояние собаки, вы всегда можете провести соответствующие анализы, которые точно покажут, есть ви­рус в организме собаки или нет. Как правило, вирусологические анали­зы показывают наличие смешанной инфекции — могут присутствовать несколько видов вирусов.

Течение инфекций, вызванных бактериями, может отличаться от вирусных. Бактериальные инфекции могут протекать при нормальной или пониженной температуре.

Собаки заражаются инфекционными заболеваниями через выде­ления больных животных,¹ при непосредственном контакте с ними или через переносчиков. Некоторые инфекционные агенты (возбуди­тели заболевания) могут сохраняться во внешней среде (почве, воде) довольно долгое время. Быстрому распространению инфекции спо­собствуют мероприятия, связанные с большим скоплением собак (выставки, соревнования и т.д.), на которые допускаются невакцини- рованные животные.

С момента проникновения в организм возбудителя до появления признаков заболевания проходит скрытый, так называемый инкуба­ционный период, который может продолжаться от нескольких часов до нескольких недель. Продолжительность инкубационного периода зависит от вида возбудителя и сопротивляемости организма (иммуни­тета).

Переболев инфекционным заболеванием, организм на какое-то время становится невосприимчив к нему. На этом свойстве организма основана система профилактических прививок (вакцинация). Возбу­дитель содержится в вакцине в ослабленном виде и не вызывает види­мых признаков заболевания, однако организм реагирует на него выработкой специфического иммунитета, после чего становится не­восприимчивым к «настоящему» возбудителю. Иногда иммунитет ор­ганизма дает «сбой» и вакцинированные животные заболевают. Но они всегда болеют легче и быстрее выздоравливают, чем невакцини- рованные. Профилактические прививки защищают собаку от инфек- циипримерно на 85%.

Бешенство

Это острая инфекционная болезнь, характеризующаяся тяжелым поражением центральной нервной системы. Названия болезни нараз- ных языках мира отражают главный признак болезни — неистовство, безумную ярость. Возбудитель бешенства — вирус, к которому восп­риимчивы все теплокровные животные. Заражение происходит толь­ко через слюну инфицированных животных (при укусах). Вирус бешенства начинает выделяться из организма не только явно больны­ми животными, но и за 5—10 дней до появления признаков болезни. Болезнь возникает независимо от времени года.

Заболеванию подвержены все домашние и дикие животные и чело­век. Заболевание, ввиду особой опасности, не лечится у животных (больных животных усыпляют). Человека, зараженного бешенством, можно вылечить только в том случае, если он обратится за помощью до развития признаков заболевания (в инкубационный период), как можно скорее после укуса. Поэтому, если домашняя собака покусала человека, ее необходимо отвести в ветеринарную клинику, где собаку осмотрят и зарегистрируют, а затем повторно исследуют через 10 дней. Если признаков бешенства не обнаружено, владельцу выдается соот­ветствующая сцравка. Человеку, которого покусала непривитая про­тив бешенства собака (а также кошка или любое другое животное, и даже хищная птица), назначаются антирабичекие прививки по услов­ным показаниям. Есливтечение 10дней после покусаживотное оста­ется здоровым, прививки прекращают.

Ввиду особой опасности в России собак прививают против бешен­ства бесплатно и в обязательном порядкв. Без документа, удостоверя­ющего вакцинацию собаки против бешенства, ей не разрешат проезд в общественном транспорте и участие в выставках собак. Вакцина, ко­торая широко применяется в настоящее время («Рабикан»), легко пе­реносится собаками и обеспечивает надежный иммунитет в течение года. Первую прививку против бешенства делают в возрасте 10—12 мес. и далее — каждый год до конца жизни собаки. Существую­щие импортные поливалентные вакцины, содержащие антирабичес- кий компонент, можно сделать собаке в шестимесячном возрасте.

Многие владельцы стараются избегать прививки против бешенст­ва, так как бьггует мнение, что эта прививка может вызвать у собаки за­болевание нервной системы. Действительно, вакцина, применявшаяся ранее, была невысокой степени очистки, и побочные вещества, содер­жащиеся в ней, действительно могли вызвать заболевание у собаки. Вакцина «Рабикан» не имеет таких недостатков.

Совершенно необходима прививка против бешенства для охот­ничьих собак. В последнее время увеличился риск встречи на охоте бе­шеной лисицы. Поэтому, чтобы уберечь себя и собаку, необходимо своевременно вакцинировать собаку против бешенства.

Симптомы: вне зависимости от формы болезни у собак, в первую очередь изменяется поведение. При буйной форме бешенства у некото­рых собак наступает общее угнетение, они стремятся спрятаться, ког­да из зовет хозяин, к нему не идут или идут неохотно; у других собак, наоборот, отмечается повышенное стремление ласкаться, облизывать хозяину руки и лицо (что очень опасно!). Собака ест и пьет все мень­ше, затем, вследствие паралича гортани, совершенно не может гло­тать, у нее отвисает нижняя челюсть, изо рта течет слюна, появляется косоглазие. Отмечаются припадки общего возбуждения, собака ста­новится агрессивной. Затем возбуждение и агрессивность сменяются апатией, резким угнетением. Помимо паралича мышц глотки й языка развивается паралич задних конечностей и хвоста, и на 6—11-й день животное погибает.

При тихой (паралитической) форме бешенства возбуждения и аг­рессии не наблюдается. Основной признак болезни — паралич мышц, сопровождающийся слюнотечением и затруднением глотания. Часто это вызывает у владельцев впечатление, что собака подавилась костью. При явлениях нарастающего паралича и упадка сил на 2—4-й день нас­тупает смерть.

Различают также атипичную форму бешенства, которая не имеет стадий возбуждения и агрессии, но сопровождается истощением и иногда гастроэнтеритом. При абортивной форме в начале стадии воз­буждения и агрессии болезнь внезапно обрывается (эта форма болезни мало изучена), а при возвратной (ремитирующей) форме после насту­пившего улучшения общего состояния собаки болезнь снова прогрес­сирует, и животные погибают.

При любых формах бешенства в первую очередь меняется поведе­ние животного. Дикие животные (лисы, волки) теряют чувство страха, могут нападать на других животных и человека.

Лабораторная диагностика бешенства затруднена. Достоверно подтвердить диагноз может только посмертное вскрытие головного мозга. Поэтому обычно устанавливают только клинический диагноз по вышеописанным признакам, учитывая общую эпизоотическую си­туацию по бешенству в районе. У собак бешенство дифференцируют от нервной формы чумы и некоторых других заболеваний, при кото­рых наблюдаются параличи.

Чума плотоядных

Чума плотоядных характеризуется остро протекающей лихорад­кой, воспалением слизистых оболочек, пневмонией и поражением нервной системы. Возбудитель чумы — вирус, к которому восприим­чивы собаки, норки, хорьки, волки, лисы (но невосприимчивы кош­ки). Заражение происходит при непосредственном контакте, через выделения больных и переболевших животных (переболевшие собаки могут выделять вирус в течение 3 месяцев) и предметы ухода. Вирус могут переносить человек, грызуны, а также птицы и насекомые. Ви­рус устойчив во внешней среде. Для дезинфекции применяется облу­чение ультрафиолетовой лампой, 1% раствор лизола, 2% раствор едкого натра, кипячение.

Чуму собак регистрируют в любое время года. Наиболее восприим­чивы к возбудителю щенки после отъема от матерей (подсосные щен­ки, как правило, не заболевают и сохраняют колостральный иммунитет в течение двух недель после отсадки) и в период смены зу­бов (от 3 до 8.мес.). У щенков 3—4 месяцев заболевание протекает очень тяжело и, как правило, не вылечивается. Поэтому своевременно сделанные прививки имеют большое значение. Непривитые собаки всех пород и возрастов подвержены заболеванию чумой плотоядных.

Вирус, как правило, проникает в организм собаки через слизистые оболочки носа. Первоначальное размножение его происходит в клет­ках лимфовдной ткани, откуда он с кровью и лимфой разносится по всему организму, вызывая лихорадку и воспаление слизистых оболо­чек глаз, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Вирус мо­жет также вызывать воспалительные и дегенеративные изменения в печени, почках, головном и спинном мозге, а также на бесшерстных участках кожного полова. Часто вирусная инфекция осложняется бактериальной (вторичной), которая вызывает тяжелые пневмонии и воспаления желудка и кишечника. Вторичная инфекция, а также ин­вазия организма гельминтами снижают иммунитет и увеличивают ле­тальность заболевания.

Симптомы. Инкубационный период может длиться от нескольких дней до нескольких недель (это зависит от устойчивости организма со­баки и от степени вирулентности вируса). Чума может протекать мол­ниеносно, остро, подостро, хронически и абортивно. Разнообразные признаки болезни в одних случаях выражены (типичная форма), в других — сглажены (атипичная форма), что затрудняет постановку ди­агноза.

Молниеносно (в течение нескольких часов) болезнь протекает у щенков (1,5—3 мес,), причем температура может не повышаться. Для острого и подострого течения характерно повышение температуры (до 39,5—41°С), лихорадка при этом непостоянная (острое и подострое те­чение болезни различается только сроками возникновения и развития симптомов). В начале болезни отмечается изменение поведения со­бак: они становятся менее активными, дрожат, временами вскакива­ют, как бы в испуге, собака старается спрятаться в темное место (светобоязнь). Из глаз и ноздрей появляются вначале серозные или слизистые, затем гнойные истечения. Появляется кашель, вначале су­хой, позднее затяжной и влажный, вызывающий судорожные припад­ки. Дыхание становится затрудненным и учащенным. Поражение органов пищеварения приводит к ухудшению аппетита, часто повто­ряются приступы рвоты и поноса (фекалии светлого цвета, с при­месью слизи и крови), причем поносы могут сменяться запорами. Пульс становится учащенным, аритмичным, нитевидным. В зависи­мости от поражения органов дыхания и пищеварения различают, со­ответственно, легочную и кишечную формы. Чаще всего форма смешанная.

При чуме часто отмечают поражения кожи (кожная форма). В на­чале заболевания может обнаруживаться перхоть и гиперкератоз кожи (ороговение кожи на сгибах суставов и подушечках лап), затем разви­вается так называемая чумная экзантема, характеризующаяся появле­нием мелких красных пятен на внутренней и наружной поверхности бедер, ушных раковин, брюшной стенки, вокруг губ и ноздрей. На месте пятем затем образуются пузырьки (пустулы) с блестящей повер­хностью и желтым серозным или гнойным содержимым. Позднее пу­зырьки лопаются, превращаясь в бурые корки. Может наблюдаться мокнущая экзема ушной раковины.

Болезнь переходит в нервную форму примерно через 2 недели. Реже отмечают чуму собак, выраженную только в нервной форме, при этом обычные симптомы не наблюдаются, а сразу развивается пора­жение нервной системы. Летальность этой формы выше остальных (до 90%), она плохо поддается леченйю. Поражение нервной системы сопровождается приступами угнетения и возбуждения, иногда даже агрессивностью. Наблюдаются судороги всего тела или отдельных групп мышц (мимических, брюшной стенки, конечностей). Периоди­чески бывают эпилептические припадки, которые могут прекращать­ся или переходить в парезы или параличи конечностей (часто задних), мочевого пузыря, прямой кишки.

Продолжительность болезни различная. В легкой форме болезнь может протекать в течение одной-двух недель изаоканчиваться выздо­ровлением. Тяжелые случаи обычно тянутся неделями и месяцами. Как правило, после болезни остаются осложнения: нервные тики (по­дергивания отдельных групп мышц), парезы и параличи, слепота, глу­хота, потеря обоняния и другие.

Диагноз. В последнее время клинические симптомы, которые наб­людаются при чуме, как правило, атипичны. Поэтому часто бывает трудно установить диагноз, опираясь только на клинические призна­ки. Вместе с тем, жизнь собаки чаще всего зависит именно от правиль­ной и своевременной постановки диагноза. Поэтому, если есть такая возможность, необходимо провести лабораторную диагностику, В те­чение первых 7—10 дней вирус находится в кишечнике и выделяется с калом. Электронная микроскопия вирусных частиц, выделенных из кала, проведенная в начальный период болезни, позволит точно уста­новить не только наличие вируса, но и его видовую принадлежность.

Кроме вирусологического метода диагностики, существует серологи­ческая диагностика, основанная на иммунных реакциях.

Для постановки диагноза по клиническим симптомам учитывают следующие признаки: 1) поражение органов дыхания, 2) понос, 3) вос­паление слизистых оболочек глаз и носа, 4) гиперкератоз подушечек лап, 5) поражение центральной нервной системы, 6) продолжитель­ность болезни (не менее 3 недель). При обнаружении у собаки любых четырех симптомов из шести, устанавливают диагноз «чума» (В. А. Лукьяновский и др., 1988). На ранней стадии болезни для диаг­ностики имеют значение следующие признаки: 1) кашель, 2) фотофо­бия, 3) повышение температуры тела (39,9 °С и более) при потере аппетита, 4) нормальная температура тела и сильный аппетит, 5) сим­птомы поражения нервной системы. По любым двум из перечислен­ных признаков можно подозревать чуму, а по трем — ставить клинический диагноз (В. С. Слугин, 1984).

Первая помощь. При обнаружении первых признаков заболевания, похожего на чуму плотоядных, лучшей помощью собаке будет обра­щение к ветеринарному врачу. Если невозможно это сделать быстро, проводят симптоматическое лечение: назначают обезболивающие и жаропонижающие препараты (но-шпа, аспирин, баралгин и др.), про- тиворвотаые (церукал), желудочно-кишечные для прекращения по­носа («Смекта», фталазол, сульгин и др.), антибиотики для подавления вторичной инфекции (гентамицин, клафоран), антигис- таминные препараты (супрастин). Собаку желательно поместить в темное помещение, назначить успокоительные лекарства (валокор­дин, реланиум и т: д.). Для предотвращения обезвоживания организма и введения лекарственных веществ собаке назначают капельницы, а если это невозможно — глубокие теплые клизмы с солевыми раствора­ми или отварами трав: ромашки, крапивы, коры дуба. Эти же отвары трав спаивают внутрь в теплом виде (при отсутствии рвоты). Глаза и нос промывают отварами ромашки или петрушки, можно применять специальные капли (например, раствор левомицетина). В самом нача­ле заболевания (если температура не выше 39 °С) хороший эффект дает назначение внутрь водки или коньяка в следующей смеси: на собаку весом 30 кг — 50 г водки (лучше коньяка), 1 чайная ложка меда, 1 сы­рой яичный белок. Все компоненты хорошо перемешивают. Смесь дают 1—2 раза в день, если собака отказывается от корма, то смесь можно давать в течение 4—5 дней.

Если у собаки сохранен аппетит и нет расстройства желудка, необ­ходимо предложить ей питательную, легкоусвояемую пищу: мясо (ош­паренное кипятком, но не вареное; лучше всего давать говядину или индейку) с сухарями и тертыми овощами, молочные продукты — тво­рог, кефир, йогурт и др.; необходимо также добавлять поливитамин­ные препараты. Нет никакого смысла кормить больную собаку кашей — у собаки должно быть много сил, чтобы бороться с заболева­нием. Из готовых кормов для собак можно предложить специальную диету для ослабленных собак (корма фирмы «Hill's») или любые дру­гие питательные корма. Сухой корм лучше замачивать в теплой воде до размягчения кусочков. Пищу для больной собаки рекомендуется нем­ного подогревать, чтобы сделать ее более аппетитной.

Если у собаки нет аппетита, сильный понос, рвота и т. д., назнача­ют специальную диету — овсяный или рисовый кисель на воде, не­жирные мясные бульоны и другие. '

В настоящее время разработан ряд достаточно эффективных про­тивовирусных препаратов: «Фоспренил», «Анадин», «Достим» и дру­гие. Их применение на ранней стадии заболевания достаточно эффективно. Кроме специфических препаратов, на ранних стадиях применяют поливалентные сыворотки и иммуностимулирующие пре­параты (которые менее эффективны). Все эти лекарственные средства имеют свои особенности и определенные схемы лечения и лучше, если их назначит врач. Самостоятельное применение их до обращения к врачу может сгладить симптомы заболевания и затруднить постановку диагноза.

Парвовирусный энтерит

Парвовирусный энтерит собак — острое, высокозаразное заболе­вание, характеризующееся воспалением и разрушением слизистой оболочки кишечника, а также поражением сердечной мышцы. Возбу­дитель — вирус, к которому восприимчивы только собаки (похожее вирусное заболевание наблюдается у норок и кошек, но собакам оно не передается). К заболеванию особенно восприимчивы щенки 1—6 мес. (у взрослых собак отмечается, как правило, смешанная ин­фекция: парвовирусный энтерит + чума или инфекционный гепатит). Заражение происходит при контакте с больными животными и их ин­фицированными выделениями, через предметы ухода. Переносчика­ми вируса могут быть другие животные и человек. Вирус очень устойчив во внешней среде (при комнатной температуре сохраняется около полугода). Для дезинфекции применяют 2—3% растворы фор­малина или щелочи. Восприимчивость собак к вирусу повышается при плохом кормлении и содержании (что способствует развитию ме­ханических гастритов и энтеритов), травмах желудка и кишечника (особенно при гельминтозах). Переболевшие животные выделяют ви­рус около двух недель.

Инкубационный период — от нескольких часов до 2—5 суток. За­болевание всегда протекает остро. Первоначальное размножение ви­руса происходит в слизистой оболочке кишечника, при этом слизистая оболочка разрушается и отторгается, что вызывает сильное кровотечение. Затем вирус с кровью и лимфой разносится по всему организму, поражая внутренние органы, особенно сердечную мышцу.

Колостральный иммунитет при парвовирусном энтерите недоста­точный, поэтому щенков необходимо оберегать от заражения. Досто­верно не известно, сохраняется ли иммунитет у переболевших животных. Для профилактики заболевания используются различные вакцины. Вакцинацию начинают в двухмесячном возрасте.

Парвовирусный энтерит часто осложняется другими вирусными инфекциями, а также бактериальными кишечными инфекциями. ^:

Симптомы. Различают три основные формы болезни: сердечная, кишечная и смешанная. У 1-1,5-месячных щенков быстро развивает­ся миокардит (воспаление сердечной мышцы), при этом поноса ипо- вышения температуры может не наблюдаться. Эта форма болезни практически не лечится, смерть наступает через 1—2 суток после зара­жения. У собак старше 4 месяцев миокардит не развивается, но при ле­чении обязательно назначают средства, поддерживающие деятельность сердца. Кишечная форма характеризуется внезапно воз­никающей и непрекращающейся рвотой (желтого или зеленоватого цвета, со слизью и примесью крови), понос появляется через 1—2 су­ток после начала рвоты (желтоватый или сероватый, водянистый, с примесью слизи и крови и резким зловонным запахом). Понос и рвота быстро приводят к обезвоживанию и истощению организма. Темпера­тура в начале заболевания повышена (до4ГС), при ухудшении состоя­ния падает ниже нормы (это очень опасный признак). Общее состояние собак угнетенное, как правило, собаки отказываются от корма й воды, брюшная стенка напряженная, перистальтика кишеч­ника усилена («бурчание» в кишечнике). Если болезнь длится более 5 дней, возможность летального исхода повышается.

Диагноз. Симптомы заболевания, как правило, характерны, что позволяет установить диагноз по клиническим признакам. Одним из основных симптомов является наличие в каловых массах «слизистых трубок» — комков слизи, которые представляют собой внутреннюю оболочку кишечника, а также примесь крови в рвотных и каловых массах. Это, а также отсутствие у щенка прививки против парвовирус- ного энтерита, Позволяет установить правильный диагноз. Следует, однако, отметить, что вакцинированные щенки также могут заболеть, особенно в период окончания смены зубов (5—7 мес.), то есть перед очередной прививкой. Вакцинированные собаки легче переносят за­болевание и чаще выздоравливают.

Так как паровйрусный энтерит часто осложняется другими вирус­ными инфекциями, важно провести лабораторную диагностику (ме­тодами электронной микроскопии или серологических реакций). Обычно исследуют каловые массы.

Оказание первой помощи. Если невозможно быстро обратиться к ветеринарному врачу, то при первых же признаках заболевания необ­ходимо начать Симптоматическое лечение. В первую очередь оно дол­жно быть направлено на прекращение рвоты. Собакам назначают инъекции противорвотных препаратов (например, церукал) 3 — 4 раза в день (уменьшая количество введений по мере прекращения рвоты). Следует помнить, что при рвоте нельзя назначать лекарственные пре­параты и жидкости внутрь, так как это усиливает рвоту и истощает ор­ганизм. При поносе назначают кровоостанавливающие и вяжущие (инъекции викасола или клизмы с отваром крапивы и коры дуба, или викалином), обезболивающие (но-шпа, анальгин, аспирин), а также заживляющие (солкосерил) вещества. После прекращения рвоты наз­начают отвар корня солодки, который способствует процессу регене­рации слизистой оболочки. Обязательно назначают внутривенное введение солевых растворов (капельницы) д ля предотвращения обез­воживания организма, и сердечные средства (валокордин, сульфокам- фокаин и др.). Необходимо 4—5 раз в день измерять температуру тела. При понижении температуры необходимо вводить «согревающие» ве­щества, например, смесь водки (50 г) с сырым яичным белком (1 яйцо) и медом (1 чайная ложка). Для предупреждения развития вторичной инфекции назначают антибиотики — гентамицин, левомицетин или клафоран.

Первые дни болезни собакам корм не дают; затем, после прещэа- щения рвоты, дают сол евые или травяные отвары. Кормление начина­ют осторожно, чтобы не спровоцировать рвоту: сначала дают овсяный или рисовый кисель, сваренный на воде, по 1 столовой ложке каждый час. Если кисель не вызывает рвоты, поноса или болезненности в ки­шечнике (что может проявиться лихорадкой), его дозу можно увели­чить, добавить немного меда. По мере улучшения состояния собаки ей назначают нежирные мясные бульоны (из говядины или индейки), мясное пюре, каши. Молочные продукты дают осторожно, так как они могут вызвать понос. По мере восстановления слизистой оболочки кишечника собаку переводят на обычное питание. Как правило, пере­болевшие собаки требуют особенной диеты, им нельзя давать грубые каши, жирную и несвежую пищу.

При лечении парвовирусного энтерита назначаются те же специ­фические противовирусные вещества и сыворотки, что и при лечении чумы плотоядных. Если эти препараты применить в первые часы или дни болезни в сочетании с симптоматическим лечением (обязательны капельницы!), излечение происходит почти в 80% случаев.

Инфекционный гепатит

Инфекционный гепатит — острое, высокозаразное заболевание, характеризующееся лихорадкой, воспалением слизистых оболочек (глаз, органов дыхания и кишечника), тяжелыми поражениями пече­ни и нервной системы. К вирусу восприимчивы собаки, волки, лиси­цы, шакалы. Грызуны и человек могут быть скрытыми носителями. Вирус выделяется больными и переболевшими животными с мочой.

калом, носовой слизью и др. Характерно длительное (возможно, по­жизненное) вирусоносительство (при носительстве вирус выделяется только с мочой). Вирус устойчив во внешней среде, сохраняется при комнатной температуре около 3 месяцев, при низких температурах — до года. Заражение происходит при контакте, через выделения и пред­меты ухода (отмечались случаи заражения во время хирургических операций и массовых прививок при несоблюдении правил асептики и антисептики). К вирусу восприимчивы собаки всех пород и возрастов. Имеются данные о том, что суки-вирусоносители могут заражать сво­их щенков. У переболевших гепатитом собак отмечается пожизнен­ный иммунитет к данному возбудителю и, как правило, пожизненное нарушение функций печени. Вакцинацию против инфекционного ге­патита начинают в двухмесячном возрасте (обычно используют поли­валентную вакцину против чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита и аденовироза), в первый год жизни вакци­нацию проводят трижды (в 2,6 и 12 месяцев), затем — каждый год.

Заболеваемость и летальность зависят от многих факторов. Среди щенков летальность значительно выше (до 20%), чем среди взрослых собак. Ослабленные или пораженные гельминтами собаки заражают­ся быстрее. Инфекционному гепатиту часто сопутствуют другие ви­русные инфекции и вторичные бактериальные инфекции.

Попав в организм, вирус сначала размножается в лимфатических узлах, затем с током крови попадает в печень и селезенку, поражает центральную нервную систему. Размножение вируса в печени вызыва­ет разрушение ее тканей, что вызывает нарушение обмена веществ и интоксикацию организма.

Симптомы. Болезнь протекает остро у щенков (до 10 мес.), подост- ро и, чаще, хронически — у взрослых собак. Инкубационный период продолжается от 3 до 9 дней. Отмечается угнетенное состояние (собака старается лечь животом на землю), отказ от корма, жажда, рвота и по­нос с примесью желчи. Моча мутная, темного цвета. Температура тела повышена. Подчелюстные лимфатические узлы могут быть увеличе­ны. Иногда наблюдаются серозные или гнойные истечения из носа. Часто наблюдается одно- или двусторонний кератит (помутнение ро­говицы). Этот признак, вместе с желтушностью слизистых оболочек, является характерным для инфекционного гепатита (симптом «голу­бых глаз»), Область печени (правое подреберье и область мечевидного хряща грудины) болезненна.

Продолжительная лихорадка истощает организм и способствует развитию сердечно-сосудистой недостаточности. При тяжелом тече­нии болезшгсердечный толчок усилен, а пульс — ослаблен, аритми­чен. Дыхание учащенное, в легких прослушиваются хрипы.